Пароизоляция стен дома своими руками

Просмотров: 4351
Комментарии: Комментарии к записи Пароизоляция стен дома своими руками отключены

Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.

Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.

Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара. Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.

Материалы для пароизоляции

Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:

полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова остается без защиты;
специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.

Пароизоляция стен деревянного дома

Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.

Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет, особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:

в стенах образуются трещины;
стены постепенно усаживаются;
бревна постепенно меняют свою форму;
также меняются размеры бревен.

Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:

внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:

на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
утеплитель защищается гидроизоляцией;
последний слой – финишная отделка дома.

В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:

на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом:

обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
затем крепятся металлические профиля;
слой утеплителя;
пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
финишная отделка, например, гипсокартон.

Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.

Пароизоляция стен каркасного дома

Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.

Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:

внешняя обшивка дома;
слой гидро- и ветроизоляции;
утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
каркас;
пароизоляционная мембрана;
внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).

Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:

мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.

Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа. В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.

Источник

Изоляционные материалы

Даже если кажется, что воздух внутри дома очень сухой, и даже специально приобретаются увлажнители воздуха, все равно в нем содержится большое количество паров влаги. До появления в строительстве энергосберегающих материалов, на это никто не обращал внимания. Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты были неэффективны и теряли большую часть своих теплосохранных качеств из-за постепенного намокания. Поэтому в продаже появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и влагозащитными, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара. В статье речь пойдет о правильной пароизоляции дома.

Содержание:

Для чего нужна пароизоляция в доме

Дом без применения пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пенопластом, пеноплексом или вовсе не имеет теплоизоляционного слоя, например пеноблок и кирпич.

Но для экономии на отопление и для улучшения теплосохранных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители сделанные из целлюлозы (эковата) или базальтовой ваты. Но тут надо помнить о постоянном влагообмене, который происходит в жилом помещение.

Так, если в доме слишком влажно, то водяные пары будут неизбежно впитываться стенами и потолком, и, наоборот, при излишне сухом воздухе эта влага будет обраться возвращаться в комнаты. Из чего следует вывод, что если утеплитель в стене не будет защищен пароизоляционной пленкой, то влага будет накапливаться именно в нем, заполняя собой все воздушные полости между волокон минваты, тем самым лишая его всех своих теплоизоляционных характеристик.

Совет: исключение составляют внутренние перегородки в доме. Одним из наиболее важных фактором, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, служит разница температур, которая бывает у наружных стен. В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. Но в межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому их не закрывают пароизоляционным материалом.

Те случаи, когда монтаж пароизоляции обязателен

Когда стены, граничащие с улицей, утеплены минеральной ватой снаружи;
если «пирог» стены состоит из нескольких слоев, один из которых является ватный утеплитель. В данном случае пароизоляционную пленку монтируют с внутренней стороны. Наиболее яркий пример такого устройства – это каркасные дома;

при обустройстве вентилируемых фасадов. Минеральный утеплитель должен закрываться снаружи гидрозащитной пленкой, а изнутри парозащитной. Первая будет защищать теплоизоляцию от воды и воздушных потоков, а вторая со стороны внутренних помещений от пара. Наглядным примером служит деревянный дом, обшитый сайдингом или деревянной вагонкой.

Пароизоляционные пленки выпускают в нескольких видах и по назначению делят на стеновые и кровельные:

пароизоляция кровли. Она крепится со стороны жилого помещения, защищая теплоизоляцию от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарения влаги поднимаются с теплым воздухом вверх и могут попасть в утеплитель. Грозит это не только потерей тепла, но и образование плесени и грибка. Нужна она только при обустройстве эксплуатируемой и отапливаемой мансарды. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембранной под самим кровельным материалом, которая защищает его от образования конденсата;
пароизоляция стен дома. Должна проводиться специальными материалами, которые с одной стороны не должны пропускать пар к утеплению, а с другой стороны беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это бывает из-за возможных щелей или неправильно сделанных стыков рулонных материалов. Выбирать лучше специальные диффузионные материалы, вместо привычных полиэтиленовых пленок или пергамина;
пароизоляция межэтажного перекрытия. Она так же должна обязательно делаться, так как может скапливаться конденсат от поднимающихся вверх паров$

пароизоляция пола. Необходима в помещениях с высокой влажностью или в домах, где пол утеплен минватой. В этом случае с нижней стороны ставится гидроизоляционная пленка, а поверх укладывается пароизоляционная. Обустраивают паробарьер и тогда, когда бетонные плиты пола располагаются непосредственно над грунтом.

Если стоит вопрос, нужна ли пароизоляция в деревянном доме, то опираться надо опять же на наличие утеплителя. Если его нет, и стена дома полностью состоит только из бруса или бревна, то монтировать пароизоляционную пленку не имеет смысла.

Виды пароизоляционных материалов

До недавнего времени единственным пароизоляционным материалом, который использовался в России, был пергамин. Но с развитием технологий от него постепенно стали отталкиваться, предпочитая более долговечные и высококачественные материалы.

Полиэтиленовые пленки. Их лучше всего применять для пароизоляции потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют именно минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка надежно защитит ее от попадания даже небольшого количества влаги. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или с фольгированным слоем.

Полипропиленовые пленки. Лучше всего использовать для утепления потолка на жилой мансарде. Их отличает повышенная прочность к механическим повреждениям и стойкость к УФ излучению. При ее обустройстве, можно смело ремонтировать кровлю, не боясь, что внутрь дома просочится влага.
Мембрана. Это популярный и часто используемый вид пароизоляции производится в виде однослойного или многослойного рулонного материала. Эти нетканые материалы может быть односторонними или двусторонними, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Оптимальным считается использование недорогих двусторонних нетканных мембран.
Дышащие пленки или дышащие мембраны. Они полностью исключают возможность проникновения водяных паров внутрь к теплоизоляции, но при этом нисколько не препятствуют их выходу изнутри. Они позволяют сэкономить на жилом пространстве, так как для их функционирования не требуется обустраивать вентиляционный зазор.
Обычная пароизоляционная пленка. Ее функция заключается в создании паробарьера с внутренней стороны стен и кровли. Она защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения.
Пароизоляционная мембрана с рефлексным покрытием. Способна частично отражать тепло обратно в помещение. Это способствует увеличению теплозащиты помещения и крыши до 10%. Относительно стандартных аналогов, они имеют большие пароизоляционные характеристики, поэтому целесообразно использовать их в помещения с высокой влажностью.

Пароизоляционная мембрана с ограниченной проницаемостью. Обладают диффузионными способностями, позволяющими выводить пар из помещений, которыми пользуются нерегулярно. Например, это может быть садовый дом, который активно эксплуатируется летом, а зимой может отапливаться лишь несколько раз.
Пароизоляция с переменными пароизоляционными свойствами. Идеальны для ремонтных работ, так как могут монтироваться с внешней стороны без демонтажа внутренней облицовки.

Производители пароизоляционных пленок

ТехноНиколь

Это известная компания гарантирует, что ее пароизоляционные пленки прослужат не одно десятилетие. В продаже имеется 3 основных вида данной продукции:

пароизоляционная пленка ТехноНиколь. Используется для внутренних работ. Довольно универсальный материал, который подходит для изоляции стен, потолка и скатной кровли мансарды. Цена рулона составляет 1500 руб.;

дифуззионные мембранные пленки ТехноНиколь, предназначенные для изоляции подкровельного утеплителя от образования в нем конденсата. Представляет собой нетканой полимерное полотно и защитой обеих сторон из полипропиленовых полотен. В отличи от обычных пароизоляционных материалов – это дышащая пленка. Стоимость за стандартный рулон составляет порядка 3200 руб.;
неперфорированная пароизоляционная пленка ТехноНиколь. Узконаправленный материал для паробарьера кровли. Защищает как от воды, так и от пыли. Для наибольшей прочности имеет армирование специальной сетчатой тканью. Примерная стоимость 1200-1500 руб/рулон.

Изоспан

Это тот редкий случай, когда отечественная компания представляет высококачественный материал мирового уровня по приемлемой цене.

Изоспан С. Это двухслойная пленка защищающая утеплитель изнутри помещения. Также ее можно использовать и в качестве подкровельной пленки на неутепленных крышах. Одна сторона ее имеет шероховатость, роль которой заключается в удерживании лишней влаги и с дальнейшим ее испарением. Вторая сторона гладкая, ее монтируют на утеплитель.
Изоспан В. Аналог предыдущего материала, его выбирают также для пароизоляции стен каркасного или деревянного дома изнутри.
ИзоспанD. Это наиболее универсальная парозащитная пленка из всей представленной линейки продукции компании Изоспан. Она имеет антиконденсатное покрытие, способное защитить минеральную вату как от внутреннего пара, так от внешней влаги и ветра. Ее прочность настолько высока, что может использоваться в качестве самостоятельного кровельного покрытия в течение 3 месяцев даже в зимний период. При монтаже его на стены с внешней стороны, допускается отложить обустройство финишной облицовки на срок до 6 месяцев. Цена рулона 2500 руб.

Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме

Технология монтажа пароизоляции подразумевает ее крепление с внутренней стороны дома между утеплителем и обрешеткой, к которой монтируется облицовочный материал. Если используется современный мембранный материал, то его размещают гладкой стороной вплотную к утеплителю. В этом случае паробарьер будет равномерно распределять потоки влажного воздуха, выводя его в систему вентиляции.

Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатируемых или нежилых комнатах, в которых невысокая влажность допускается применять односторонний способ обустройства вентзазора. Во всех остальных случаях профессионалы советуют предусмотреть двустороннюю вентиляцию, которая значительно более эффективна. Нередко производитель мембраны на упаковке указывает рекомендованный способ установки.

Этапы работ

Если дом не новый, а проводятся ремонтные работы, то вначале демонтируют всю облицовку до деревянного каркаса стены. По возможности осматривают утеплитель или древесину на наличие повреждений, при необходимости их устраняют.
Стены и теплоизоляция должны быть тщательно просушены. Желательно работы выполнять в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который закрыв пароизоляцией превратится со временем в большое количество влаги.

Если дом каркасный, то мембрану раскатывают по длине всей стены и отрезают, чтобы в углах получился нахлест на соседнюю стену в 10-15 см. Крепят ее поэтапно к каждой вертиклаьной доске каркаса с помощью степлера. Не должно образовываться перекосов, щелей или складок. Поэтому работу добнее выполнять вдвоем. Натяжение должно быть настолько сильным, чтобы утеплитель в стене распологался плотно, не выпадая из стены.

Поверх, опять же с нахлестом, раскатывается следующий пласт пароизоляции и крепится аналогичным образом. После чего места стыков проклеивают скотчем. Поверх набивается каркас из реек, который плотно прижимает пароизоляцию и одновременно служит каркасом для облицовки. Представляет сосбой вертильканые рейки, которые крепятся на саморезы с шагом 60 см (расстояние соответствует ширине утеплителя и каркаса стен дома). Помимо этого, также рейками пленка закрепляется по периметру всех дверных и оконных проемов.

Если делается пароизоляция дома из бруса, то к стенам в первую очередь набивают каркас под утеплитель и плотно укладывают его туда. Далее все работы выполняются по аналогичной схеме.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Чаще всего ее делают, если межэтажное перекрытие сделано из деревянных лаг и утеплено минеральной или базальтовой ватой. Для выполнения данной работы потребуется два человека, сделать одному это будет крайне сложно.

Перед началом работ потолок должен быть разобран и состоять только из лаг.
Затем, снизу, то есть со стороны жилой комнаты, по лагам крепят пароизоляцию. Делать это надо вдоль более длинной стороны помещения, чтобы образовалось как можно меньше стыков.
Необходимую длину отмеряют и отрезают на полу и уже с подготовленным отрезком поднимаются к потолку. Удобно, когда 2 мастера располагаются по противоположным сторонам комнаты. Это позволяет правильно расположить пароизоляцию и проследить, чтобы ее не перекосило во время крепления.
Для удобства работы, вначале ее можно просто «прихватывать» в нескольких местах (но делать это прочно). И убедившись в ее правильном расположении уже закрепить основательно.
Так проходят весь потолок, не забывая про нахлесты и их проклеивание.

Снизу к лагам ее прикрепляют деревянными рейками независимо от того, каким будет потолочное покрытие.

Совет: работа довольно кропотливая и нередко бывает, когда происходит случайный надрыв на уже закрепленном участке. В этом случае вырезается заплатка из мембраны с припуском по краям 10-15 см. Ее вставляют в образовавшееся отверстие и по краю приклеивают клеем. Это создает довольно герметичный слой. Поверх дополнительно проклеивается скотчем.

Закончив крепление паробарьера, со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель.

Ошибки при пароизоляции в каркасном доме

Некачественный монтаж. На первый взгляд кажется, что допустить ошибку при крепление пароизоляционной пленки просто невозможно. Что может быть проще, чем хорошо натянуть ее, прикрепить к каркасу и проклеить стыки. Но вот именно из-за кажущейся простоты, некоторые строители пренебрегают аккуратностью во время работ. Вследствие чего образуются разрывы или складки. Но наихудшей ошибкой может стать неправильное расположение мембраны, а точнее не той стороной, вследствие чего она начинает неправильно работать. Если все это было уже закрыто внутренней отделкой, то о последствиях такой работы можно будет догадаться только через пару сезонов, когда теплоизоляционный слой начнет хуже работать.
Монтаж пароизоляционной пленки с внешней стороны дома. Это грубейшая ошибка приводит к тому, что пар, просачиваясь изнутри дома и проходя через утеплитель, упирается в паробарьер и оседает на нем конденсатом. За очень короткий период утеплитель отсыревает, не имея возможности вентилироваться. Для внешней защиты надо использовать исключительно ветрозащитные пленки, которые способны пропускать наружу излишки влаги.

Отсутствие пароизоляции в каркасном доме. Есть ряд материалов, которые допускают отсутствие паробарьера. Это пенопласт или экструдированный пенополистирол. Чаще всего его делают в домах из сэндвич-панелей. Но, для отвода лишней влаги из дома, в этом случае обязательно надо монтировать качественную систему принудительного вентилирования. При утеплении эковатой или минватой пароизоляции должна присутствовать обязательно во всех случаях.
Двойная пароизоляция. Бывает, если в помещениях с высокой влажностью ставят пароизоляционный слой, а поверх укладывают облицовочный материал с низкими паропроницаемыми свойствами, например, пластиковые панели или кафельная плитка. Получается так, что пройдя через швы затирки или стыки панелей, пар попадает между пароизоляцией и плиткой, без возможности выхода наружу. Поэтому для облицовки в таких помещениях, рекомендуют сделать обрешетку на стене, которая граничит с улицей.

Или же просто отказаться от пароизоляции в данном месте, но будет риск, что, попадая в утеплитель, пар не будет успевать выветриваться через ветрозащитную мембрану снаружи. Это допустимо только для каркасных домов, которые используются в качестве летних дач.

Выбор способа установки пароизоляции. Всего используется 2 способа использования паробарьера. В первом случае пленка крепится к каркасу стены, и поверх к этим же несущим стеновым доскам монтируют обшивочный материал (гипсокартон, вагонку и т.д.). Во втором варианте пленка аналогично прибивается к стеновому каркасу, но под обшивочный материал стен дополнительно делают каркас из реек толщиной 2-3 см. Какой же способ считать более правильным?

Первый вариант имеет право на существование, но только в том случае, когда для отделки используются материалы высочайшего качества. Иначе ремонт быстро придет в негодность, из-за отсутствия вентзазора. Или же применять данный метод, когда постройка имеет хозяйственное назначение и не используется круглогодично. Но и здесь надо сделать вентиляционную разводку по всему помещению.
Второй вариант с обустройством вентиляционного забора более приемлем для домов, предназначенных для ПМЖ. Это помогает исключить риск образования лишней влажности в воздухе.

Источник