Парус своими руками. Как сшить паруса для малой лодки.
Ряд материалов, опубликованных в предыдущих номерах сборника был посвящен оборудованию различных малых гребных и моторных лодок парусами.
В частности, вопросы выбора площади парусности и основные элементов парусного вооружения туристских разборных байдарок рассматривались в двух статьях Р.Ф.Пирского «В поход под парусами» (КЯ № 58 и 62).
В серии статей — переводов глав из книги Ховарда-Вильямса «Паруса» (см. «К-Я» № 78, 79, 81, 82) можно найти сведения о свойствах современных парусных тканей и способах раскроя, применяемых при шитье парусов для спортивных парусных яхт.
В то же время в редакцию продолжают поступать просьбы поместить материалы о «технологии» шитья простейших парусов для малых лодок. В предлагаемой вниманию читателей статье своим опытом самостоятельного изготовления парусов делится ленинградский турист-водник, неоднократный победитель различных соревнований на байдарках под парусами — Николай Юрьевич Иванов.
Английская поговорка — «если хочешь, чтобы вещь была сделана хорошо, делай ее сам» — в полной мере относится к шитью паруса для собственной лодки.
Шитье «нестандартного» паруса для конкретной лодки — творческий процесс, во время которого неизбежно происходит уточнение ряда деталей, внесение необходимых изменений в первоначальный проект.
Даже в подробном чертеже, переданном парусному мастеру (если такового удаётся найти), очень трудно заранее определить точную конструкцию паруса и всех его элементов.
При самостоятельном же шитье паруса отсутствие навыков вполне компенсируется возможностью тщательно, не торопясь, подгонять и пришивать каждую деталь, получая удовлетворение и от процесса работы, и от ее результатов.
Приобретаемые при этом навыки и доскональное знание конструкции своего паруса позволят в дальнейшем смело браться за исправление выявившихся при плавании недостатков или делать «генеральную перешивку» паруса.
В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м 2 . Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.
| Как насадить мотыля колечком | Жерлицы. Практика. |
 |  |
Выбор материала. Непосредственному шитью паруса предшествуют два очень ответственных подготовительных этапа — приобретение материала и разработка детального чертежа.
В первую очередь необходимо приобрести материал, так как от его свойств — прочности, растягиваемости под нагрузкой и т. п. зависят величина «пуза» ширина отдельных полотнищ, конструкция швов и др.
В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья тех или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.
При выборе ткани для паруса необходимо учитывать ее вес, упругие и пластические деформации, а также прочность при растяженмн, плотность (воздухопроницаемость) и цвет.
Следует заметить, что в общем случае прочность и деформативные свойства ткани зависят от её веса: чем больше вес (он измеряется в граммах на квадратный метр) тем ткань прочнее, и наоборот. Поэтому стремление к уменьшению веса паруса иногда приводит в опасному снижению его прочности.
Вес квадратного метра ткани обычно приводится в ее технических характеристиках. Сравнительные таблицы удельного веса разнообразных тканей, их волокнистого состава, плотности — числа нитей на 10 см и других характеристик приведены, в частности, в справочном
пособии для работников швейной промышленности: Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н. Г., Материалы для одежды, М., «Легкая индустрия», 1975.
В общем случае для паруса площадью 3—4 м 2 можно использовать ткань весом 120—200 г/м 2 ; для паруса площадью 4—5 м 2 — 150—250 г/м 2 (вес ситца 100 г/м 2 ). Здесь уместно упомянуть рекомендацию, приведенную в «КЯ» № 78: для небольших швертботов применять синтетическую ткань весом 115—160 г/м2.
Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.
Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).
Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям.
С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).
Имеется некоторый опыт изготовления парусов из прочных пленочных материалов, в частности — лавсановой пленки (см. «КЯ» № 61, 75), однако в продажу она, как правило, не поступает. Попытки же применения полиэтиленовой пленки себя не оправдали из-за ее низкой прочности и малой износостойкости, а пленки ПХВ — из-за растягиваемости и веса.
Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета.
Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.
Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др.
На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).
Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10.
Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.
Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали.
В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.
На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).
Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и прокипятить.
В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.
Перед сшиванием полотнищ они раскладываются на полу (парус до 5 м 2 легко размещается в незагроможденной мебелью комнате площадью 16—20 м 2 ) и подгоняются в соответствии с чертежом. Втыкать в пол шилья и натягивать на них шнуры для разметки паруса, как это делается на настоящем парусном плазе, необходимости нет. Две стальные 5-метровые рулетки в сочетании с фиксирующими их и парус тяжестями (гантели, гири, утюги и др.) обеспечивают возможность разметки, отсчета и проверки размеров паруса.
Прижатые к парусу и полу ленты рулеток лежат очень ровно и позволяют наносить по ним длинные прямые линии и одновременно вести отсчет размеров (небольшой изгиб ленты легко обнаружить и исправить, глядя вдоль нее). С помощью рулеток и прижимов до сшивания полотнищ и на всех промежуточных этапах шитья можно уточнять и проверять конфигурацию паруса.
При этом пол комнаты может быть быстро освобожден от паруса в случае перерывов в работе. Если условия позволяют, во все время раскроя и шитья паруса следует использовать мачту для ограничения и подгонки передней шкаторины.
После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.
Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей.
Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза.
Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах./font>
Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток, ок,
Сшивание полотнищ. Рекомендуемые для лавсана и хлопчатобумажных тканей швы между полотнищами показаны на рис. 2.
Кромки полотнищ из лавсана перед сметыванием и сшиванием следует оплавить паяльником для предотвращения отслоения нитей; фабричные кромки можно при этом не обрезать.
Для сшивания хлопчатобумажных полотнищ показанным на рисунке «запошивочным» швом необходимо, чтобы края ткани не секлись, сметывать их резиновым клеем два раза—соответственно перед первой и перед второй строчкой.
Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен).
Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.
Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин.
Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов.
На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.
Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40.
При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид).
Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани.
Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.
Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями.
При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.
Первой оформляется передняя шкаторина. Ее заделка зависит от способа крепления паруса к мачте. Наиболее простым и надежным является использование колец-сегарсов в сочетании с мачтой из трубы одинакового сечения по всей длине.
Этот способ не только проще, чем применение ликпаза, рельса и ползунов или надевания «рукавом» на мачту, но и наиболее приемлем по соображениям безопасности плавания, так как позволяет легко и быстро опускать парус в случае срочной необходимости. В частности, применяемый многими на байдарках ликпаз часто становится причиной иногда опасных затруднений при спуске паруса.
Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры.
После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов.
Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине.
В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).
Нижняя шкаторина в зависимости от способа ее крепления к гику или просто подгибается и застрачивается, или же к ней пристрачивается «рукав» для надевания на гик (рис. 5).
После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом.
От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.
Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного.
Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут.
Подготовленные оуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).
Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, 
б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм.
Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части.
Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.
Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы.
Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.
Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.
После наметывания резиновым клеем паткарманы пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6).
При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.
| Хранение мотыля дома. Видео | Изготовление воблеров |
 |  |
Парус готов. На воде могут выявиться и недостатки конструкции, и огрехи, допущенные при шитье (неровные швы, морщины из-за стяжек и др.).
Много полезных советов по исправлению формы паруса можно найти в статье Д.Н.Коровельского («Катера и яхты», вып. 5, 1965 г.; стр. 185—192). Собственно же швейные работы для человека, только что сделавшего парус своими руками, трудностей уже не представят.
Источник
