Парник для дынь своими руками

Парник для арбузов и дынь

Уже не один год, мы стабильно выращиваем 2-3 арбуза в теплице. Этот год не должен быть исключением. Но, учитывая, что аппетиты растут, мы решили построить специально отведенный парник для арбузов и, в том числе, дынь. Пробовали вырастить дыни также в тепличках по две три штучки совместно с огурцами, но не подобно арбузам они что-то сопротивляются. Видимо холод.

1. Парник у нас будет шестиметровый на основе теплой грядки.
2. Ширина парника 1 метр.
3. Крыша треугольная, но не равнобедренная.
4. Основные материалы дерево и поликарбонат.

Парник из теплой грядки

Строительство парника для арбузов и дынь, Мы начали с каркаса теплой грядки. Как всегда сварганили её из того что было.

После того, как короб был готов, мы отыскали две привлекательные доски толщиной 20мм, шириной 100мм и длинной 6000мм для основания под крышку парника. Поставили петли на одну из сторон. Проверили.

Далее, подобрали необходимый нам угол треугольника, чтобы при открытии парника не создавалось помех, и мы могли спокойно бороздить просторы меж грядок. По подобранному шаблону, мы изготовили необходимое количество стропил (семь штук) и прикрутили их через каждый метр.

Что-то вроде конькового прогона положили на стропила для фиксации. Пришили обрешетку.

Крепление поликарбоната к деревянному каркасу

После проделанных процедур, занялись укладыванием поликарбоната (длина 6 метров, толщина 4 мм, ширина 2,1м). Прикручивали саморезами с шайбами (если можно так сказать).

Лишние части поликарбоната были удалены. Торцы залепили старыми кусками поликарбоната, оставшегося еще после строительства теплицы из дерева и теплицы из арматуры.

Подпорка для парника

Было придумано использовать один удерживающий от закрывания элемент, который был бы установлен по центру. Нехитрое приспособление было изготовлено из старого металлического профиля и нескольких деревяшек, играющих роль перемычек в конструкции теплицы. Подпорка крыши парника складывается вовнутрь и не мешает его закрытию.

При чем уровень открытия крыши парника может быть установлен в 3-и положения.

Ручка для подъема крышки парника

После того, как проблема установки крыши в открытом состоянии была решена, мы приступили к изготовлению ручки для удобного открытия и закрытия крышки. За основу взяли черенок от грабель диаметром 30мм и длинной метра полтора. Заготовили две проушины, в которые вставили черенок, позже закрепили на крыше парника сбоку по центру.

Подготовка парника

Основная работа, казалось бы, закончена, но не менее важным этапом является загрузка парника по всем канонам теплых грядок. Но мы решили совсем побаловать наши будущие арбузы и дыни. На этот раз мы не собирали гнилушки (бревна, доски и пр.) по огороду, да и где их столько взять? Мы поехали в лес, благо он не далеко… Набрали всяких веток, старых покрытых мхом полешек.

Привезя все в свой сад огород, мы решили ещё и дерево неподалеку подстричь. Оно очень раскидистое и очень всех достало, т.к. сыплет своими семенами везде и повсюду и растет невероятно быстро. И так, на дно грядки мы уложили ветки и стволы дерева с листвой, сверху находки из леса, выше слой сена, а ещё выше слой земли.

Вот теперь наитеплейший парник для выращивания арбузов и дынь готов.

Видеообзор построенного парника с завязями арбузов

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Парник-компостер для выращивания дынь своими руками

Способы выращивания дыни в холодных регионах

Участок наш расположен в пригороде Санкт-Петербурга. Климат совсем не южный (сказывается аэродинамическая труба вдоль Финского залива). И в этих условиях я уже четыре года успешно выращиваю дыни.

Компостер, где растут эти теплолюбивые растения, ориентирован по линии восток-запад и разделен на 4 отсека размером 2×2 м каждый. Отсек первого года заполняется органикой, в том числе «туалетной» составляющей быта, пересыпаемой торфом или опилками. Не укладываю лишь картофельную ботву, огуречные и помидорные стебли, чтобы не поддерживать их болезни.

Отсек второго года самый теплый, и дыни тут удаются лучше, чем на третьем, хотя вызревают и там. В каждый отсек я высаживаю 4 куста. Выращивали пока только Колхозницу, покупая каждый раз семена: из-за растущих в четвертом отсеке компостера тыкв и кабачков гарантировать, что они не переопылят дыню, невозможно.

Для прорастания семенам нужны влага и тепло. Поэтому, завернув во влажную тряпицу и полиэтиленовый пакет, проращиваю их… на животе, подвесив на веревочке. «Будить» семена начинаю с 5 по 12 мая. Проклевываются они дней через 5 и переселяются либо в стаканчики из-под сметаны, если погода не жалует, либо 18-20 мая сразу же на постоянное место.

В отсеке делаю по 4 лунки, в каждую высаживаю по два кустика, а потом более слабый удаляю. Сорняки выпалываю, после первой прополки дыни мульчирую торфом. Поливаю умеренно, едва листва начнет терять тургор.

Растения дают плети в разные стороны. На каждом кусте оставляю не больше 5 надежных завязей – лишние все равно пожелтеют и отвалятся. Чрезмерно длинные плети укорачиваю, располагая оставшиеся так, чтобы они покрыли всю поверхность отсека, но не затеняли друг друга. Осенью компост перекидываю из отсека в отсек, из последнего, четвертого, – в огород. Но не полностью, половину оставляю под тыквы и кабачки.

Отсеки ограждены досками и рейками со строго выдержанной сверху плоскостью. Это важно: на нее с нахлестом, но ровно, без щелей и зазоров должна лечь крышка -рамка с полиэтиленом. Летом в хорошую погоду солнце обогревает растения напрямую, а на ночь и в прохладную погоду мы их укрываем.

С укрыванием легко справляется моя жена – я оборудовал своеобразный подъемник – съемную деревянно-металлическую конструкцию. Устроен он просто: деревянная стойка внизу входит и упирается в Т-образную деталь, сваренную из двух обрезков водопроводной трубы.

Посреди стойки закреплена катушка с ручкой, а наверху – колесо с желобом. На катушку намотан сталистый телефонный провод, проходящий через желоб верхнего колеса. Провод присоединен крюком к крышке отсека через подвижный ролик, а второй конец того же провода закреплен наверху вблизи колеса.

Вся система работает как двуструнный полиспаст, уменьшая вес крышки.

Нижняя, Т-образная часть подъемника опирается у обоих отсеков на основания из проволоки-катанки, укрепленной на двух штырях, вбитых в доски ограждения отсеков. Чтобы нижняя часть не соскакивала, но могла качаться, в перекладине «буквы Т» болгаркой пропилена прорезь, через которую база подъемника и садится на проволочное основание.

Есть у моего дынного компостера и еще одна хитрость.

Как сказано выше, живем мы в подобии аэродинамической трубы, поэтому крышки у меня поначалу сбрасывало ветром. Теперь в открытом состоянии их удерживает веревка, закрепленная внизу, на штырях проволочного основания.

Парник компостер для выращивания дыни – фото

Чертеж подъемника

© Автор: Ю. ТРАУБЕ, кандидат технических наук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

4 отзывов

Многие сажают на компостных кучах тыквы и кабачки. Польза при этом двойная: овощи обеспечены питанием, а закладка быстро превращается в перегной. Меня же плодородной землей обеспечивают георгины. Я заметила, что эти цветы тоже прекрасно умеют перерабатывать растительные остатки.
В качестве клумб-компостников использую покрышки от задних колес трактора. 1,5 м в диаметре с высотой бортика 40 см – они идеально подходят для этой цели: выглядят симпатично, вмещают много, сами не гниют. С осени я заполняю их огородными остатками, яблоками-пада-лицей, травой, очистками, опавшими листьями. Все это слегка присыпаю землей. Зимой на закладку выливаю теплые жидкие отходы с кухни.
Весной осевшую и слегка перепревшую массу ворошу, подкладываю травы до полного заполнения объема. Сверху чуть-чуть присыпаю землей, золой, кладу проросшие клубни георгин и слегка засыпаю землей сверху. На такой закладке георгины отлично растут, пышно цветут до самых морозов безо всяких подкормок. Осенью, когда приходит время выкапывать георгины, от растительных остатков не остается и следа. Все превращается в перегной, в котором много дождевых червей. Клубни я отправляю на хранение, а землю из покрышек перемещаю на грядки и в цветник. Затем вновь заполняю емкости органикой, и цикл повторяется.
Кстати, благодаря этому приему я из года в год выращиваю георгины на одном месте, избегая истощения почвы и накопления в ней болезней.

Летом 2014 года я купил привозной астраханский арбуз весом 13 кг.
Вкус понравился настолько, что решил попробовать вырастить такое же чудо у себя на участке.
В конце апреля посеял семена в 5-литровые канистры, и до 27 мая они находились в необогреваемой теплице.
Место для посадки арбузов готовил с осени. Вначале землю взрыхлил мотоблоком, затем выкопал посадочные ямы глубиной 60 см и шириной 1,5 м. В извлеченную землю добавил полуперепревший коровяк, песок(по 3 ведра каждого компонента на яму) и по 2 л древесной золы. Все перемешал и засыпал ямы вровень с землей.
На будущий год рассаду арбузов высадил 27 мая. К тому времени кустики уже дали по 2 настоящих листа. До 10 июня на ночь укрывал колпаками, сделанными из прутьев и нетканого материала, а затем предоставил все силам природы.
На арбузном участке стояли 200-литровые бочки с водой <ведь поливать растения нужно только теплой водой). В пластиковой бочке я заквашивал крапиву и другую сорную траву, регулярно внося эту жижу с поливной водой (на 1 ведро воды 1 л на-
стоя и 1 ст. ложка азотного удобрения).
Арбузы формировал в 1 стебель, опылял вручную. Появилась завязь и начала расти – прищипывал стебель, отступив 5 листочков от молоденького арбузика.
Июль выдался дождливым и холодным, по ночам было всего 10°. Конечно, о поливах и подкормках пришлось забыть. Однако питания в лунках было достаточно, и арбузы к концу июля были уже огромные. А в конце июля – августе пришла жара. В итоге мы сняли несколько плодов весом от 10 до 13,5 кг, которые по вкусу ничем не уступали астраханским.

Так как не известно, какое будет лето – холодное или жаркое, я высеваю дыни вперемешку с огурцами. Дыни поначалу растут очень медленно, и если июнь и июль не жаркие, гарантированно останешься без урожая. А для огурцов температура не так критична. Таким образом, если стоит жаркая погода, я аккуратно ножничками срезаю растения огурца. Если холодно – дыни.

Ускорить плодоношение дыни можно с по-ш мощью прищипки. Многие сорта завязывают плоды лишь на боковых побегах 2-го и 3-го порядков. Поэтому, едва растение даст 3-4-й настоящий лист, плеть прищипывают. Отрастающим из пазух побегам 2-го порядка дают вытянуться на 50-100 см, а затем тоже прищипывают. Появившиеся спустя пару недель пасынки – плети 3-го порядка. Им тоже не дают воли, прищипывая верхушку после 3-4-го листа.
Однако выкормить большое количество плодов плеть не в состоянии, и лишние завязи желтеют и отпадают. Чтобы облегчить растению участь, на каждой плети оставляют по 1-2 развивающихся дыньки, а бесплодные плети и лишние цветки и завязи удаляют. В начале августа с растений обрывают завязи, не достигшие размеров грецкого ореха, и оставшиеся бесплодными побеги. В ином случае дыни могут не успеть вызреть до заморозков.

Источник