Паровая мойка высокого давления своими руками

Как изготовить парогенератор для автомобиля своими руками: чертежи и советы

Парогенератор – это устройство, которое предназначено для очистки автомобильного салона и некоторых внутренних деталей. Так как он обладает несложным принципом работы, то можно сделать парогенератор своими руками. Паровая мойка позволяет легко и без химических чистящих средств удалять загрязнения любой сложности. Пошаговая инструкция монтажа парогенератора позволит получить недорогой, но качественный инструмент по чистке автомобиля из любой подходящей техники.

Назначение устройства

Парогенератор – это препарат, который работает за счет подачи паровой струи большой мощности. В емкости устройства вода преобразуется в горячий пар в результате высокой температуры. Из-за высокого напора пар проходит сразу через большое количество небольших отверстий.

Благодаря высокому давлению прибор выполняет следующие функции:

1. Уборка. Осуществляет чистку ковров и мягкой фурнитуры.
2. Глажка. Проводит быстрое разглаживание складок без оставления следов на поверхности.
3. Очистка твердых поверхностей. Очищение жировых остатков, налетов и других загрязнений.
4. Дезинфекция. Сложно отстирываемые материалы можно продезинфицировать.
5. Мойка и чистка автомобиля. С использованием парогенератора проводится очистка и дезинфекция.

Мойка паром – это эффективная альтернатива чистки автомобиля. К примеру, если на поверхности есть стойкое загрязнение, то после мойки подогретой водой качество уборки будет ниже, чем паром. В паровом приспособлении высокая температура действует совместно с большим давлением. Аппарат применяют в случае:

• чистки салона или для мойки вентиляции или двигателя, где нежелательное попадание влаги;
• когда необходима аккуратная чистка, без последствий или, когда нет много свободного места для полноценной мойки;
• удаления жирного пятна в салоне автомобиля;
• дезинфекции авто, его салона или кондиционера.

С помощью устройства можно в сильные морозы разморозить двигатель и трубы машины.

Возможно еще использование парогенератора как выездной мойки, где ограничено использование воды.

Разновидности устройства

Благодаря приспособлению можно существенно облегчить себе жизнь. Выделяют 5 типов приборов, принцип работы, которых существенно отличаются друг от друга:

1. Электрические, которые работают от сети. Если это непромышленная модель, то понадобится розетка в 220 В, а если промышленная – 380 В.
2. Парогенераторы индукционные. В ходе работы преобразовывают электромагнитное поле.
3. Печные. При их работе применяют твердое топливо, такое как уголь или дрова для нагрева.
4. Ультразвуковые, принцип которых состоит в испарении пара с использованием звуковых колебаний.
5. Электродная паровая печь. Нагревательным элементом выступают электроды.

В домашних условиях лучше всего сделать самому электрическую модель. Для его изготовления понадобится не так много деталей и времени. Тем более, если хорошо поискать в гараже или сарае, то легко можно найти все подходящие элементы.

Парогенератор своими руками

Изготовить конструкцию самостоятельно несложно, главное, подготовить необходимые элементы и инструменты, а также разделить весь процесс на этапы. В первую очередь выбирают емкость, затем устанавливают нагревательные элементы, осуществляют водный приток и отбор пара. По завершении монтажа конструкции оборудование тестируют.

Выбор емкости

От этого параметра зависит производительность и мобильность оборудования. Лучше всего выбрать емкость из металла, у которой хорошая теплоизоляция. Это позволит уменьшить вероятность ожога при случайном соприкосновении. Сделать конструкцию можно из канистры, ведра или из электрического чайника. Главное правило – герметичность крышки. Размеры резервуара подбираются в зависимости от планируемого пара.

Самодельный парогенератор максимальной мощности изготавливают из газового баллона или старого огнетушителя. Предварительно их очищают от остатков и конструируют трубопровод, через который будет подаваться пар.

Нагревательные элементы

Детали для нагрева – это важный этап в изготовлении паромойки своими руками. Сначала определяют с помощью чего будет нагреваться вода: с использованием газовой или электрической плиты, или через электрический ТЭН. Последний метод более безопасный и простой. Можно использовать элемент со старого электрочайника. Если резервуар большой, то применяют два и больше ТЭНа. Если употребляют газовый баллон, то для него подойдет нагревательный элемент для бойлеров.

Устанавливают деталь на высоте в 1 см от дна емкости. Аккуратно просверливают отверстия с необходимым диаметром и в них вставляют болт, который с обеих сторон закрепляют шайбами и гайками. С помощью прокладок из термостойкого силикона обеспечивают герметичность, чтобы вода не просачивалась из щелей. Фиксируются прокладки с двух сторон. Затем устанавливают ТЭН и набирают воду, чтобы проверить на отсутствие протечки.

Монтаж генератора

Прежде чем приступать к сборке конструкции необходимо заранее разработать чертежи устройства и подготовить дополнительные детали и элементы. Это трубы, система управления и фитинги. При большой емкости подвод воды лучше сделать автоматический. Тогда нагревательный элемент не сгорит. В этих целях трубопровод делают с обратным и запорным клапаном. Если есть необходимость, то крепят очистительный фильтр. Паровую мойку своими руками монтируют в несколько этапов:

1. Подготовка резервуара. Сначала открывают вентиль, чтобы ушел оставшиеся газ. Затем клапан снимается, и внутренняя часть емкости хорошо промывается теплой водой с моющим. Процедуру проводят несколько раз, пока посторонние запахи полностью не удалятся.
2. Крепление нагревательных элементов. Не рекомендуют использовать сварку при креплении ТЭНа, так как в случае перегорания элемента, заменить его будет очень сложно. Крепежи должны хорошо выдерживать высокое давление в резервуаре, а также высокую температуру и влагу.
3. Монтаж фурнитуры. Вверху баллона делают 4 ответвления: на одно из них устанавливают клапан контроля давления, второе – для подачи жидкости в резервуар, на третьем ответвлении устанавливают манометр и термодатчик, которые отслеживают температуру нагрева и давление, а четвертое – для контроля уровня воды в емкости. Последнее ответвление размещают ниже всех остальных.
4. Дополнительные установочные моменты. Сюда относят ножки, подставку для конструкции, или колесики для удобства перемещения. Можно дополнительно сделать защитный кожух, чтобы избежать случайного контакта с горячим корпусом.
5. Система подачи пара. Имеет вид трубопровода, где сопло берут с меньшим диаметром.

Важно заранее подумать о системе безопасности. Необходимо продумать так, чтобы при достижении максимального температурного параметра или давления система сама отключала нагрев.

Датчики автоматического отключения продаются в строительном магазине. Поэтому самостоятельно разрабатывать их не нужно.

Проверка устройства

Последний этап – это тестирование парогенератора. На этом этапе важно проверить три основных показателя: герметичность емкости, работу датчиков и скорость нагревания жидкости. Проверить герметичность можно простым способом – налить в резервуар воды и проверить, чтобы в местах, где делались отверстия, не было потеков.

Прежде чем подключать парогенератор к сети, необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО), а также заземляющий контур. Только после установки этих элементов проверяют скорость нагрева воды и количество выделяемого пара.

Если все функционирует, значит, устройство собрали правильно и его можно вводить в эксплуатацию. Если есть погрешности, то их исправляют с помощью регулировки клапанов и настройкой автоматизированной системы безопасности.

Как пользоваться парогенератором

В эксплуатации устройство простое, чем-то напоминает утюг. Перед работой нужно резервуар наполнить водой, затем прибор подключают к электрической сети и ждут, пока вода закипит и его можно будет применять в работе. После готовности его подносят к поверхности, которую необходимо обработать и нажимают кнопку подачи пара.

Периодически проводят дозаправку жидкости. Это делают осторожно, чтобы избежать ошпаривания горячим воздухом. В емкости пар находится под давлением поэтому, когда открывают крышку, происходит выброс горячего воздуха.

При работе с парогенератором нужно придерживаться техники безопасности и соблюдать простые правила:

• использовать аппарат в помещении для избежания проникновения атмосферных осадков;
• избегать, чтобы горячий пар не попадал на открытые участки тела, чтобы не обжечь кожу;
• не работать устройством, когда мокрые руки;
• запрещено чистить парогенератор под проточной водой;
• регулярно очищать ТЭН от накипи.

Любой нагревательный элемент у аппарата должен быть изолирован, а контур обязательно заземлен.

Рекомендуют использовать в приборе кипяченную, отфильтрованную либо дистиллированную воду. Это уменьшит количество образования накипи и позволит устройству дольше работать.

Парогенератор, сделанный самостоятельно в домашних условиях, позволит существенно упростить чистку и мойку автомобиля дома. Несмотря на то что самодельное устройство не такое мощное, как заводская установка, она прекрасно справляется с чисткой салона автомобиля и некоторых деталей. При работе важно контролировать своевременную подачу воды и следить за датчиками, чтобы исключить поломку устройства.

Источник

Самодельная мойка высокого давления

Стационарная мойка высокого давления своими руками может быть сделана на базе специального насоса для моек, гидравлического насоса высокого давления для спецтехники (наподобие НШ) или воздушного компрессора. Когда возникает вопрос, купить заводскую мойку высокого давления или сделать ее своими руками, необходимо учитывать несколько факторов. Самодельная мойка из подручных средств обычно обходится дешевле готовой МВД с аналогичными параметрами. При условии грамотного выбора комплектующих и качественного исполнения она превосходит заводские по надежности и не уступает им по производительности.

В этом материале мы разберем, как сделать мойку высокого давления своими руками и рассмотрим три наиболее популярных варианта конструкции и ответим на основные вопросы о самодельных МВД.

Как собрать мойку высокого давления своими руками?

Перед тем, как сделать мойку высокого давления своими руками, нужно определиться с ее конструкцией, подобрать комплектующие и инструмент. Из главных компонентов Вам потребуются:

• Насос *. Производительность насоса должна составлять около 10 литров в минуту (600 л/ч), а давление на выходе – минимум 100 атмосфер. Если выбранный насос выдает больше 180 атм., на выходе нужно установить редуктор для ограничения напора, иначе можно повредить ЛКП. Подойдёт специальная помпа для моек, шестереночный насос.
• Мотор *. В качестве привода насоса может использоваться электродвигатель или ДВС. Оптимальная мощность 1,5–3 кВт, частота оборотов 2000 об/мин. Если рабочие обороты мотора и помпы не совпадают – требуется редуктор. При использовании бензинового или дизельного ДВС подойдет мотор от садовой или строительной техники с объемом от 50 см³.
• Соединитель. Электрический мотор с помпой соединяются через безлюфтовую муфту типа «Ротекс» или муфту от карданного вала. Она необходима для обеспечения соосности валов и гашения ударных нагрузок во время пуска и остановки. Если нужна автономная мойка, для соединения ДВС с насосом, то требуется сцепление. Это может быть центробежное сцепление, которым оснащается техника-донор (бензопила, триммер, мотокультиватор и т. д.), или электромагнитное, например, ЭМ-муфта автокондиционера.

*При изготовлении мойки на базе компрессора мотор и насос не нужны.

• Рама. Необходима для компоновки деталей в единый агрегат и возможности перемещения. Собрать раму для МВД можно из уголка или профильной трубы.
• Арматура. Для работы мойки нужны соединители для водопроводного и выходного шлангов, регулятор давления с байпасом и/или автоматическим выключателем. Для электромотора потребуются кнопка-пускатель (типа ПНВС или аналог) и двух- или трехжильный (если сеть заземлена) кабель с сечением жилы от 2,5 мм² с вилкой.
• Шланг и пистолет. Для подачи воды на выходе необходим рукав высокого давления и моечный пистолет. Лучше использовать готовые заводские комплектующие, так как стоят они недорого и позволят в будущем менять компоненты без лишних усилий.

Чтобы сделать своими руками мойку высокого давления «керхер», также потребуются инструменты:

• набор гаечных ключей и головок;
• УШМ (болгарку) для нарезки и зачистки труб;
• дрель со сверлами;
• сварка или крепеж для сборки рамы.

Перед началом работ желательно набросать эскиз или чертеж самодельной мойки высокого давления своими руками, обозначив на нем все компоненты. Ниже в таблице представлены три основных разновидности моек высокого давления, которые можно сделать самостоятельно, описаны принципы их работы и основные комплектующие. Виды самодельных моек высокого давления

Тип самосборки	Принцип работы	Как это подключить?	Где взять комплектующие в хозяйстве?
Самодельная мойка высокого давления из компрессора	Компрессор нагнетает давление, заменяя помпу и двигатель, редуктор не нужен.	К выходу компрессора подключается резервуар, а к нему шланг с подводом воды от водопровода и сам пистолет.	Можно собрать на обычном воздушном насосе с давлением от 10 атм, на базе компрессора от холодильника или сплит-системы.
Бензиновая мойка высокого давления своими руками	Компактный ДВС приводит в движение насос, перекачивающий воду под высоким давлением.	Двигатель через муфту соединяется с насосом. К насосу на вход подключается водопроводный шланг, а на выход – РВД с пистолетом.	Двигатель можно взять от бензопилы, триммера или другой садовой техники. В роли помпы – подходящий насос высокого давления, производительностью от 8 л/мин и давлением порядка 100–200 атм.
Мойка высокого давления своими руками из НШ	В роли помпы используется шестеренчатый насос серии НШ. Он подключается к электрическому мотору или ДВС или качает воду под давлением.		Насос НШ можно купить новый или найти на разборке спецтехники. Мотор – см. выше.

Самодельная мойка высокого давления из компрессора

Самодельная мойка высокого давления из компрессора отличается наиболее простой конструкцией и требует минимальных затрат. Однако и создаваемое ею давление обычно невелико.

Мойка высокого давления из компрессора своими руками: схема

Пример самодельной мойки из компрессора

Мойка высокого давления своими руками из компрессора состоит из таких компонентов:

• Компрессор. Для создания напора нужен источник давления хотя бы 10 атм. Это может быть обычный компрессор для гаража или компрессор от холодильника, кондиционера. Для мощного напора можно использовать специальные компрессоры, вроде авиационного АК-150.
• Резервуар для воды (гидроаккумулятор). Для подачи воды нужен накопитель под нее, способный держать давление. Для напора порядка 10–20 атм. подойдет любой баллон, например, старый пропановый (бытовой или автомобильный), или крупный порошковый огнетушитель. Для высоких давлений, создаваемых специальными компрессорами типа АК-150, требуется толстостенный резервуар вроде углекислотного, кислородного, аргонового баллона или углекислотного огнетушителя. Чтобы можно было помыть легковой автомобиль за одну заправку гидроаккумулятора, нужен объем от 40–50 литров.

• Водозаборник. Для подачи воды нужно организовать водозабор, используя для этого трубку диаметром около 1 см, длина которой соответствует высоте резервуара. Один конец трубки располагается в 1–2 см от дна емкости, а другой выводится наружу через пустотелую втулку, вкрученную в верхнюю часть баллона. Для высоких давлений (десятки атмосфер) нужно использовать толстостенную трубку, которая вкручивается внутрь футорки.
• Шланги армированные. Для подачи воздуха и вывода воды нужен шланг, способный держать давление. Для обычных компрессоров, качающих 10–20 атм, пойдет и хозяйственный для воды, а для воздуха – компрессорный. Если речь о напоре от 20–30 атм. до 100 и более – требуется РВД для моек.
• Соединители для шлангов. Можно использовать готовые заводские быстросъемы на 1/4, 3/4, 3/8 или 1/2 дюйма. Для низких давлений подойдут обычные хозяйственные (водопроводные или компрессорные), а для высоких – лучше использовать быстросъемы для моек.
• Пистолет. При работе с давлениями 10–20 атм. можно использовать обычный моечный пистолет из хозяйственного магазина, имеющий регулируемую струю. Для высоких – лучше взять заводской пистолет для мойки типа «керхера».

Порядок сборки мойки высокого давления своими руками из компрессора

Мойка высокого давления из компрессора своими руками: видео

1. Подготовить баллон, выкрутив вентиль и обезопасив его.
2. Просверлить в верхней части баллона отверстия под футорки.
3. Нарезать резьбу и вкрутить футорки или вварить их.
4. Установить через футорку водозаборную трубку, а на ее наружный конец – быстросъем.
5. Установить через футорку трубку подачи воздуха.
6. Собрать шланги или купить готовые.
7. Сделать герметичную пробку для заливного отверстия.
8. Для устойчивости баллона приварить к нему в нижней части ножки из труб, уголков или другого металлического профиля.

На ресивер компрессора желательно установить автоматику-ограничитель для автоматического отключения по достижении рабочего давления.

Существует и ещё более простая конструкция: самодельная мойка высокого давления для мытья машины из компрессора. Она состоит из продувочного пистолета, к выходу которого подключен тройник для подачи воды из шланга.

Бензиновая мойка высокого давления своими руками

Самодельную мойку высокого давления на бензиновом двигателе можно сделать несколькими путями:

• Из заводской мини-мойки. Для этого из нее нужно извлечь электромотор, а вместо него подключить ДВС.
• Из насоса высокого давления. Для этой конструкции нужны помпа, ДВС, арматура и автоматика.

Как собрать бензиновую мойку высокого давления на основе керхера?

Чтобы сделать автономную мойку из заводской конструкции (например, купив на барахолке керхер со сгоревшим мотором) нужно:

1. Разобрать мойку и отсоединить мотор от насоса.
2. Вынуть из корпуса основную «начинку».
3. Разметить и собрать раму, нарезать, сварить или соединить болтами металлические профили.
4. Соединить ДВС с помпой. Если рабочие обороты мотора и насоса совпадают – через муфту, а если нет – через редуктор, зубчатую или ременную передачу.
5. Смонтировать детали на раме.
6. Подключить к карбюратору (тросику газа) курковый регулятор газа, например, от мотоблока.
7. В удобном месте смонтировать на раме органы управления.

Самодельная бензиновая мойка высокого давления из «Керхера» – схема

Пример самодельной бензиновой мойки

Если в конструкции мойки-донора нет регулятора давления с байпасом, а отключение при отпуске пистолета производится по концевику – придется использовать электромагнитное сцепление (например, муфта автокондиционера), выключатель и небольшой АКБ (мотоциклетный).

Выводы муфты и концевика, отключающего мотор по давлению, а также выключатель, нужно последовательно соединить с АКБ. Тогда, после запуска мотора и включения выключателя, муфта будет соединять мотор с помпой. Когда пистолет отпущен и достигнуто максимальное давление – концевик будет автоматически разрывать цепь, разъединяя насос и мотор. После нажатия курка и падения давления помпа снова будет соединяться с ДВС и качать воду.

Бензиновая мойка высокого давления своими руками из отдельного насоса требует таких компонентов:

• ДВС;
• насос высокого давления;
• регулятор давления с байпасом;
• муфта и/или сцепление (для электромотора только муфта, для ДВС муфта и сцепление);
• редуктор (если рабочие обороты насоса и мотора не совпадают).

Принцип сборки самодельной бензиновой мойки высокого давления

1. Мотор соединяется через сцепление (и, при потребности, редуктор) с насосом. Используйте шлицевое соединение, а не шпонку или болт.
2. Из металлической трубы, уголка, швеллера или другого профиля нарезаются и соединяются элементы рамы.
3. На раме размечаются и выполняются крепежные отверстия, площадки для деталей.
4. Мотор с насосом и «обвязкой» монтируется на раму.
5. На вход насоса подключается штуцер (быстросъем) для забора воды. Между входом и шлангом врезается фильтр для воды.
6. На выход насоса подключается регулятор давления с байпасом, соединенный со входом. Используйте заводские штуцеры и шланг высокого давления или толстостенную трубку, чтобы байпасный канал не протек под напором.
7. К выходу регулятора подключается быстросъем для шланга высокого давления с моющим пистолетом.

Бензиновая мойка высокого давления своими руками : схема

Бензиновая мойка высокого давления своими руками: видео

Мойка высокого давления своими руками из насоса НШ

Шестеренчатые насосы высокого давления серии НШ способны подавать жидкость под давлением до 160–210 атм и обладают производительность 20–200 литров в минуту. Рабочие обороты насоса составляют, в зависимости от модели, составляют 500–5000 об/мин.

Самодельная мойка высокого давления из НШ10 требует таких компонентов:

Мойка высокого давления из НШ своими руками: видео

• Насос НШ-10 (или более мощный);
• Мотор (электро или ДВС) минимум на 2–3 кВт;
• Кнопка-пускатель и кабель (для электромотора);
• Муфта или сцепление для соединения мотора и помпы;
• Редуктор, зубчатая или ременная передача (если обороты мотора не соответствуют насосу);
• Регулятор давления насоса с байпасом;
• Быстросъемы для шлангов;
• Шланг с пистолетом.

Мойка высокого давления своими руками из НШ – схема

Самодельная мойка высокого давления из НШ-10 (регулятор с байпасом еще не установлен)

Сборка конструкции производится так же, как при изготовлении электрической или бензиновой мойки в предыдущих двух разделах.

Основные сложности при сборке собственной мойки высокого давления

Самодельная мойка высокого давления для мытья машины – относительно простой агрегат, содержащий минимум основных компонентов (мотор, насос, шланг с пистолетом), но при ее практической реализации часто возникают трудности. Поэтому стоит уделить внимание нюансам, перечисленным в разделах ниже.

Общие моменты

Вне зависимости от конструкции самодельной мойки, рекомендуем соблюдать общие рекомендации:

• Для снижения ударных нагрузок при пуске и предотвращения вибраций, соединять двигатель с насосом надо через муфту.
• При использовании насоса, работающего импульсами (например, поршневого), для сглаживания пульсаций можно использовать гидроаккумулятор. Бытовые резервуары для этого не годятся, так как обычно рассчитаны на давление до 10 атм., поэтому нужно искать небольшой мембранный накопитель, например, от гидравлической системы спецтехники.
• Чтобы самодельная мойка высокого давления для машин служила дольше, обязательно установите фильтр для воды на входе! Даже мелкие частицы загрязнений, попадающие в помпу высокого давления, существенно ускоряют ее износ.
• Изготовление пистолета, дающего правильную струю, это непростая задача (наугад форму сопла подбирать не стоит), поэтому лучше купить заводской. Бюджетный вариант обойдется примерно в 1–1,5 тысячи рублей. То же самое касается и шланга высокого давления.

Электрическое подключение мойки высокого давления

Чтобы мойка корректно работала и не вышла из строя, необходимо позаботиться о правильном подключении к сети и регулировке давления:

• Насос создает большое сопротивление вращению мотора при запуске, увеличивая пусковой ток. Для облегчения его старта нужно использовать конденсаторную группу, включающую пусковой конденсатор. Он ставится параллельно рабочему конденсатору, в разрыв цепи включения. Рассчитать емкость конденсаторов по мощности мотора можно, используя онлайн-калькуляторы, а их рабочее напряжение должно быть примерно вдвое выше сетевого (около 400–500 В для бытовой сети).

Для однофазного электромотора

Для трехфазного мотора в бытовой сети 220 В

Регулятор давления с байпасом и выключателем

• Для снижения избыточного давления или стабилизации напора нужно использовать регулятор давления, подключенный к выходу мойки. Рекомендуется использовать специальный регулятор для моек с байпасом (обводным каналом), позволяющим работать насосу в режиме поддержания напора, когда мойка не используется.

• Если мотор не оснащен охлаждающей крыльчаткой, для его защиты от перегрева и продления срока службы нужно использовать внешний вентилятор. Достаточно мощности порядка 100–200 Вт, можно использовать автомобильный вентилятор печки, подключив его через БП с 12 В и 15–20 А на выходе. Желательно обеспечить обдув и мотора, и насоса, особенно если перегревается компрессор на самособранной мойке ВД.

Стыковка насоса и мотора, рассчитанных на разные обороты

Иногда рабочие обороты приводного мотора и насоса не совпадают. К примеру, ДВС мотокос, бензопил и другой подобной техники развивают 5–10 тыс. об/мин, а насосы моек высокого давления или те же НШ создают нужное давление при скорости до 2–4 тыс. об/мин. В таком случае нужно позаботиться о редукции:

• Можно использовать зубчатый редуктор, соединенный через муфты с мотором и помпой высокого давления.
• При отсутствии подходящего редуктора добиться изменения оборотов можно с помощью ременной передачи. Для этого насос и мотор монтируются на раме параллельно, чтобы их валы были на одной линии, на валы монтируются шкивы с нужным соотношением диаметров, а в автомагазине подбирается соответствующий приводной ремень.
• Еще одна альтернатива – прямая зубчатая передача с шестернями, установленными на шкивы. Этот способ хорош, если направления вращения мотора и насоса не совпадают. Если оба агрегата должны вращаться в одну сторону – понадобится промежуточная паразитная шестерня.

Передаточное число подбирается таким образом, чтобы рабочие обороты мотора снижались или повышались до оборотов насоса. Превышение скорости вращения помпы более чем на 10% относительно штатной приводит к её быстрому износу. Сильное понижение тоже нежелательно, так как эффективность насоса существенно упадет.

Подача воды для автономной мойки

Не все насосы высокого давления способны засасывать стоячую воду из резервуара или справляются с этим плохо. В данном случае возможны следующие решения:

• Если помпа требует постоянного подвода воды под напором, нужен дополнительный подкачивающий насос с соответствующей ей производительностью, работающий постоянно.
• Если подавать жидкость под давлением нужно только для старта – достаточно любого насоса (погружной бензонасос, насос стеклоомывателя, универсальный насос), способного создать стартовый напор и подключенного параллельно основному водозаборному шлангу. Его можно включать только при пуске.
• Обойтись без подкачивающего насоса можно, если резервуар с водой будет стоять выше насоса, а водозабор из него организовать снизу. Если насос высокого давления не боится завоздушивания и способен начать работу путем самовсасывания – дополнительные насосы не нужны даже при заборе воды из бочки.

Можно ли собрать мойку на базе ТНВД?

Многих интересует вопрос: как собрать мойку высокого давления своими руками из старого ТНВД. Топливные насосы для дизельной техники действительно способны создавать напор в сотни атмосфер, но для изготовления мойки они малопригодны по нескольким причинам:

• Производительность топливного насоса соответствует потреблению ДВС и не превышает несколько десятков литров в час;
• ТНВД старых двигателей с механическим впрыском дизтоплива имеют раздельные выходы на форсунки и подают жидкость не струей, а импульсами;
• ТНВД для систем Common Rail работают линейно, накачивая жидкость в гидроаккумулятор (топливную рейку), но и они имеют недостаточную производительность;
• Сила напора многих ТНВД зависит от оборотов, и если сильно раскрутить насос, он будет создавать тонкую струю с давлением более 1000 атм., которых для мойки слишком много.

По указанным причинам мойка высокого давления своими руками из ТНВД скорее относится к разряду гаражных баек. Подтверждает сказанное и отсутствие удачных примеров изготовления мойки высокого давления из ТНВД своими руками: видео в сети отсутствуют, схем, чертежей и текстовых материалов на данную тематику найти тоже не удалось.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как можно сэкономить при изготовлении мойки высокого давления?

При изготовлении мойки высокого давления своими руками можно сэкономить, используя недорогие, б/у, но исправные детали с разборок различной техники и оборудования. Однако на чем экономить не стоит – это на насосе. Если взять некачественную или уже изношенную помпу, она быстро выйдет из строя.

Почему у мойки высокого давления со временем падает напор?

Падение производительности МВД – признак того, что насос выбран неудачно и быстро изнашивается. Когда мойка на холодную качает нормально, но по мере работы начинает подавать воду хуже, это указывает на перегрев и необходимость организации дополнительного охлаждения агрегатов.

Влияет ли жёсткость воды на давление и срок службы мойки?

Растворенные в воде минеральные частицы могут действовать как абразив, постепенно царапая поверхности трения, откладываются на деталях устройства и ускоряют их износ. Они также могут забить сопло пистолета-распылителя.

Что делать, если собранная мойка не выдает нужный напор?

Если мойка качает слабо, несмотря на подходящие параметры насоса и мотора – нужно убедиться, что мотор развивает достаточную мощность. Трехфазные электромоторы в сети 220 В работают лишь на 30%, и проблема может быть в этом. Если виноват мотор – его нужно заменить на более мощный или отремонтировать (если речь о ДВС).

Как правильно выбрать сопло для пистолета, чтобы не повредить автомобиль?

Чтобы не повредить ЛКП авто при мойке, рекомендуется использовать пистолет с соплом, дающим широкий плоский факел распыла, или с грязевой фрезой. При этом нужно не допускать превышения давления 200 атм. Точечные сопла, дающие тонкую направленную струю, использовать нельзя во избежание деформаций металла и подрыва ЛКП.

Источник