Варим пиво в ПВК!
Кратенько опишу устройство своего ПВК, изготовленного мной для исключительно пивных нужд. 
Shema_pvk. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
1. — Связь с атмосферой, манометр на силиконовом шланге (подрывничок 😉 ), подрывник на 0,7 бар, обратный клапан, соединённый с отводом охлаждающей жидкости, на случай если забыли открыть кран отвода охлаждающей жидкости. 1/2″.
2. — Манометр, подрывник на 1,5 бара, обратный клапан. 1/2″.
3. — Подача жидкости в рубашку, термометр рубашки. 1/2″.
4. — Управление газовыми горелками.
5. — Слив из под фальшдна (фильтрация сусла)/ чистка бака 2/3″.
6. — Сбор чистого сусла (на 2 см выше фальшдна) 1/2″.
7. — Подача охлаждающей жидкости/сброс жидкости с рубашки. 1/2″.
(За кадром остался кран сброса охлаждающей жидкости находящийся на уровне и 1 и 2 с задней стороны котла. 1/2″).
Общая информация:
Объём — 150л +
Рубашка котла доходит до конца теплоизоляции.
Сталь — 2 мм. рубашка/внутренний катёл; 3 мм. линза рубашки, дно котла, фальшдно; 0,5 мм. облицовка, шлем.
Теплоизоляция — 5см. Фольгированная базальтовая вата, обшитая 430-ой нержевейкой 0,5мм.
Способ нагрева — газовые ИК горелки 5,3квт.
ВАРИМ ПИВО В ПВК))))
За два дня до варки . 
Propagaciya. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Готовим стартер.
-> Засеиваем дрожжи в 0,25л стерильного сусла, ждём высоких завитков ->
За день до варки .
-> Добавляем 0,75л стерильного сусла в колбу
Везём шесть 30-ти литровых ПЭТ кег воды с родника.
Наконец ДеНь ВаРкИ:
-> Перелив из стартера из колбы в бутыль 15л.(объём стартера в итоге около 7-ми литров).
Obshii_vid. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Утро. Включаем тэн бойлера (бойлер — кег 50л с тэном аристон 2,5 квт.) 
Boiler. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
В нём мы греем воду для рубашки ПВК. Закачав насосом кипяток (в бойлере он получается махом) в рубашку через кран №3 мы избегаем попадания капелек конденсата с дна ПВК на керамику горелок + моментом нагреваем всю воду для затора в баке до 20*. Рубашку я заполняю водой по верхний уровень затора, что позволяет ОЧЕНЬ РАВНОМЕРНО нагревать его ВСЕЙ поверхностью рубашки (это помогает избежать локальных перегревов затора).
Как только кипяток в рубашке зажигаем горелки.
Gorelki. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Т.к. чащё всего я использую сложные засыпи с большим количеством несоложёного сырья и отечественный солод, затирание я начинаю с кислотной паузы (37*).
Пока вода в ПВК нагревается до 37* я произвожу помол и формирую засыпь. Обычно засыть я делю на две равные части (так удобнее засыпать помол в ПВК).
Process. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Мельница у меня простенькая, двухвальцовая. В среднем на мой ПВК засыпь составляет 28 — 30 кг., что позволяет добиться плотности в 10-12,5% на 120л готового сусла.
Zator. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
С момента начала затирания газовые горелки я не выключаю. Температура равномерно растёт с 37* до начала работы бета амилазы, тем самым захватывая все температурные промежутки активации необходимых ферментов. Затор я перемешиваю при нагреве раз минут в 10-15 обычным деревянным веслом. При достижении необходимой температуры (чаще всего 63*) горелки я выключаю на час. По инерции температура затора после выключения горелок повышается разве что на градус, что для меня не существенно. После часовой выдержки я запускаю горелки и поднимаю температуру затора да 74-х градусов, позволяя энзимам окончательно разрушить молекулы крахмала. Чаще всего через пол часа я вновь зажигаю горелки и, доведя температуру затора до 80*, начинаю фильтрацию.
Falshdno. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Фальшдно у меня быстросъёмное с выдвигающейся ручкой из 3мм стали. Лазерные прорези имеют размеры 4см*0,15см и расположены друг от друга на расстоянии 1см со всех сторон. Ножки у фальшдна имеют размер от 1см, т.к. дно котла имеет наклон в 5* к сливу №5.
Открыв кран №5 я собираю мутное сусло в обычную трёхлитровую банку, возвращая его в котёл до тех пор, пока оно на станет кристально чистым (две — три банки)))), после чего самотёком по силиконовым шлангам отфильтрованное сусло поступает в буферный бак.
Nasos. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
В бойлере, тем временем, греется промывочная вода, которая насосом перекачивается в бак для промывки дробины и фильтруется уже не в промежуточный бак а обратно в бойлер и кипятиться там в то время пока я выгребаю дробину из ПВК.
Drobina. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
В птичнике у меня живут, собственно, птицы, у которых я вымениваю отработанную дробину на яйца)))))
Img_20150925_093924. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Дробину я выгребаю пластиковым ведром, после чего, слегка ополоснув водой внутренний котёл, я закачиваю отфильтрованное сусло из буферного бака на варку в ПВК. Горелки уже вовсю горят когда на перекачку отправляется кипящее сусло из бойлера.
Techet. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Хмель для горечи я добавляю, чаще всего, в самом начале перекачки .
Hmel. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Когда из краня для связи с атмосферой (№1) начинает идти пар — закрываем его. Маленький манометр на силиконовом шланге снят с бирмашины 2000, и имеет деления по 1,5 PSI (примерно 0,15бар). при паказаниях в 2,5 PSI начинается бурное кипение.
Varka. Варим пиво в ПВК! Оборудование больших объёмов (более 50л). Пивная посуда, оборудование и материалы.
Через час можно добавлять специи, ароматический хмель и т.п. Выключаем горелки, идём спать).
На утро следующего дня температура в котле 80-85*, все взвеси горячей коагуляции ровненько лежат на дне, сусло как слеза 😉 Поворачиваю кран №7 вниз (сброс воды из рубашки), поворачиваю его в верх (подача охлаждающей жидкости), открываю кран канализирования охлаждающей жидкости (за кадром), открываю кран подачи холодной воды в рубашку. Пошло охлаждение. Тем временем, заканчиваю подготовку ферментера ((я переливаю пиво из него за день до варки). Экспозиция в белизне -> промывка водой -> экспозиция в йоде). Открываю кран №6, собираю литр для нужд и пошёл перелив в бочку для брожения))) Силиконовый шланг слегка перевален через край прикрытой бочки и сусло льётся и плещется, набираясь кислорода для здоровой работы дрожжей))))
Заливаем заранее подготовленный стартер и закупориваем бочку. ВСЁ.
Источник
Часть 2. Делаем сусловарочный котел
В прошлой статье я писал об отсутствие необходимости покупки дорогих сусловарочных котлов, почувствовать себя настоящим пивоваром можно и без него. Сегодня я бы хотел предоставить на ваш суд свою идею (хотя, может быть, кто-то ее уже давно притворил в жизнь), как можно изготовить полноценную мини пивоварню своими руками. Я не претендую на лучшую идею, и более того уверен, что есть более грамотные варианты, дело в том, что на данном этапе для меня этого вполне достаточно. Решение, которое я предлагаю, имеет свои плюсы и минусы о которых я расскажу позже, но основной плюс в том, что можно с минимальными затратами и усилиями его реализовать. А в условиях текущего кризиса это очень актуально))).
Делаем пивоварню для дома своими руками
Для изготовления пивоварни нам понадобится все тот же набор, о котором я писал ранее и ряд дополнительных элементов (если бюджет на любимое занятие ограничен, как у меня, то я приведу ссылки на алиэкспресс, так можно немного сэкономить):
- ТЭН – для нагрева затора желательно из нержи (2 кВт на Али, 1кВт на Али);
- Встраиваемый термометр – на всякий случай, если вдруг терморегулятор будет врать;
- Терморегулятор – для контроля температуры нагрева, терморегулятор можно приобрести на aliexpress, цена вопроса 500 рублей.
- Датчик температуры, который передает информацию на контроллер с резьбой (в комплекте с терморегулятором идет без резьбы — ссылка на али)
В процессе затирки солода и варки сусла приходится периодически погружать термометр в котел и снимать показания температуры. Помимо этого, важно избегать пригорания солода, для этого периодически необходимо помешивать затор. Поэтому чтобы сварить сусло приходится несколько часов помахаться на кухне.
Покопавшись немного в интернете, я решил автоматизировать процесс затирки и варки, с пригоранием солода я решил не бороться, поскольку помешивание во время затирки сказывается только положительно на будущем пиве (затор становится более плотным). К тому же фальшдно оберегает соприкосновение солода с нагревательным элементом.
Я не буду подробно описывать процесс, думаю, вам и так все будет понятно, если у вас появятся вопросы — оставляйте их в комментариях.
Если вы уже обзавелись набором, о котором я писал ранее, то вам придется его немного модифицировать:
1) Необходимо приобрести нагревательный элемент закрытого типа (такие используются в современных электрочайниках) мощностью не более 1 кВт, лучше всего ктловатный. ТЭН необходимо врезать выше нашего крана с фильтр-системой и ниже фальшдна. Обязательно используем термостойкие уплотнители, чтобы нигде ничего не подтекало. Подключение (провода) выводим наружу.
2) Встраиваемый термометр врезаем в любом удобном для нас месте (условно назовем это место лицом, чтобы мы могли с легкостью наблюдать показания температуры) в нашу емкость, не забываем уплотнять.
3) Сам термоэлемент мы также врежем в емкость и уплотним, сделать это лучше где-нибудь сбоку, чтобы нам ничего не мешало. Термоэлемент на фото это серебристый цилиндр, от которого отходят черные провода. Я отдельно заказал термоэлемент с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в котел.
4) ТЭН запитываем через терморегулятор, при покупке терморягулятора убедитесь, чтобы он работал в диапазоне необходимых нам температур, был рассчитан на мощность ТЭНа и 220В.
Теперь чуть подробнее о работе всей системы и терморегуляторе:
Нагреваться затор будет с помощью врезанного ТЭНа, при этом текущую температуру затора будет передавать врезанный термоэлемент. Контроллер, который находится в терморегуляторе будет анализировать с заданной, то есть та, которую мы выставим (показывается на дисплее), далее контроллер принимает решение либо отключить ТЭН, либо включить его. Нам же остается засекать время для текущей температурной паузы и периодически помешивать затор, чтобы избежать пригорания. По истечению времени выставить температуру на терморегуляторе для следующей температурной паузы.
Терморегулятор, который изображен у меня на фотографиях, по отзывам в интернете, несмотря на то, что китайского производства довольно хорошо себя зарекомендовал. Работает от сети 220В, ток выходного реле 2А, максимальная мощность 2 кВт (расчетная), температурный диапазон 0-100 гр. C. Я не рискнул покупать 2-х киловатный ТЭН, а купил 1 кВт.
Заказать такой термоконтроллер и термометр можно на алиэкспрессе, цена вопроса — 600 рублей, ТЭН можно купить в любом магазине по ремонту водонагревателей, все остальное в магазине товаров для дома.
Ничего сложного в изготовлении автоматической домашней пивоварни своими руками нет. Фотоотчет о проделанной работе я выложу чуть позже. А также дам свой отзыв о работе всей системы и терморегулятора, если вдруг с ним будут проблемы, у меня есть запасной вариант.
Если у Вас есть интересный материал о том ,как можно сделать домашнюю пивоварню своими руками, или другие интересные решения, то свяжитесь со мной, я с удовольствием их опубликую.
Источник
Технология изготовления пароводяного котла для самогоноварения
Пароводяной котел, можно сказать, необходимое устройство, если вы относитесь к любителям домашнего самогоноварения. Конечно, нужен такой котел не всем, однако его наличие делает приготовление напитка более удобным, позволяя не экономить на качестве.
Что же такое пароводяной котел для самогоноварения и зачем он нужен?
Принцип действия пароводяного котла основан на том, что в качестве нагревательного элемента для браги в нем, в отличие от прямого нагрева, служит вода. Обычно устройство пароводяного котла включает такие основные элементы.
Пароводяной котел для самогоноварения
Бак, выполненный чаще всего из нержавеющей стали, может иметь как плоское, так и вогнутое дно. В некоторых случаях в качестве такого бака может служить бочка или бидон. Некоторые устройства снабжаются дополнительно краном для перелива браги. Крышка котла, как правило, куполообразная и имеет шлем, переходящий в трубу для отвода пара.
Бак нагревается при помощи пара, который поступает туда прямым путем или проходит по змеевику. Бидон для сусла в некоторых случаях изготавливается с двойными стенками, между которыми находится вода, она и нагревается. То есть это котел с водяной рубашкой.
Выглядит это следующим образом: имеется стенка бидона, в который заливается брага, далее вода и стенка основного устройства. До парообразного состояния вода нагревается при помощи ТЭНов.
Такой тип нагрева, то есть не прямой, применяется для того, чтобы избежать пригорания браги, например, когда она имеет осадок или слишком густая.
Обязательно ПВК снабжается изоляцией. Как вариант может быть предусмотрен термометр и ареометр. Первый позволяет контролировать температуру, что в этом случае очень важно, так как речь идет не только о правильном приготовлении самогона, но и о личной безопасности. Второй позволяет измерять концентрацию спирта для более удобного отбора различных фракций.
Паровой котел своими руками
Сделать его самостоятельно довольно легко, но стоит еще раз напомнить о том, что пар будет создавать дополнительное давление, о чем следует помнить. Любые стыковые элементы должны быть хорошо герметизированы, кроме того, если используется сварка, то качество швов должно быть на высоте.
В качестве резервуара для браги хорошо подойдет молочный бидон. За его отсутствием можно использовать кастрюлю или бочку емкостью около 15–30 литров. Не очень хорошо для этой цели подойдет эмалированная кастрюля, так как у эмали есть свойство выпадать, после чего начнется разрушение коррозией основного слоя. Наилучший вариант — пищевая нержавейка.
В качестве рубашки ПВК необходимо будет также выбрать герметичную тару только большую по объему, чтобы бидон туда свободно помещался и оставалось место для воды. Сверху на пароводяной котел устанавливается клапан или трубка для отвода пара. Это делается для того, чтобы в случае перегрева у пара была возможность беспрепятственно выйти. А также необходимым будет и термометр, а вот ареометр уже по желанию, хотя и он будет нелишним.
Для того чтобы пароводяные котлы лучше сохраняли температуру, их оборачивают теплоизоляцией. Это может быть любой удобный материал, который продается в строительном магазине. Для термоизоляции хорошо подходит минеральная вата, продающаяся в виде рулонов. Она предпочтительнее, потому что хорошо переносит высокие температуры, однако использовать можно и вибропласт, и другие материалы. Одним из таковых и следует обклеить бак.
Эксплуатация будет проще, если использовать систему фильтрации, она может быть любой сложности, тут все ограничивается только вашей фантазией.
Неплохо также предусмотреть обычный сантехнический кран для слива сусла. Для того чтобы вставить его в емкость, необходимо будет просверлить соответствующее по диаметру отверстие. А также желательно добавить фильтрационную систему. Для этой цели подойдет сетка (или сито из металла) которая скручивается в цилиндр, один конец его зажимается при помощи скобы или хомута, другой надевается на кран. Такая конструкция удобна тем, что можно будет при необходимости снять с помощью того же хомута.
Нелишним будет предусмотреть и насос. А также интересным приспособлением будет устройство для охлаждения браги — чиллер. Изготавливается он из медных трубок. Еще понадобится ложка для перемешивания браги, термометр и ареометр. Ведь показатели температуры и крепости спирта при самогоноварении важны, особенно для новичков.
А также можно предусмотреть терморегулятор для ТЭНов и насос для перекачки сусла. Насос лучше ставить такой, что смог бы перекачивать в обе стороны, на рынке можно сейчас выбрать большое количество разных насосов.
Можно купить электрический насос или механический. Механический подключается к электродрели. Желательно, чтобы колесо и вал были выполнены из латуни или нержавеющей стали. Перед началом работы их нужно заполнить брагой.
После того как пароводяной котел готов, необходимо установить на брожение брагу. Сырье, которое используется для брожения, называется суслом. Самое простое представляет собой смесь сахара и воды в нужных пропорциях. Для того чтобы сахар перебродил в спирт, используют дрожжи. Задача при выборе сырья в том, что оно должно содержать крахмал или простые сахара.
Под действием дрожжей перебродить могут только простые сахара. Крахмал собой представляет сложное вещество на основании того же сахара. Но для того чтобы дрожжи его преобразовали в спирт, нужно его сначала осахарить, то есть расщепить на более простые вещества. Для этого используются ферменты.
Перемешанное сусло следует поставить в теплое место на брожение. Обязательно для емкости с брагой использовать гидрозатвор или домашний вариант такого устройства — резиновую перчатку с проткнутым пальцем. После брожения брага перегоняется. Перегонка в пароводяном котле используется в основном для таких браг, как фруктовая и зерновая, но в принципе при перегонке любого вида сырья такой котел работает лучше, чем обычный самогонный аппарат.
Пароводяные котлы как вариант самогонного аппарата являются оптимальными при перегонке зерновой браги, поскольку иначе сырье будет приставать ко дну перегонного куба, ухудшая вкусовые и ароматические свойства самогона. Обладают они и недостатками. В изготовлении и эксплуатации пароводяные котлы сложнее обычных и требуют большей изоляции. Зато повторная перегонка не требуется, а качество самогона при этом получается выше.
Источник
