Хочу сделать парогенератор
Хочу сделать пароген на дровах, у кого есть мысли на данный счет?) Jollier, 15 Июня 14, 20:33
Мысль первая: всё придумано до нас.
Мысль вторая: пароген на дровах работает отлично, мощность твёрдого топлива — бешеная. Закуплено пару десятков парогенов такого плана — гонят успешно и быстро, все довольны.
Мысль третья: регулировка горения топлива заслонками/задвижками — это первый, самый грубый уровень.
Мысль четвёртая: с помощью парового редуктора и спускного (предохранительного) клапана сделать довольно точную подачу пара, с регулировкой по выходной мощности — в наше время легче лёгкого.
Однако, с учётом суммы факторов, разумнее первый перегон делать на прямом не особо регулируемом нагреве(заслонками по топливу), а уже полученный СС сперва разогревать первым парогеном от твёрдого топлива, а после разогрева гнать дробно с подключением второго парогена на электричестве, с тонкой регулировкой — ибо СС в разы меньше, чем браги и затраты энергии там получатся мизерные. Причём главное количество энергии можно поддувать через паровой редуктор от ПГ на твёрдом топливе, весь перегон, а всё что свыше, ничтожную часть с тонкой регулировкой — добивать электричеством.
По факту исполнения такая система намного проще, чем моё нескромное описание 
Дно хочу из 5мм сделать Jollier, 15 Июня 14, 21:32
Нет. Нет и ещё раз нет.
Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости — дно надо делать из . 1 (одного) миллиметра.
Тогда при сливе остатков воды после перегона — сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи 1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации — поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну.
Проверено годами, поверь, рекомендую.
Иное — ошибка.
Посл. ред. 15 Июня 14, 22:34 от victorchik
Нет. Нет и ещё раз нет.Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости — дно надо делать из . 1 (одного) миллиметра. Тогда при сливе остатков воды после перегона — сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи 1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации — поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну. Проверено годами, поверь, рекомендую.Иное — ошибка. victorchik, 15 Июня 14, 22:13
Всё зависит от объёма. При неких объёмах ( и как следствие — давлении) уже приходится увеличивать толщину.
Для ПГ объёмом 125 литров миллиметра выше крыши.
Скажи, какой объём перегонного куба планируешь?
Скажи, какой объём перегонного куба планируешь? victorchik, 15 Июня 14, 23:15
Т.е ПГ тебе на 70 максимум нужен, миллиметровки выше крыши. victorchik, 15 Июня 14, 23:39
Вот и я созрел до парогенератора. Честно прочитал 2 темы им посвящённые.
«ПАРОГЕНЕРАТОР» — 113 страниц – 2253 поста.
и «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПАРОГЕНЕРАТОР» — 16 страниц – 312 постов. Потратил немало времени и сил, чтобы отделить «зёрна от плевел». К сожалению много лишнего, необходимая информация сильно разбросана. Наверное, поэтому постоянно повторяются одни и те же, самые распространённые вопросы.
Очень захотелось собрать нужные мысли в кучи и подвести, как бы, небольшой итог, по прочитанному. Цель вывести формулу простейшего и оптимальной конструкции парогенератора, который несложно изготовить своими руками. ПГ без подпитки водой и всякой автоматики, рассчитанного на разовую перегонку определённого объёма браги. А так же параллельно ответить на самые частые вопросы – Из чего сделать, Какого объёма, На перегонку какого кол-ва браги хватит, Чем греть, Какая нужна мощность, Соблюдение ТБ и подобные.
Постараюсь кратко и подробно, но информации много поэтому придётся разделить, на несколько частей. Надеюсь, мой труд кому-то пригодится.
1- Форма Паро Генератора (ПГ) и его заполнение. Самой оптимальной формой является шарообразная или цилиндрическая (типа цистерны). Заполнять ПГ водой желательно не более чем на 2/3, это избавит от брызгоуноса. Конечно же, он может быть любой формы, но есть оптимальная и чем больше зеркало воды, тем лучше. Воду лучше заливать мягкую, дистиллированную или после обратного осмоса – меньше накипи, выше производительность.
2- Объём ПГ и на сколько его хватит. Оптимальный объем 30-50 л. Конечно можно и больше, но Чем больше объём, тем мощнее должен быть нагрев. С ТЭНами – более мощная проводка, с Газом – более мощная горелка(2 конфорки может не хватить) и т.д.
Далее необходимо определить – Рабочий объём ПГ. Это кол-во воды, которое из него сможет выкипеть, не оголяя ТЭНы (неснижаемый остаток). То-есть, если объём ПГ-30 л, заливаем в него 20 л.(2/3 от объёма см. П1.), далее из 20 л. отнимаем неснижаемый остаток(в случае с ТЭНами)(чем ниже ТЭНы –тем меньше неснижаемый остаток) пусть 3 л. Итого Рабочий объём ПГ = 17л.
На какое кол-во браги этого хватит? Данные разнятся. Но 1 л Рабочего объёма ПГ сможет выгнать от 2 до 3 л.браги. Всё очень индивидуально, точнее надо самому замерять, но для рассчёта объёма ПГ можно взять соотношение 1:2 (1 л воды на 2 л. браги).То-есть 17литров рабочего объёма ПГ должно хватить для перегонки мин. 34-35 л. браги. Взято отсюда-
[сообщение #70314]
[сообщение #11334964]
[сообщение #11519864]
[сообщение #11519920]
[сообщение #11596460] посты с 1641 по 1649
[сообщение #11658317]
продолжение следует.
Посл. ред. 10 Авг. 14, 01:44 от POLOREL
Как и обещал продолжение-
3 — Варианты нагрева ПГ. Нагревать можно несколькими способами, и у каждого есть как « + » так и « — » .
Самые простые:
1. При нагреве Газом одной конфорки хватит на ПГ до 10 л., На ПГ до 30 л. должно хватить 2-ух конфорок, на большую ёмкость уже надо брать горелку из духовки или из Газовой водонагревательной колонки.
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ- больше раб.объём, газ дешевле электричества
« — » огнеопасно, нужна хорошая мощность- придётся «мудрить» с горелкой, хотя для кого-то это «как два пальца…»
[сообщение #57569]
2. Дрова (печь, камин, костёр и т. д.), Печь на «отработке»
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ – больше рабочий объём, высокая мощность нагрева, дешёвое или халявное топливо.
« — » огнеопасно, сложно регулировать нагрев, заготовка топлива.
3. Электроплитка, индукционка. Маловато мощности для объёма более 10 л.
« + » нет неснижаемого остатка в ПГ – больше раб. объём, безопасно-нет открытого огня, есть регулировка мощности.
« — » для объёма от 10 л. дольше ждать выхода на рабочий режим, индукционка отключается через 2 часа и для неё нужна спец. Посуда.
4. ТЭНы типа «Аристоновских» для водонагревателей или похожие от «стиралок» или чайников.
« + » Можно добиться хорошей мощности, можно регулировать мощность.
« — » Надо «дырявить» корпус ПГ, Снижается Рабочий объём ПГ – за счёт неснижаемого остатка, нужна какая-то регулировка мощности нагрева, нужны знания в электротехнике для грамотного подключения ТЭНов (что бы не замкнуло и не «долбануло»), Нужна хорошая электропроводка, Повышенный расход электричества (особо актуально с введением нормы потребления).
5. Есть ещё нагрев воды с помощью электродных котлов – по принципу армейского кипятильника из лезвий или гвоздей – но это отдельная тема — [НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности]
4 – Подбор мощности нагрева ПГ. Для оптимального объёма ПГ в 30 л. достаточно 3-4 кВт. Можно и больше – но в случае с ТЭНами — это тянет за собой хорошую проводку и увеличенные счета за эл.энергию. Желательно что бы была регулировка мощности. Разгон ПГ на максимальной мощности, Выход на рабочий режим, затем снижение нагрева – чтобы справлялся холодильник дистилятора. Примерно при 3 кВт. нагрев до кипения 25л воды – 50 минут. + до кипения 20 л. браги — 45 мин. Взято отсюда —
[сообщение #64860]
[сообщение #66530]
[сообщение #11597007]
[сообщение #11893905]
Продолжение следует.
5 – Самый серьёзный раздел. Если в предыдущих постах возможны вариации, разброд и шатания, то здесь собрана важная информация к которой лучше прислушаться. Люди это писали мазью от ожогов. Даже на самом маленьком и слабеньком ПГ – все соединения должны быть надёжными и с хорошими прокладками (силикон, биконит и т.п. http://samogon-i-vodka.ru/. 034/group_2073/) и ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть Группа Безопасности.
Что в неё должно входить:
А. Аварийник(подрывник) – устройство для сброса в воздух аварийного давления. По разным причинам давление в ПГ может неожиданно подняться до критического уровня, последствия могут быть печальными — разрыв ПГ, ожоги и т.д.
Аварийники могут быть разными, смысл их в том, чтобы сработав — через себя сбросить лишнее давление из ПГ. Принцип бутылки шампанского – потрясёшь её и бабах, пробка в потолок или в глаз, шампанское на пол, а бутылка цела!
Самый простой самодельный. Это образно говоря сосок, 
113. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. торчащий из верхней части ПГ, на который, легко и без усилия , одет кусочек шланга(силиконового), конец которого заклеен или плотно зажат. Или ещё вот такой вариант — http://samogon-i-vodka.ru/. 2118/item_7196/
Посложнее (и более эстетично) аварийный клапан из сан.тех магазина, например для отопления. 
Kak-vybrat-predokhranitelnyj-klapan-1. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. 
Predohranitelnyy-klapan-dlya-sistemy-otopleniya-svi-v-razreze. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Главное что бы он срабатывал до 1.5 атм. А лучше поискать поменьше, в идеале 0,5-0,8 атм. В том и другом случае, важно, выход из аварийника направить «от себя», что бы в случае срабатывания не ошпарить, неожиданно оказавшегося рядом, человека.
Некоторые ставят обратный клапан(для выполнения роли аварийника). В этом случае его надо выбирать так , что бы он с трудом продувался ртом. Тем более если на присоединении паропровода к барботеру так же стоит обратный клапан (про это в другом разделе). В этом случае пар будет выходить по пути наименьшего сопротивления, и может пойти не в барботер. Но как вариант можно попробовать.
Себе я решил поставить 1 и 2 вариант, на всякий случай, пусть дублируют друг друга. А то бывали случаи…
[сообщение #1102975]
[сообщение #11333370]
[сообщение #11748747]
Б. Так же обязателен -Обратный клапан(сантехнический) лучше поискать с металлической начинкой. 
Latunnyy-obratnyy-klapan-dlya-otopleniya-muftovyy. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию. При покупке надо проверить ртом на лёгкое срабатывание. Его надо установить так, что бы при кипении в ПГ он был закрыт, а при остывании (после выключения нагрева) воздух через клапан легко попадал в ПГ.
[сообщение #21203]
[сообщение #21288]
[сообщение #25029]
Это ВАЖНО- т.к. при остывании в ПГ создаётся разряжение(вакуум) способное сплющить ПГ. Известны случаи скукоживания Ж/Д цистерн. Печальный опыт — [сообщение #25029]
В. Никаких кранов на пути пара быть не должно. Это важно. Да, вроде и аварийник поставили, и «Я же всегда слежу внимательно и вовремя открою…» — лучше не надо! От греха подальше!
Если сильно крана хочется, то только трёх-ходовый можно поставить. 
1_2_3_way_female_bspt_316_ss_type_t_mountin_pad_ball_valve_vinyl_handle_wog1000. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
В одном положении он выпускает пар в воздух, а во втором положении в паропровод. Так исключается любая возможность закрытия ПГ. Так же при заканчивании воды, через этот кран можно дозаправлять ПГ, предварительно отключив нагрев и стравив давление.
[сообщение #11388039]
Диаметр Аварийника и Обратного клапана оптимальный – 1/2 или ¾ дюйма. Самый ходовой и доступный размер. Тем более что паропровод и барботер рекомендуют делать внутренним сечением не менее 15 мм.
[сообщение #11340510]
Г. Так же немаловажен указатель уровня воды в ПГ. Что бы вовремя остановить нагрев. Обычно это два Г-образных отвода на боковой части ПГ. Один располагается вверху ПГ и смотрит вниз, другой располагается внизу ПГ ближе к дну и смотрит вверх, соединяются между собой прозрачной(силиконовой) трубкой.
И не помешает кран, в нижней части ПГ, для слива остатков воды. Через него так же, можно заливать воду в ПГ.
А ещё его(кран) можно объеденить с показателем уровня . 
2014-08-08-1530. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Про Группы Безопасности — посты с 1289 по 1291 [сообщение #11398881]
Продолжение следует.
Посл. ред. 17 Авг. 14, 00:10 от POLOREL
6 – Утепление ПГ и паропровода(ПП) (так же неплохо было бы утеплить перегонный куб – но это совсем другая история). Для того, что бы больше тепла оставалось внутри системы — повышалась её эффективность и меньше грелось окружающее пространство. Кто–то накрывает курткой- фуфайкой, кто оборачивает минватой или современными утеплителями-типа туристических ковриков. Главное чтобы утеплитель вообще был, не боялся высоких (105-110 град.) температур и не сырел (при отсыревании утепляющие свойства резко снижаются). Паропровод рекомендуют сначала обернуть бинтом или шпагатом(только не бумажным и не синтетическим), а сверху одеть утеплитель- кожух для труб(типа Энергофлекс)-должен продаваться в сантех.магазинах. 
Uteplitel-dlya-trub. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
[сообщение #70473]
[сообщение #11681962]
7 – Спорный вопрос. Надо -ли ставить дроссель (шайбочка с отверстием 1,8-3 мм) или обратный клапан в месте соединения Паропровода(ПП) и барботера?
[сообщение #70964]
[сообщение #71039]
[сообщение #71473]
[сообщение #1127849]
[сообщение #11384262]
[сообщение #11653425]
[сообщение #11683339]
[сообщение #11698206]
Единственно верного и однозначного мнения нет. Читайте, решайте сами. Для себя же я решил поставить обратный клапан с лёгким срабатыванием. Он даст небольшое сопротивление для пара(и это хорошо), а самое главное не пустит брагу из перегонного куба в ПП(паропровод). Это особенно актуально, если ПГ стоит ниже перегонного куба.
Итог:
Мораль сей басни такова – Каждый решает сам для себя, вариантов множество. Но если «квадратное лучше носить, а круглое катать» а не наоборот-как в армии, то и я для себя вывел оптимальный вариант Простейшего ПГ:
Форма – шарообразная или цистерно-бразная. Типа пивной кег или вот такая- 
Shop_items_catalog_image6758. Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Объём – около 30 л.
Нагрев – очень хочется газом, но возможен вариант ТЭНов.
Мощность нагрева – 3-4 кВт с возможностью регулировки.
Группа безопасности – 2 аварийника, Обратный клапан, трёх — ходовой кран- всё диаметром ½ или ¾ дюйма.
Показатель уровня воды, кран для слива, хорошее утепление.
Паропровод — утеплённая нерж.гофра — подводка для воды, на конце перед барботером – обратный клапан (желательно из нержавейки).
Если где-то мои умозаключения не верны – поправьте – подкорректирую свой опус.
Надеюсь, не зря старался, но хотя бы свои мысли в кучку собрал. А то такая каша в голове была.
Хау, Я всё сказал! 
Хочу сделать парогенератор. Вопросы по конструированию.
Источник
