Паруса своими руками размеры
Как выбрать ткань и сшить парус. Технология изготовления самодельного паруса.
Небольшой парус для лодки может изготовить всякий, кто знаком с азами кройки и шитья. Такой парус, правда, далек от совершенства, но тянуть будет.
Первая проблема — выбор материала. Известно, что паруса для спортивных судов шьют из синтетических тканей — дакрона, лавсана, нейлона и др. Но приобрести их практически невозможно.
Поэтому владельцам судов приходится использовать льняную парусину или хлопчатобумажные ткани (фильтроткань, фильтро-миткаль, авизент и др.).
Пригодны также ткани, применяемые для палаток, тентов , плащей и рабочей одежды, и некоторые пленочные материалы.
Одно из требований к ткани — легкость. Можно шить паруса из хлопчатобумажной ткани массой 120—250 г/м 2 , но не слишком слабой, чтобы она не тянулась и не рвалась при усилении ветра.
Для паруса площадью 3—4 м 2 рекомендуется ткань массой 120—200 г/м 2 , площадью 4 — 5 м 2 — 150—250 г/м 2 (к сведению: масса ситца 100 г/м 2 ). Ткань должна быть возможно более плотной — воздухонепроницаемой.
Проверить это просто: приложите ткань к губам и попытайтесь ее продуть. Пригодная для паруса ткань продувается с трудом. Она также не должна растягиваться под нагрузкой, то есть под воздействием силы ветра.
Возьмите прямоугольный кусок за расположенные по диагонали углы и растягивайте его. Если вдоль диагонали образуются большие складки, значит, ткань сильно и неравномерно тянется под нагрузкой и не годится для паруса. И, наконец, еще одно условие — материал должен быть гладким, чтобы уменьшить трение воздушного потока и увеличить силу тяги.
Бесспорно, всеми перечисленными качествами не обладает ни одна льняная или хлопчатобумажная ткань. Кроме того, натуральные ткани (растительного происхождения) впитывают влагу, при хранении гниют, имеют ограниченную прочность и, как правило, ворсисты.
Свойства выбранного материала можно существенно улучшить, пропитав сшитый из него парус раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) и ацетона. 30—50 г смолы ПХВ (в нашем примере 1/5 часть граненого стакана) полностью растворить в 0,5 л ацетона, перемешивая деревянным пестиком 10—15 минут. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора.
Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности нанести раствор.
После высыхания (5—8 минут) парус перевернуть на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторить. Особое внимание необходимо обратить на углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев.
Для двух пропиток паруса площадью 5 м 2 надо 10 поллитровых банок раствора. Если нет смолы ПХВ, можно приготовить другой состав: 4 дм 2 упаковочного пенопласта растворить в смеси, состоящей из 0,25 л ацетона и 0,25 л скипидара.
После пропитки ткань становится более гладкой, воздухонепроницаемой, не впитывает влагу и не намокает, выдерживает большие нагрузки на растяжение, лучше держит форму.
Что касается цвета паруса, то желателен белый; однако можно и голубой, полосатый.
Ткань надо покупать с запасом: на швы, серпы, боуты (места усиления), усадку и в отходы расходуется до 20 % площади материала.
Прежде чем приступить к раскрою, надо разбить плаз и вычертить на нем парус в натуральную величину. Делать это лучше на гладком деревянном полу. Наиболее сложен в раскрое и изготовлении четырехугольный парус. Его и будем кроить.
Схематически его можно представить в виде двух треугольников; диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в шкотовый ( рис. 1), будет общим основанием.
Эта диагональ, а также линии передней и верхней шкаторин сходятся в одной точке, которая называется — верхний галсовый угол.
В этой точке необходимо воткнуть шило и, привязав к нему намеленную толстую и прочную нитку или шпагат, отбить на полу прямую линию — переднюю шкаторину. От шила по этой линии надо отложить размер; в нашем примере — 1750 мм.
Не снимая нитки с шила, отметим заданный размер диагонали — 2580 мм и, обмотав лишним концом карандаш, прочертим им дугу в том месте, где должен быть шкотовый угол.
Затем на нитке отмеряем 1240 мм — длину верхней шкаторины и делаем дугу засечку для нок-бензельного угла.
После этого шило надо воткнуть в точку, соответствующую галсовому углу, и радиусом 2000 мм прочертить дугу до пересечения с первой дугой — точка пересечения будет шкотовым углом.
Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертим дугу радиусом 2800 мм из шкотового угла. Точка ее пересечения с засечкой радиусом 1240 мм будет четвертым — нок-бензельным — углом паруса.
На плазе получился плоский парус, но, чтобы он хорошо работал, его надо дополнить выпуклостями — серпами. Размеры серпов для разных типов парусов различны.
Правильную аэродинамическую форму в средний ветер будет иметь четырехугольный парус, у которого величина серпов составляет: по передней шкаторине 2 % ее длины, по нижней — 3—5 % и по задней до 7 %.
Отложив высоту серпа от середины линии шкаторины, прочертим плавные кривые к углам при помощи гибкой рейки, прижатой к полу грузиками.
Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой надо разделить на три равные части и к этим точкам восстановить перпендикуляры. На верхнем перпендикуляре отложить 200 мм, на нижнем — 160 мм. Эти две точки надо соединить плавными кривыми с углами, а между собой — прямой.
Приступая к раскрою ткани, надо помнить одно немаловажное обстоятельство: натуральная (растительная) ткань с течением времени будет вытягиваться поперек (по утку) и садиться вдоль (по основе) полотнища.
Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превышала высоту мачты, его надо заранее укоротить (вытягивание обычно составляет 4— 5 % длины шкаторины).
Чрезмерную же усадку можно предотвратить, если до раскроя ткань намочить, просушить и прогладить утюгом.
Ткань размечаем карандашом двумя прямыми полосами на три равные части, складываем вдоль каждой линии (рис. 2) и прошиваем на швейной машинке так, чтобы образовалась складка фальшшва шириной 15 мм (рис. 3).
Фальшшов отгибаем к основному полотнищу, проглаживаем утюгом и прошиваем швом «зигзаг».
Второй фальшшов полотнища прошиваем таким же способом. Рулон ткани с прошитыми фальшшвами переносим на парусный плаз и раскатываем перпендикулярно задней шкаторине, начиная от галсового угла (рис. 4) .
Слегка растянув полотнище и разгладив на нем морщины, закрепляем его шильями по углам и отрезаем от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине.
Второе полотнище укладываем так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15—20 мм, и тоже обрезаем по задней шкаторине с таким же припуском.
Когда останутся незакрытыми только участки у верхней шкаторины и у гика, выкраиваем их, оставляя припуски на подгиб шкаторин до 60 мм и на перекрой в швах -20 мм.
После обрезки краев полотнищ надо подогнуть продольные кромки. Делается это при помощи стальной линейки.
Отогнув кромку снятого с плаза полотнища на 5—8 мм, ее тут же следует прогладить горячим утюгом.
В каждом соединении кромку одного полотнища отгибаем вверх, а смежную кромку другого — вниз; при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.
Полотнища вновь укладываем на плаз, тщательно выравниваем подогнутые кромки, чтобы ширина шва после наложения полотнищ кромками друг на друга была 15—20 мм.
Теперь полотнища нужно сметать вручную или соединить резиновым клеем. «Склеенный» парус прошивается на машинке без морщин и складок.
Паруса шьют на бытовых машинках швом «зигзаг» с максимально большим шагом. Такой шов достаточно прочен и меньше стягивает ткань. Иголки (как правило, № 90—120) должны быть очень острыми.
Верхнюю нитку при сшивании нужно ослабить настолько, чтобы шов не затягивался, но ткань держал. Для основных швов можно рекомендовать хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от толщины ткани), а для второстепенных № 30 или № 40.
Желательно, чтобы нитки были контрастного по отношению к ткани цвета, например, для белой ткани — коричневый, а для темной — белый. Любой обрыв шва при этом сразу становится заметным.
Опитый парус переносим на чертеж, закрепляем шильями по углам и окончательно обрезаем по периметру. Кромки шкаторин, кроме задней, загибаем таким образом, чтобы края ткани опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов проглаживаем утюгом, а швы закрепляем резиновым клеем или ручной сметкой.
Заднюю шкаторину обрезаем с припуском 8 мм лишь на подгиб кромки. Для того, чтобы задняя шкаторина вытягивалась равномерно со всем парусом и не загибалась на подветренную сторону, пришиваем к ней полосу ткани шириной 40—50 мм — так называемую фальшивку. На подгибку шкаторины оставляем 10 мм.
Подогнутые шкаторины и фальшивку прошиваем на машинке, затем на углы паруса нашиваем боуты — накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырезаем по два боута — один (внутренний) радиусом 150—200 мм, другой (наружный) радиусом 200—250 мм.
Кромки внутреннего боута не подгибаем — их закрывает наружный боут, у которого подгибаем на 5—8 мм кромку, после чего весь пакет проглаживаем и прошиваем по периметру.
Чтобы задняя шкаторина не отгибалась под ветер, ее нужно усилить двумя-тремя латами из тонкой рейки длиной 500 мм и шириной 40 мм.
Латы вставляются в нашитые на парус карманы. Карманы выкраиваем на 5 мм шире лат и с учетом подгибки ткани, а у самой шкаторины увеличиваем до двойной ширины латы.
По шкаторине карман зашиваем снизу только на половину высоты. Лата, вставленная в карман, упирается в его зашитую часть.
По всем четырем углам паруса для усиления кромок отверстий ставим люверсы. Из латунной проволоки диаметром 2,5 мм сгибаем кольцо диаметром 20 мм, накладываем его на отверстие в парусе и обметываем парусной ниткой, плотно укладывая виток к витку.
Отверстие в ткани должно быть диаметром 10 мм, чтобы оставшиеся края можно было завернуть на кольцо (рис. 5) .
Такие люверсы устанавливаем по передней и нижней шкаторинам на расстоянии 250 мм друг от друга для пришнуровки паруса к мачте и гику, а также на рифбанте для взятия рифов.
Источник
Парус своими руками. Как сшить паруса для малой лодки.
Ряд материалов, опубликованных в предыдущих номерах сборника был посвящен оборудованию различных малых гребных и моторных лодок парусами.
В частности, вопросы выбора площади парусности и основные элементов парусного вооружения туристских разборных байдарок рассматривались в двух статьях Р.Ф.Пирского «В поход под парусами» (КЯ № 58 и 62).
В серии статей — переводов глав из книги Ховарда-Вильямса «Паруса» (см. «К-Я» № 78, 79, 81, 82) можно найти сведения о свойствах современных парусных тканей и способах раскроя, применяемых при шитье парусов для спортивных парусных яхт.
В то же время в редакцию продолжают поступать просьбы поместить материалы о «технологии» шитья простейших парусов для малых лодок. В предлагаемой вниманию читателей статье своим опытом самостоятельного изготовления парусов делится ленинградский турист-водник, неоднократный победитель различных соревнований на байдарках под парусами — Николай Юрьевич Иванов.
Английская поговорка — «если хочешь, чтобы вещь была сделана хорошо, делай ее сам» — в полной мере относится к шитью паруса для собственной лодки.
Шитье «нестандартного» паруса для конкретной лодки — творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей, внесение необходимых изменений в первоначальный проект.
Даже в подробном чертеже, переданном парусному мастеру (если такового удаётся найти), очень трудно заранее определить точную конструкцию паруса и всех его элементов.
При самостоятельном же шитье паруса отсутствие навыков вполне компенсируется возможностью тщательно, не торопясь, подгонять и пришивать каждую деталь, получая удовлетворение и от процесса работы, и от ее результатов.
Приобретаемые при этом навыки и доскональное знание конструкции своего паруса позволят в дальнейшем смело браться за исправление выявившихся при плавании недостатков или делать «генеральную перешивку» паруса.
В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м 2 . Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.
| Как насадить мотыля колечком | Жерлицы. Практика. |
 |  |
Выбор материала. Непосредственному шитью паруса предшествуют два очень ответственных подготовительных этапа — приобретение материала и разработка детального чертежа.
В первую очередь необходимо приобрести материал, так как от его свойств — прочности, растягиваемости под нагрузкой и т. п. зависят величина «пуза» ширина отдельных полотнищ, конструкция швов и др.
В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья тех или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.
При выборе ткани для паруса необходимо учитывать ее вес, упругие и пластические деформации, а также прочность при растяженмн, плотность (воздухопроницаемость) и цвет.
Следует заметить, что в общем случае прочность и деформативные свойства ткани зависят от её веса: чем больше вес (он измеряется в граммах на квадратный метр) тем ткань прочнее, и наоборот. Поэтому стремление к уменьшению веса паруса иногда приводит в опасному снижению его прочности.
Вес квадратного метра ткани обычно приводится в ее технических характеристиках. Сравнительные таблицы удельного веса разнообразных тканей, их волокнистого состава, плотности — числа нитей на 10 см и других характеристик приведены, в частности, в справочном
пособии для работников швейной промышленности: Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н. Г., Материалы для одежды, М., «Легкая индустрия», 1975.
В общем случае для паруса площадью 3—4 м 2 можно использовать ткань весом 120—200 г/м 2 ; для паруса площадью 4—5 м 2 — 150—250 г/м 2 (вес ситца 100 г/м 2 ). Здесь уместно упомянуть рекомендацию, приведенную в «КЯ» № 78: для небольших швертботов применять синтетическую ткань весом 115—160 г/м2.
Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.
Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).
Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям.
С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).
Имеется некоторый опыт изготовления парусов из прочных пленочных материалов, в частности — лавсановой пленки (см. «КЯ» № 61, 75), однако в продажу она, как правило, не поступает. Попытки же применения полиэтиленовой пленки себя не оправдали из-за ее низкой прочности и малой износостойкости, а пленки ПХВ — из-за растягиваемости и веса.
Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета.
Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.
Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др.
На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).
Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10.
Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.
Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали.
В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.
На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).
Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и прокипятить.
В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.
Перед сшиванием полотнищ они раскладываются на полу (парус до 5 м 2 легко размещается в незагроможденной мебелью комнате площадью 16—20 м 2 ) и подгоняются в соответствии с чертежом. Втыкать в пол шилья и натягивать на них шнуры для разметки паруса, как это делается на настоящем парусном плазе, необходимости нет. Две стальные 5-метровые рулетки в сочетании с фиксирующими их и парус тяжестями (гантели, гири, утюги и др.) обеспечивают возможность разметки, отсчета и проверки размеров паруса.
Прижатые к парусу и полу ленты рулеток лежат очень ровно и позволяют наносить по ним длинные прямые линии и одновременно вести отсчет размеров (небольшой изгиб ленты легко обнаружить и исправить, глядя вдоль нее). С помощью рулеток и прижимов до сшивания полотнищ и на всех промежуточных этапах шитья можно уточнять и проверять конфигурацию паруса.
При этом пол комнаты может быть быстро освобожден от паруса в случае перерывов в работе. Если условия позволяют, во все время раскроя и шитья паруса следует использовать мачту для ограничения и подгонки передней шкаторины.
После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.
Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей.
Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза.
Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах./font>
Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток, ок,
Сшивание полотнищ. Рекомендуемые для лавсана и хлопчатобумажных тканей швы между полотнищами показаны на рис. 2.
Кромки полотнищ из лавсана перед сметыванием и сшиванием следует оплавить паяльником для предотвращения отслоения нитей; фабричные кромки можно при этом не обрезать.
Для сшивания хлопчатобумажных полотнищ показанным на рисунке «запошивочным» швом необходимо, чтобы края ткани не секлись, сметывать их резиновым клеем два раза—соответственно перед первой и перед второй строчкой.
Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен).
Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.
Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин.
Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов.
На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.
Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40.
При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид).
Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани.
Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.
Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями.
При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.
Первой оформляется передняя шкаторина. Ее заделка зависит от способа крепления паруса к мачте. Наиболее простым и надежным является использование колец-сегарсов в сочетании с мачтой из трубы одинакового сечения по всей длине.
Этот способ не только проще, чем применение ликпаза, рельса и ползунов или надевания «рукавом» на мачту, но и наиболее приемлем по соображениям безопасности плавания, так как позволяет легко и быстро опускать парус в случае срочной необходимости. В частности, применяемый многими на байдарках ликпаз часто становится причиной иногда опасных затруднений при спуске паруса.
Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры.
После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов.
Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине.
В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).
Нижняя шкаторина в зависимости от способа ее крепления к гику или просто подгибается и застрачивается, или же к ней пристрачивается «рукав» для надевания на гик (рис. 5).
После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом.
От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.
Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного.
Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут.
Подготовленные оуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).
Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, 
б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм.
Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части.
Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.
Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы.
Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.
Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.
После наметывания резиновым клеем паткарманы пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6).
При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.
| Хранение мотыля дома. Видео | Изготовление воблеров |
 |  |
Парус готов. На воде могут выявиться и недостатки конструкции, и огрехи, допущенные при шитье (неровные швы, морщины из-за стяжек и др.).
Много полезных советов по исправлению формы паруса можно найти в статье Д.Н.Коровельского («Катера и яхты», вып. 5, 1965 г.; стр. 185—192). Собственно же швейные работы для человека, только что сделавшего парус своими руками, трудностей уже не представят.
Источник
