Парогенератор электрический электродный своими руками

НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности

Много лет пользовался емкостным парогенератором периодического действия (далее ППГ) для куба на 250 литров. Одна из причин была в том, что в моём распоряжении было всего 4 кВт. Работал он у меня комбинированно — газ+тэны.
Маломощные (до 8 кВт) непрерывные парогенераторы (далее НПГ) в моих глазах не представляли никакой практической ценности. Куча сомнительной бытовой автоматики контроля и управления – всё это совершенно меня не привлекало, душа к этому не лежит.
Для быстрого живого общения есть канал и чат: https://t.me/beer_whisky_distill
Видео работы

Если у вас хорошо с арифметикой, вы должны понимать, что при наличии ограниченной мощности, например, в 6.5 кВт, время перегонки затора объёмом 200 литров парогенератором любого типа будет одинаково. НПГ сделает это за 10 часов, хотя и начнёт генерировать пар сразу при включении, и ППГ сделает это за 10 часов, хотя подачу пара начнёт через полтора часа после включения. Иллюзия мгновенной подачи пара не должна вводить в заблуждение – важно общее количество поданной мощности за весь период времени. И в случае с НПГ, и в случае с ППГ мы прикладываем к 200 литрам затора одинаковую мощность – поэтому получаем одинаковое время общей перегонки. Просто НПГ подаёт пар с первой минуты включения, но в процессе 10-ти часовой работы часть мощности постоянно «отнимается» на подогрев непрерывно подаваемой воды. А ППГ первые полтора часа тратит всю мощность на нагрев всей потребной воды до кипения, зато остальное время вся освободившаяся мощность поступает в затор. [Время я указал «среднее по больнице», оно может варьироваться в зависимости от качества утепления, напряжения э/сети, длины паропровода, температуры в помещении и проч.]
Но когда у меня в распоряжении появились 40 кВт электрической мощности, вопрос использования НПГ стал мне интересен. Повторюсь, меня отталкивало то, что НПГ, нагревающие воду с помощью классических тэнов, требуют обвеса автоматическими системами контроля и безопасности. Вода, с учётом многочасовой работы тэнов, желательна очень мягкая или вообще обессоленная. Иначе неизбежно зарастание тэнов, что влечёт их регулярную чистку или выход из строя.
Плюс регулировка мощности у НПГ с тэнами осуществляется дискретно, согласно мощности отключаемых — подключаемых тэнов. Тонкое управление мощностью одного из тэнов можно осуществлять с помощью отдельного регулятора мощности. И это в дополнение к системе контроля и куче автоматики!
Нет, решил я, это мне не интересно, должно быть какое-то качественно другое решение. К тому же, на моём пути очень удачно встретился коллега-зерновик Володя (ник ТВН), который уже полтора года гонял электродный НПГ и не мог нарадоваться. Этот золотой человек выдал мне фотографии, эскизы и инструкции по эксплуатации аппарата под названием «электродный НПГ винокура».
Принцип работы такого парогенератора до безобразия прост: вода обладает неким э/сопротивлением. За счёт протекающего через воду э/тока и совершается работа по нагреву воды и превращению её в пар.
Схематично устройство электродного НПГ выглядит так:

Shema_npg. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации.

Регулировка мощности осуществляется изменением уровня затопления электродов. За солидным словом «электроды» кроется обычная нержавеющая шпилька ф10 мм, три штуки.
Электроды крепятся очень просто:

Elektrod. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации.

Резьба на шпильке может быть сплошная, а может быть только в зоне крепления — для работы аппарата это без разницы.
Необходима фторопластовая втулка, крепящая тэн. Заготовка нарезается приблизительно на 10 мм длиннее полусгона. По центру сверлится отверстие под шпильку, а наружный диаметр обтачивается по диаметру просвета полусгона. Шпилька вставляется в цилиндр из фторопласта, с накинутыми гайками и шайбами. Потом несильно опрессовывается. Через час ещё подтягивается, и через час ещё. Фторопласт очень текуч, герметизация соединения полусгон-втулка-шпилька происходит за счёт сжатия фторопластовой втулки шайбами. На эскизе схематично показана «юбка», образующаяся при сжатии фторопласта.
Обращаю внимание, что верхняя гайка должна упираться в окончание резьбы, либо, если резьба на всю длину шпильки, должна быть зафиксирована сваркой. Иначе при работе НПГ вибрация её «открутит».
Потом всё это вкручивается на сантехуплотнителе во внутренний рабочий бак НПГ, к дну которого и приварены три укороченных муфты. И внутренний, и наружный корпуса у меня полностью из нержавейки, как впрочем и шпилька с гайками и шайбами, и штуцера — верхний отбора пара 1″, нижний штуцер слива и подпитки 1/2″.
Нижняя гайка, для возможности разборки элетрода, должна быть поставлена на качественный гровер, а лучше — гроверную шайбу. Следом за ней ставим вторую гайку и под неё заводим провод э/питания. Тоже с гроверной шайбой, естественно!

При этом (!), в отличие от НПГ с тэнами, вы можете эффективно использовать всю возможную мощность электросети.
Электрическое сопротивление тэнов [практически] постоянно, в случае снижения напряжения в сети даже на 5-10 вольт происходит существенное снижение «выдаваемой» тэнами мощности. Электродный же НПГ легко компенсирует это изменением уровня воды = изменением сопротивления и, как следствие, выдаваемой фактической мощности.
Т.е., чтобы в электродном НПГ изменить мощность, вам не понадобятся комбинации переключения тэнов и отдельный регулятор мощности – сам электродный НПГ по своей природе имеет заложенную в основу его устройства возможность изменения снимаемой фактической мощности.

На фотографии видим внешний корпус, под ним находится, естественно, утеплитель, а под утеплителем находится внутренний рабочий корпус.

3. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации.

Честно говоря, трубка контроля уровня особо не нужна, но делает использование НПГ более удобным – после нескольких перегонов становится заранее известно, какой уровень необходимо набрать для выхода на желаемую мощность.
Мощный электродный НПГ может быть только трёхфазным, хотя будет работать и от двух, и от одной фазы. Но по причине меньшей снимаемой мощности, использование его будет не столь целесообразным. Хотя всё равно удобным – он не боится воды любого качества и нет угрозы «сжечь» тэны, не нужна автоматика подачи и контроля уровня воды.

При этом, например, НПГ с размером рабочего корпуса 200х200х600 мм (длина*ширина*высота) позволяет снимать мощность от 0.2 кВт до 30 кВт, с точностью до 0,15 -0,2 кВт.

Электродный НПГ имеет множество преимуществ перед «классическим» НПГ с тэнами:
1) Совершенно не имеет значения качество воды. Нет тэнов – нет накипи.
2) Тэны не могут сгореть при осушении – поскольку тэнов нет. Если вода перестанет подаваться, то НПГ просто перестанет работать – и всё, более ничего.
3) Из пункта 2 вытекает пункт 3 – нет необходимости в системе контроля уровня и системе отключения НПГ в случае прекращения подачи воды. Просто нет необходимости – замечательное дело. Всё работает само собой – нет воды – осушаются электроды — прекращается работа НПГ –> ничего не происходит, НПГ перешёл в режим «ожидания».
4) Тонкая и быстрая регулировка мощности в огромном диапазоне без отключения/включения «разгонных» тэнов и использования дополнительных, отдельных регуляторов мощности.

Например, в начале перегона включаем НПГ на всю имеющуюся мощность (допустим, на 30 кВт для разгона куба в 500 литров), а буквально через полчаса, после прогрева куба, сбрасываем в НПГ уровень воды до нужного уровня мощности в 5 кВт для отбора голов. После отбора голов практически мгновенно повышаем мощность до 12 кВт и отбираем тело.
Контроль за мощностью осуществляем по визору подачи воды и токовым клещам:

Img_3641. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации.

Tokovie_kleshi. НПГ — непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности. Оборудование для перегонки и ректификации.

На той воде, что поступает у меня из колодца, уровень заданной первоначально мощности сползает сам собой «вниз» за 24 часа в среднем на 20-25 процентов – автоматически обеспечивая поддержание желаемой спиртуозности выгоняемого дистиллята
С «автоматическим» поддержанием мощности всё просто — по мере выкипания воды электропроводность на определённом этапе растёт, это верно.
Мощность пытается «подрасти», пароотделение увеличивается. Но количество-то подаваемой воды остаётся одно и тоже — а это приводит к снижению уровня затопления электродов, что в свою очередь ведёт к уменьшению снимаемой мощности. Вода опять испаряется, опять увеличивается электропроводность — пытается подрасти мощность — уменьшается уровень затопления электродов, что ведёт к уменьшению снимаемой мощности. и так по кругу.
Вода может поступать просто из водопровода, а контролируем её напор через визор – наглядное и безотказное приспособление. У Володи (ТВН) водоснабжение — обычная коттеджная система, с релюшкой давления +/- 1 атм. , и у меня то же самое. НПГ так же спокойно работает, когда накопительный бак, откуда поступает самотёком вода в аппарат, подвешен на высоту всего 1,5 метра (а внутри поплавковый унитазный клапан для подпитки, или можно просто ведром налить полный бак и заняться дистилляцией). Я спецом проверял самотёчную систему — работает.

После перегонки сбрасываем оставшуюся воду из НПГ – так как она содержит избыточное количество не испарившихся солей и при следующем пуске повышает электропроводность на минимальном уровне затопления электродов.
Сказать по правде, можно порассуждать об автоматической системе прекращения подачи воды в случае отключения электричества. Смоделировать, так сказать, гипотетическую ситуацию затопления. Но тут спасает особенность использования такого мощного НПГ. Как правило, его ставят для кубов от 250-500-1000 литров и выше. Такие кубы почти всегда устанавливают уж никак не в квартире. В местах установки таких кубов почти всегда есть трапы слива в полу, ну или в крайнем случае всяко отсутствует возможность затопить соседей.
С учётом того, что при средней рабочей мощности 10-20 кВТ НПГ испаряет, а как следствие и потребляет около 15-30 литров воды в час, в случае отключения подачи воды — первый час будет заполняться НПГ, а потом оооочень долго ( 4-6-8 часов) будет заполняться свободное пространство куба. Ну а потом, если удивительным образом отсутствие электричества осталось незамеченным, вода будет тихонько литься на пол.
Но и «автоматику» защиты от затопления поставить очень легко. В самом простом и достаточно надёжном исполнении она представляет собой клапан «нормально закрыт». Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан автоматически вернётся в положение «нормально закрыт» и. закроет подачу воды в НПГ.
Большая мощность электродного НПГ и «тонкая» регулировка мощности позволяют параллельно проводить, вместе с основным перегоном, отбор пара для прочих различных нужд пивовара-винокура.Конечно, «тонкой» регулировку можно назвать для больших кубов, которым плюс-минус 200-400 ватт не существенны.

Очевидная вещь, которую озвучу – для безопасности необходимо наличие качественного и настоящего заземления!

Источник

Парогенератор своими руками: как избежать ошибок при самостоятельной сборке

На чтение: 5 минут Нет времени?

Казалось бы, что может быть проще пара. Однако не все замечают, насколько он нам необходим. И речь тут не только о парной или бане. Пар – прекрасное очищающее и обеззараживающее средство, он проникает в самые тонкие щели, впитывается в глубины подушек и тканей, помогает гладить бельё, очищает под давлением ткани и механизмы. Иногда возникает необходимость собрать парогенератор своими руками. Самодельный прибор может прекрасно себя проявить при прочистке таких быстро загрязняющихся устройств, как фильтр от кондиционера или, к примеру, вытяжка. Сегодня в обзоре редакции HouseChief расскажем, что такое парогенератор, где его можно использовать, из каких элементов он состоит. Также в нашем обзоре простые инструкции по сборке агрегата своими руками, а также анализ возможных ошибок, которые могут допустить новички.

Читайте в статье

Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

Парогенераторы чаще всего используются для разморозки труб, обустройства бань, саун и парных. Простейший преобразователь пара обойдётся в разы дешевле, чем строительство полноценной печи с камнями. Для того чтобы начать пользоваться прибором, его просто нужно включить в сеть. Паропреобразователи используются для очистки сложного сетчатого или пористого оборудования, помогают эффективно отогревать двигатели автомобилей в зимнюю пору.

Если ещё не так давно можно было встретить мощные парогенераторы на твердотопливные генераторы, работающие на дровах, к примеру, генератор пара Перевалова, то сегодня большинство умельцев отдают предпочтение моделям, работающим от электричества. Ведь нет ничего проще, чем просто подключить прибор к розетке. А найти старый чайник или пароварку для человека, поставившего перед собой цель − собрать прибор своими руками, не составит труда.

И это тоже пароочиститель, но работать с ним можно разве что, если нужен отправитель для одежды. Для серьёзных работ он не подойдёт

По мощности принято разделять приборы на промышленные и бытовые. Первые требуют подключения к специальным сетям с мощностью 380 В. А бытовые, как этого и следовало ожидать, работают от электророзетки на 220 В. Нагревать воду такая паровая печь может тоже по-разному. Рассмотрим основные типы таких систем:

1. Индукционные паропреобразователи. Подобное оборудование работает за счёт преобразования электромагнитного поля. Резервуары эти чаще всего используются на промышленных предприятиях, чаще всего саунах. В этом случае получается достаточно лёгкий и чистый пар.
2. Электродная паровая печь. В таких печах нагревательным элементом выступает электрод. Пар тоже получается очищенным от примесей, в нём нет никаких примесей, а также разных взвесей.
3. Электрические. Устройство чем-то напоминает электрический чайник. Здесь тоже присутствует ТЭН. Мощность может быть разной, обычно от 4 кВт.
4. Печной. Работает за счёт нагрева теплоносителя. Это могут быть дрова, уголь.
5. Ультразвуковой. В этом случае устанавливается специальный ультразвуковой прибор, который производит колебания заданной частоты. В этом случае образуется своего рода испарина, которая выпаривается в воздух. Ультразвуковой парогенератор при желании можно тоже сделать своими руками.

Как устроены парогенераторы

Прежде чем приступать к поиску деталей и ревизии в гараже, важно понять, что собственно нам необходимо искать. Парогенератор своими руками можно собрать из хлама – проверено на себе. Рассмотрим устройство классического парогенератора: любой агрегат работает на воде, соответственно, нам будет необходима ёмкость или бак. Кстати, лучше всего, чтобы ёмкость имела превышенную прочность и термоизоляцию. Некоторые умельцы используют для сборки парогенератора обыкновенный газовый баллон. По сути, парогенератор можно сделать даже из металлической фляги.

Кроме того, необходимо найти, подобрать, собрать или позаимствовать нагревательный элемент. В этом нам помогут вышедшие из строя старые бытовые приборы, к примеру, электрический чайник.

А вот так выглядит парогенератор в его классическом понимании. Однако для бытовых нужд конструкцию упрощают

Для успешной реализации проекта необходимо подготовить чертежи парогенератора, собранного своими руками. Здесь важно учесть и рассчитать мощность и необходимый объём ёмкости. Также потребуется паровой и водяной насос. Особенно если необходимо сделать паровую пушку для бани своими руками. Помните, чтобы устройство проработало долгое время, необходимо обеспечить постоянную подачу холодной воды, что, кстати, будет дополнительно охлаждать всю систему. Для того чтобы контролировать давление и температуру, можно установить специальные датчики. Если вы планируете подключать прибор к централизованной системе подачи воды, то необходимо предусмотреть наличие патрубка.

Можно приобрести специальные шланги для подключения парогенератора

Кроме того, не забывайте, что в любой системе обязательно необходимо сливать воду и прочищать ТЭНы. Поэтому необходимо обеспечить кран для слива, а также постоянный доступ к нагревательным элементам.

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такой тип сборки наиболее популярен среди умельцев. Во-первых, сам по себе баллон выполнен из качественного листового железа. Найти такой практически невозможно. Металл выдержит практически любую температуру, он устойчив к перепадам давления. Как сделать парогенератор своими руками из газового баллона, можно посмотреть в этом видео.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Сварные швы баллона выдерживают достаточное давление. Металл не боится коррозии, устойчив к высоким температурам. Подготовка баллона состоит из важных этапов: освобождение от остатков газа и паров (о чём мы говорили выше), спил верхней части и обработка торцов.

Для работ нам потребуются следующие слесарные инструменты: сварочный аппарат, рулетка, болгарка, крепежи, изолента, дрель, свёрла, ножницы по металлу и ключи

Совет! Заранее подготовьте все расходные материалы: металлические листы, пластины, датчики для замера давления, патрубки, шаровые краны, переходники.

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Почему именно газовый баллон – поясняем. Диаметр его основания универсален и подходит для подбора нагревательного элемента от обычного электрочайника. ТЭНом в этом случае служит нагревательное дно. Что уже само по себе является новаторским решением, так как экономит деньги и время на монтаж иной нагревательной системы.

Перед началом монтажных работ баллон необходимо освободить от воды и высушить! Все сварочные работы следует проводить только после того, как вы полностью убедились в отсутствии любых газовых паров. Принюхайтесь, баллон должен быть полностью свободен от запаха пропана.

Вот таким в итоге может получиться ваш парогенератор. Не забудьте придумать ручку для его переноски

Установка нагревательных элементов

Нагревательные элементы – важнейший компонент любого парогенератора. Главное правило, если вы используете ТЭНы, а не нагревательную поверхность как таковую (некоторые модели электрочайников имеют ТЭН под дном), они не должны касаться ни днища, ни стенок.

Обычно для крепления ТЭНа специально высверливается отверстие немного выше дна, не менее 1 см. Вода должна заливаться ниже уровня ТЭНов

Расстояние важно выдерживать, в противном случае дно может прогореть и повредиться. Мы советуем использовать как минимум две изолирующие шайбы со специальными термостойкими силиконовыми прокладками. Не забудьте предусмотреть клапаны для слива и подачи воды. В некоторых конструкциях для обеспечения нагнетания жидкости используют дополнительную ёмкость, как правило, большего объёма, либо подключают её к централизованным сетям.

Выбор ТЭНа зависит от объёма воды и планируемой нагрузки на агрегат. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3 кВт ТЭН.

Монтаж дополнительных элементов

Для надёжной фиксации кранов и автоматики используются специальные крепёжные элементы. Они располагаются в верхней части парогенератора. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой кран, а также сгоны.

Сливной клапан для парогенератора

Все эти элементы должны быть подобраны самым тщательным образом, так как они отвечают на обменные процессы баллона. Неправильная установка, не в том порядке либо не на той высоте может привести к некачественной работе оборудования.

Доработка клапанов

Если вы используете газовый баллон, то, скорее всего, у вас остался латунный клапан, который вполне может использоваться в работе парогенератора. Его легко можно превратить в шаровой вентиль. Для этого клапан разбирается, вынимается штырь, нарезается на него резьба, вкручивается вентиль. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Однако можно воспользоваться и такой самоделкой – альтернативный вариант сливного клапана

Проверка безопасности работы парогенератора

Главным условием работы парогенератора является правильный нагрев и подача воды. Для этого на каждом этапе важно контролировать процесс. Именно поэтому большинство самодельных парогенераторов снабжено специальными автоматическими системами контроля.

Один из самых необходимых – манометр. Он помогает отслеживать данные о температуре, а также давлении

Важно организовать контрольную цепь: при нагнетании определённого давления отключается нагревательный элемент.

Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

Для сборки классического котла на дровах используются металлические трубы разного диаметра. Это чем-то напоминает слоистый торт с самым широким слоем внизу, это и будет загрузочной камерой.

Устройство парогенератора с топкой на твердотельном топливе

Некоторые мастера говорят, что КПД буржуйки намного выше КПД электрических парогенераторов. Но это не так. Просто сборка такого котла менее затратная. Следующий слой – резервуар для воды, он располагается непосредственно над топкой. К ней приваривается переходник с трубой, по которому пар будет поступать в банное помещение. Если вы хотите узнать подробнее о том, как сделать твердотопливный парогенератор своими руками, посмотрите это видео.

Монтаж парогенератора

Монтаж парогенератора, особенно в помещениях с потенциально большим количеством людей, (бани или сауны), должен производиться под контролем специалистов. В этом случае крайне не рекомендуется использовать самодельные установки, в частности парогенераторы без функции самоотключения. Такие устройства необходимо подбирать исходя из мощности прибора и типа нагрузки на него. Обычно мощность УЗО находится в пределах 10-30 мА. Кроме того, не забывайте, что парогенератор – это тоже электрический прибор, и он должен подключаться с использованием заземляющего контура.

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Ни для кого не секрет, что производство пара – неотъемлемая часть работы самогонного аппарата. Обычно для таких целей используют стеклянные, а лучше всего эмалированные ёмкости, посуда должна быть достаточно вместительная. Самый простой путь − использовать для этих целей старую скороварку. Причин для этого две: ёмкость уже обладает необходимой герметичностью, кроме того, нет необходимости искать нагревательный элемент.

Для стравливания давления необходимо установить предохранительный клапан, для освобождения от лишних паров пригодится штуцер

Если вы внимательно смотрели фильм Аркадия Данелия про самогонщиков, то наверняка помните, что аппарат снабжён специальными штангами, подающими жидкость в паропреобразователь. Для контроля над температурой обычно устанавливается штатный термометр. Как изготовить своими руками парогенератор для самогонного аппарата, можно увидеть на схеме.

Схема промышленного самогонного аппарата из нержавейки

Как сделать своими руками парогенератор для мойки двигателя – нюансы

Очень часто паровые машины используются на профессиональных мойках. Пар обеспечивает эффективное очищение от грязи и микробов. Такие машины − одни из самых шумных в штате подобных специальных устройств (из-за работающего компрессора).

Работа парогенератора в автомастерской

Обычно это агрегат на колёсах, чем-то напоминающий пылесос, к нему подаётся вода. Оператор работает чем-то наподобие пистолета. В этом случае пар подаётся под достаточным давлением. А вот самодельный парогенератор для авто вполне можно использовать для продува двигателя, обогрева шлангов.

К слову сказать, ёмкости для парогенератора не всегда должны быть именно металлическими

Основные причины поломки парогенераторов

Парогенератор – это устройство, и, как и любой агрегат, он выходит из строя. Среди самых часто встречающихся неисправностей: перекал ТЭНов, прожог корпуса, а также потеря целостности шлангов, подающих воду.

Важно! Во время самостоятельной сборки прибора важно учитывать последовательность установки элементов и их точное расположение. Несмотря на простую конструкцию агрегата, это мощный инструмент, связанный с риском для жизни.

Работа с агрегатом требует большой осторожности. В вашу привычку во время работы должно войти правило контроля за давлением в ёмкости. В случае превышения допустимых показателей его необходимо стравливать. Кроме того, не оставляйте прибор включённым в помещении, где находятся дети. Это опасно. При работе с оборудованием не допускайте его холостого хода без воды. Процесс поступления охлаждённой жидкости должно быть непрерывным. Это убережёт ТЭНы от перекаливания, а прибор − от перегрева.

Перед работой и включением аппарата проверьте герметичность как самого резервуара (их может быть один или два), так и соединительных и контролирующих клапанов, шлангов и подающих систем. Иногда банальное отсутствие воды в сети может привести к порче прибора. Проконтролируйте исправность подающего и ограничительного оборудования и блока самоотключения. Среди других причин поломки можно назвать:

1. Низкое качество воды.
2. Неправильно подобранную мощность ТЭНа.
3. Накипь на нагревательных элементах.

Совет! Бороться с накипью поможет уксус или лимонная кислота. Для этого достаточно развести воду в пропорции 1 чайная ложка порошка на литр воды, прокипятить её в ёмкости.

1. Отсутствие подачи жидкости во время работы.

Дровяной парогенератор – прекрасная альтернатива электрическим, в том случае если вы располагаете дополнительным участком

Если соблюдать все вышеназванные рекомендации, то прибор, пусть даже собранный своими руками, прослужив вам верой и правдой много лет. А в завершение статьи предлагаем посмотреть видео о том, как работает парогенератор.

Источник