Парники своими руками самые удобные схемы

Как собрать парник своими руками — виды и этапы создания, проекты и чертежи

В отличие от теплицы температура в парнике поддерживается естественным способом, поэтому конструкцию устанавливают на солнечном ровном месте. Парники делают небольшой высоты, достаточной для роста растений. Используют в сезон для выращивания рассады, которую в последующем пересаживают в открытый грунт. Либо для зимовки растений, продления вегетативного периода, раннего сбора урожая.

В парниках не предусмотрены двери, искусственное освещение и отопление. Степень защиты растений зависит от типа парника, для теплолюбивой рассады лучше использовать углубленный парник, потому что земля в нем изолируется, а солнечное тепло дольше держится.

Парники своими руками по самым лучшим проектам и чертежам можно сделать как переносными, так стационарными.

Выбираем место под парник

Место под конструкцию обязательно должно быть ровным, при необходимости поверхность выравнивают, удаляют корни, пни. Устанавливают на расстоянии от здания не менее 5 м, бани – 8 м, септика 25 м.

Для максимального количества солнечного света, располагают с востока на запад. Если растения нужно уберечь от полуденного солнца, парник устанавливают с севера на юг. Для выращивания помидоров и огурцов устраивают два парника, потому что культуры нужно ежегодно менять местами.

При изготовлении парника своими руками применяют дерево, металлическую арматуру, пластик, пропиленовые трубы. Парники из металла получаются прочными, долговечными, но тяжелыми. Деревянные каркасы нужно покрывать специальным составом, чтобы в них не завелись жучки.

Пластик и пропилен – легкие и долговечные материалы, но они не выдерживают больших нагрузок, прогибаются, трескаются. Парники делают разной формы и размеров: арочные, односкатные с откидной крышкой, двускатные, по типу «термоса», «хлебницы», «бабочки». Конструкции можно модернизировать, совмещать элементы, использовать подручные материалы, старую мебель.

Устройство фундамента парника

Выкапывается траншея шириной около 30 см, глубиной 40 см. Делается подушка из щебня и песка высотой не менее 10 см. Затем выкладывается кирпич либо делается опалубка, пространство по периметру заливается бетоном.

Фундамент парника можно сделать переносным, в этом случае он изготавливается из деревянных брусьев 150х150 см. Траншея роется меньшей глубины, дно можно выложить кирпичами, сверху ставится скрепленная опалубка. Если с двух сторон засыпать скошенную траву, сухие листья, получится естественный обогрев парника.

Парник-«палатка» своими руками

Принцип изготовления напоминает установку детской палатки. Размеры на чертеже указаны в дюймах, для перевода в сантиметры – умножьте на 2,54. Для изготовления вам понадобится брус 2х2, доска.

Размеры могут быть любые, сначала сделайте чертеж, подготовьте материал. После этого можно приступать к сборке. Верхнюю часть можно сделать съемной. Для крепления укрывного используйте мебельный степлер.

Арочный парник своими руками

Одна из самых простых, недорогих конструкций, нагревает почву для посева, защищает растения от заморозков весной и осенью. Собирается из опорных дуг, штифтов, укрывного материала. Можно сделать опалубку из досок либо использовать направляющую арматуру.

Дуги делают из жесткой проволоки или пвх-труб диаметром 15-25 мм. Трубы изгибают в нужную форму, затем надевают на стержни арматуры, предварительно вбитые в землю. Закрепить трубы можно также с помощью скоб. Проволочные арки крепят U-образными штифтами. Конструкцию может быть любых размеров.

Перед началом работ, лучше сделать чертеж на бумаге, просчитать количество необходимых материалов. Для парника шириной 90 см нужны дуги 1,8-2 м, располагают их на расстоянии около 60-80 см друг от друга. После установки арок, их накрывают прочной полиэтиленовой пленкой. К аркам ее крепят с помощью специальных клипс, также можно прошить на укрывном материале специальные карманы и надевать покрытие на трубы.

Пошаговые видео инструкции

Односкатный парник с откидной крышкой своими руками

В таком парнике удобно выращивать рассаду. Растения не нужно постоянно выносить во двор для акклиматизации. Саженцы высаживают сразу, как сформировались несколько листочков. Крышку парника начинают открывать днем, постепенно увеличивая время. Если листва темнеет, растение подрастает, значит, процесс акклиматизации проходит хорошо.

Для изготовления парника понадобятся бруски 2х2 для углов, доски 1х6 для нижних перекладин и 1х4 – для верхних. Концы перекладин обрезаются под углом 75 0 , прикручиваются к опорам спереди и сзади.Сделайте чертеж со своими размерами, подготовьте заранее все необходимое для сборки парника.

Конструкцию можно упростить, изменив размеры, сделав одну крышку. Стандартная доска 2,5 м, поэтому удобнее делать парник квадратным со стороной 1,2 м. Основание парника сделайте из бруска 2х2, когда оно испортится от сырости, его можно просто заменить, сохранив всю конструкцию. Верхнюю часть укрепите рейкой.

При изготовлении парника можно использовать старые оконные рамы, они хорошо подойдут в качестве крышки.

Парник-«хлебница» своими руками

Свое название эта конструкция получила из-за механизма открывания верхней части. Изделие выглядит стильно, приносит не только пользу и ранний урожай, но становится украшением дачи. Состоит из каркаса, боковин, крыши. Благоприятный микроклимат создается благодаря арочной форме.

Как и другие парники, «хлебницу» можно делать различных размеров, все зависит от свободного места. Обычно делают длиной не более 4 м, иначе для подъема крыши понадобятся специальные механизмы. Высоту подбирают под собственный рост. Чем выше, тем тяжелее изделие, классическая высота 0,5-1,3 м. Ширина при одной открывающейся створке – не более 1,3 м.

Изготовление требует специальных навыков, инструмента. Если вы хотите делать каркас из металла, используйте трубы толщиной 1,5-3 мм. В качестве укрывного материала для изготовления парника своими руками используют поликарбонат либо плотную пленку спанбод. Такая конструкция требует предварительного чертежа, просчета необходимого материала.

Сначала собирается нижняя рама, ножки можно не делать, затем к ней крепятся боковины. Арки гнутся с помощью трубогиба, крепятся на расстоянии полуметра друг от друга. Дуги делают такими, чтобы они не мешали друг другу и стыковались под углом 90 0 С.

Для открывания крышки устанавливают специальный шарнирный механизм. Под шарниры отверстия делаются с внешней стороны. Сварочные швы хорошо зачищаются, конструкция окрашивается специальной краской, предохраняющей изделие от ржавчины и воздействий окружающей среды.

Поликарбонат предварительно режется, крепится на каркас сначала по углам, затем в середине. Комфортнее всего в таком парнике себя чувствует салат, зеленый лук, петрушка, морковь, свела, низкорослые томаты и другие невысокие культуры.

Источник

Как сделать теплицу своими руками

Теплицу не обязательно покупать, можно сделать ее и своими руками. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать для нее место, сделать фундамент, дадим пошаговые инструкции постройки некоторых видов, а также не забудем упомянуть про освещение и обогрев.

Особенности размещения теплицы

Самодельные теплицы требуют правильного выбора места для строительства, ведь от этого зависит урожай.

Не ставьте теплицу туда, где есть тень

Для этого чертят схему участка и учитывают такие факторы:

• Строить теплицу нужно на открытом пространстве, деревья должны быть в стороне от нее, чтобы на посадки не падала тень или сломанные ветки.
• Желательно, чтобы от ветра теплицу защищал забор.
• Нужно учитывать движение солнца в течение дня.
• К южной стороне участка должна быть повернута прозрачная сторона односкатной крыши.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Виды крыши

Перед началом строительства нужно определиться с видом крыши. Различают:

• Двухскатная – теплица в виде домика.

• Арочная – в виде арки. Ее просто монтировать, осадки не скапливаются на крыше, из-за чего теплица меньше деформируется. Кроме того, такая форма обеспечивает рассеивание света, что благоприятно для растений.

• Односкатная – такую теплицу пристраивают к зданию или забору. Обычно примыкает к ним с юга. Рассчитывают угол наклона, чтобы снег не задерживался, а скатывался. При пристенном расположении проще подвести коммуникации.

• Раздвижная – крыша двигается. Если жарко, ее можно сдвинуть для лучшего освещения посадок солнцем. А зимой таким образом можно обеззаразить землю (на нее попадет снег).

Виды материалов покрытия

Основные материалы и их характеристики:

Это дышащий нетканый материал. Хорошо пропускает кислород, обеспечивает нужную влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.

Страдает от ветра, не долговечен.

Материал	Характеристика
Полиэтиленовая пленка	Самый бюджетный вариант. Ее важно хорошо закрепить. Разрушается через 2-3 года, а через год приобретет непрезентабельный вид. Мыть ее нельзя, так как остаются разводы. Через год уменьшается теплоизоляция. При сильном ветре шуршит. Плюс – человек не может пораниться.
Поликарбонат	Позволяет уменьшить количество деталей каркаса или совсем от них отказаться. Он не деформируется, не пропускает шум ветра. Срок службы около 25 лет. Имеет эстетичный вид, достаточно прочен – упав, не разобьется. Пыль не видно – при появлении ее можно легко смыть водой. Обеспечивает отличную теплоизоляцию, рассеивание света, особый микроклимат. Конденсат стекает по поверхности, а не капает.
Стекло	Требуется прочный каркас и основание, защита от механических повреждений. При плохой установке стеклянная теплица дребезжит. Требует бережного отношения – можно разбить и пораниться осколками. Дождь оставляет следы. Не обеспечивает создания сильного парникового эффекта, рассеивания света. Плохое качество материала создает эффект работы линзы, а это вредит растениям.

Фундамент

Выбранный вид теплицы определяет ее фундамент. Сначала делают разметку – стороны образуют прямой угол. Для сезонного строения подойдет деревянная основа из бруса (10х15 или 15х15 см), обработанного антисептиком или водоотталкивающим составом, чтобы дольше служил. Кладут на землю, но лучше на подушку из утрамбованного песка или на бетонные плиты.

Для капитального здания придется вырыть котлован. Можно сделать ленточный фундамент – траншея 30х30 см. На дно насыпают песок, сверху щебенку (всё толщиной – 50-70 см). Ставят опалубку из досок, укладывают рубероид и заливают бетоном. Его нужно проткнуть лопатой и постучать сверху, чтобы удалить воздух. Основу приподнимают над землей на 20-50 см. Опорные стойки или отрезки металлических уголков вмуровывают в фундамент.

Виды теплиц и пошаговые инструкции их изготовления

Самые лучшие проекты – автоматические виды строений на основе ардуино. В них есть актуатор (линейный привод) для автоматического открывания двери и проветривания. Конечно, это может быть и простой термопривод.

Но в целом такие теплицы оснащены всем, что необходимо для автономной работы. Сделать такую самому будет очень сложно. Есть и другие готовые проекты теплиц.

Мы предлагаем вам несколько самодельных вариантов с пошаговыми инструкциями.

Арочная (полукруглая) теплица

Действовать нужно поэтапно.

Чертежи арочных теплиц

Начертить чертеж. Вот примеры чертежей арочной теплицы:

Фундамент

Начало строительства – возведение фундамента. Для этого используют:

• деревянный брус – кладут на расстоянии 120-140см, для каркаса из полипропиленовых труб;

• ленточный – делают, если каркас из тяжелых материалов.

Каркас из арматуры нуждается в подпорках, чтобы не касаться дна траншеи

Каркас

Дальше сооружают арку из:

• кладочной сетки, которую внизу прикрепляют к столбикам, а вверху связывают;

• пластиковых труб – сваривают или соединяют муфтами, переходниками;

• стальной профтрубы 2х2 см – оставляют расстояние 100 см, дуги скрепляют сваркой;

• стеклопластиковой арматуры (диаметр 8-12 мм) – легко устанавливать.

Покрытие

На возведенный каркас крепят выбранный материал:

• пленку или спанборд – сверху обязательно закрепляют шпагатом, веревкой;
• поликарбонат – разрезанный лист крепят, используя специальные саморезы с термошайбами.

Дополнительные сведения

• пленка – делают на магнитах (как москитная сетка);

• металлическая труба – крепят на петлях.

Окошки для вентиляции:

• в пленке – прорезают отверстия, возможно любое расположение;

• деревянная рама – может быть напротив двери, в крыше, боковых стенках:

• в металлическом каркасе – сварная рамка из уголка, размещенная напротив двери или в крыше, или в боковинах, зависит от конструкции теплицы.

Все эти варианты устойчивы к ветрам, удобны для подвязки растений. Есть возможность изготовить теплицы любого размера (мини для рассады, маленькие, большие). Пленочные – дешевый вариант, их используют в промышленном производстве овощей и в дачном хозяйстве (хорошо выращивать томаты, огурцы).

Самый дорогой и трудоемкий вариант – металлический каркас-арка и поликарбонат, но прослужит такая теплица дольше и выглядит она более эстетично.

Примеры создания различных арочных теплиц

Теплица в форме домика

Еще очень популярная форма крыши – двускатная.

Чертежи теплицы-домика

Фундамент

Необходимость фундамента зависит от веса каркаса. Если он легкий, то капитальную основу не делают, а используют:

• Стальные уголки 4х4 см, забитые в землю, – предварительно делают отверстия, чтобы прикрепить стойки каркаса, красят или заливают битумом.

• Деревянные бруски – строение обычно имеет размер 3х6 м.

Каркас

• Брус – крепят нижнюю рамку, боковины, крышу. Углам придают жесткость дополнительными отрезками. Острые части закругляют и оборачивают мягким материалом.

• Оцинкованный профиль – собирают из ребер, обвязывают между собой.

• Пластиковая полипропиленовая труба, соединяется фитингами и переходниками.

• Профиль из гипсокартона – не требует дополнительной обработки, легко сгибается.

Укрывной материал

• Стрейч-пленка (как пищевая, но толще) – обматывают каркас в несколько слоев внахлест. Начинают с фронтонов, потом остальное. Двигаются снизу вверх, чтобы дождь не попадал внутрь.

• Пленка или агроволокно – обматывают или склеивают.

• Поликарбонат – крепят специальными саморезами с тепрмошайбами.

• Стекло, как правило для самодельных теплиц применяют стеклопакеты.

Дополнительные сведения

Дверь – на петлях в боковой стене. Пленку обматывают, оббивают штапиком или рейкой и прорезают. Окно изготавливают аналогично двери. Тяжелый каркас из рам или металла потребует фундамент. Обычно делают ленточный.

Пошаговая инструкция изготовления теплицы-домика

• Старые оконные рамы (почти бесплатный вариант) – их размер определяет величину теплицы. Крепят к каркасу или столбам. Щели замазывают или забивают.

• Дверь делают с помощью одной из рам или используют балконную. Форточки обеспечат вентиляцию. На крыше лучше натянуть пленку – меньше вес строения. Если использовать рамы и для крыши, то нужно усилить конструкцию, поставив подпорки.
• Металлический каркас – крепят к болтам, установленным в фундамент перед заливкой. Делают рамку из швеллера или двойного уголка, к нему приваривают стойки (1,6-1,8 м) и скрепляют отрезками между собой. Крышу соединяют со стойками, а вверху – с балкой. Окно делают в крыше или напротив двери.

Стекло вставляют в рамы, образованные двойными уголками. Для улучшения теплоизоляции используют стеклопакеты.

Строение из стекла и металла – дорогой и трудоемкий вариант, но долговечный. Можно возводить различные виды теплицы, комбинируя те материалы, которые имеются в наличии.

Примеры создания теплиц-домиком

Купольная теплица

Она состоит из треугольников и шестиугольников. Обязателен фундамент. Это довольно сложный проект – тяжелая сборка, высокая стоимость, трудоемкий расчет.

Преимущество – прочность + такая теплица хорошо пропускает свет.

Каркас делают из дерева, профилей или труб, обтягивают пленкой, вставляют стекло, поликарбонат.

Чертежи купольной теплицы

Строят по такой технологии:

• заготавливают треугольники;
• скрепляют их саморезами, формируя купол;
• сборку начинают снизу – получится правильная форма;
• верхний треугольник – откидной, обеспечивает проветривание;
• дверь – многоугольник или обычной формы;
• пленку натягивают после сборки, это обеспечивает эстетичный вид.

Примеры купольных теплиц

Теплица-термос

Теплица-термос (заглубленное строение) потребует глубокого котлована – около 200 см. Общая ее высота – 180 см, ширина – 200-500 см. По краю дна роют траншею, выкладывают стены. Предусматривают спуск для установки лестницы, трубы для доступа воздуха, утепление стен, гидроизоляцию.

Смета на теплицу с каркасом из дерева

Расчет дан для деревянной двускатной теплицы шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.

Смета на каркас

Доска обрезная строганная для каркаса и крыши 70 х 50 мм

≈ 80 руб. за погонный метр. Итого ≈ 8160 руб.

≈ 50 руб. штука. Итого ≈ 300 руб.

Материал	Сколько нужно	Цена
Брус для основания 150 х 150 мм	18 м	≈ 3600 руб.
Доска обрезная строганая для укрепления крыши 20 х 40 мм	18 м	≈ 25 руб. за погонный метр. Итого ≈ 450 руб.
Уголок для крепления деревянных конструкций 50 х 50 х 35 мм	200 шт.	≈ 850 руб.
Рояльные петли для двери и форточек длиной 500 мм	6 шт.
Шурупы длиной 35 мм	2 кг	≈ 500 руб.
Антисептик для обработки древесины	3 л	≈ 300 руб. (за самый дешевый)

Итоговая стоимость без покрытия ≈ 14 160 руб.

Смета на разные виды покрытия

Покрытие	Сколько нужно	Цена	Полная стоимость теплицы (каркас + покрытие)
Комплект стекол толщиной 4 мм	96 м²	От 250 руб. за м². Итого ≈ 24 000 руб.	≈ 38 160 руб.
Поликарбонат толщиной 4 мм	8 листов размером 2 х 6 м	От 1200 руб. за лист. Итого ≈ 9600 руб.	≈ 23 760 руб.
Армированная плёнка прочностью 100 г на м²	1 рулон размером 6 х 25 м	От 8000 руб.	≈ 22 160 руб.

Смета на теплицу с каркасом из стали

Расчет дан для двускатной теплицы из стального профиля шириной 3 м, длиной 6 м, высотой по стенке 1,6 м, высотой по коньку 2,45 м.

Труба стальная профилированная

диаметром 40 х 40 мм

От 100 руб. за погонный метр. Итого ≈ 3000 руб.

Материал	Сколько нужно	Цена
Стальной уголок сечением 30 х 30 мм	100 м	От 80 руб. за погонный метр. Итого ≈ 8000 руб.
Крепеж для крепления металлопрофиля	200 шт	≈ 700 руб.
Рояльные петли для форточек и двери длиной 500 мм	6 шт	От 120 руб. за шт. Итого ≈ 720 руб.

Итоговая стоимость без покрытия ≈ 12420 руб

Если взять затраты на покрытие и стоимость стального каркаса, то получается итоговая стоимость:

• Стекло – ≈ 36 420 руб;
• Поликарбонат – ≈ 22 020 руб;
• Армированная плёнка – ≈ 20 420 руб.

Другие затраты

Это лишь основная часть затрат, к ним нужно прибавить еще ряд моментов:

• Так как пол в теплице должен быть ниже уровня грунта на 50 см, необходимо учесть земляные работы.
• Оборудование отопительной системы (если нужно).
• Проведение коммуникаций (если нужно: электричество– потребуется электрический кабель, розетки, лампы освещения, выключатели; водопровод для капельного полива – трубы (металлические, металлопластиковые, полипропиленовые и т.д.), фитинги, краны, при этом, если теплица зимняя, то трубы должны располагаться на глубине не менее 2,5 метров, чтобы избежать промерзания.
• Стеллажи для размещения растений ярусно (делаются не всегда, иногда растения располагаются прямо в грунте на полу).
• Защита от града (особенно актуальна для теплиц со стеклянным покрытием, с это целью может быть использованы такие материалы как пенопласт, поролон и т.п., которые должны всегда находиться под рукой).
• Инструмент, если его нет в наличии.
• Если для каких-то работ планируется привлечь специалистов.
• Разработка проекта (если в этом есть необходимость).

Рассмотрим некоторые моменты, улучшающие характеристики теплиц.

Обогрев теплиц

В суровую пору растениям нужно обеспечить тепло. Есть простые способы обогрева:

• Солнечный – основан на парниковом эффекте, создаваемом солнечными лучами. Возникает летом при активном солнце.

• Биологический – в стеллажах треть емкости составляет навоз или компост. Процесс разложения дает тепло корням и служит удобрением.

Технический вариант обогрева имеет несколько подвидов:

• Водяной – прокладывают двойной ряд труб под грядками и присоединяют их к котлу. Если он за пределами помещения, то обеспечивается более равномерный обогрев. Отапливают углем, дровами. Иногда используют теплогенератор.

• Газовый – горелки или калориферы. На небольшой площади достаточно газовых баллонов, в противном случае нужно подключать к системе отопления дома. Для равномерного распространения тепла ставят вентиляторы.

• Печной – дымоход из горизонтальных труб (металлических, кладка из кирпича). Котел присоединяют к баку с водой – водяная печь. Для большой площади нужно два котла. Трубу поднимают на 1,5 м над крышей, а место прохождения хорошо изолируют.

• Электрический – нагревательный кабель с регулятором для создания оптимальной температуры. Подходят радиаторы из алюминия или электрические конвекторы (не сушат воздух, а заставляют его циркулировать). Их устанавливают на кронштейны и выставляют нужные показатели. Можно использовать таймеры – меняют температуру в зависимости от времени суток. Мощность приборов и их количество зависит от размера теплицы. Используют инфракрасные излучатели, они не только обогревают, но и предотвращают заболевания растений, создают оптимальный микроклимат.

Трубы, приборы для отопления размещают по периметру теплицы.

Обязательно обеспечить термоизоляцию дна. Дополнительно устанавливают:

• термометры – определяют температуру воздуха и почвы;
• терморегулятор – управляет обогревом в зависимости от показаний.

Освещение в теплице

Круглогодичная теплица требует дополнительного оборудования для освещения, т.к. естественного света будет не достаточно.

• Классические светильники – на стыке крыши и стен или высоко сбоку.

• Светодиодные ла оптимальный вариант для большой площади (экономия электроэнергии). Они долговечны и безопасны в эксплуатации. Крепят в самой высокой точке потолка – максимальный охват площади.

Автоматизация включения – блок с таймером. Он создает комфорт, имитируя световой день – отдает команды светильникам на начало и конец работы. Этот вариант теплицы подойдет профессионалам для выращивания овощей или цветов, экзотических растений круглый год, в том числе в зимний период.

Для сезонного строения дополнительное освещение не нужно.

Источник