Парник 6х3 своими руками

Парник из поликарбоната размером 3х6х2,1м

В прошлом году, когда только начиналась борьба с новым короновирусом, нам объявили нерабочие оплачиваемые дни. А так как на халяву отдыхать негоже, решил сделать себе парник из профильной трубы и поликарбоната. Зимой с супругой о нём говорили: нужен-не нужен, где ставить, покупать готовый или делать самому. А тут почти на две недели объявили карантин.

Так, что бы много сэкономить, задача не стояла. Заводской комплект 3х6х2,1м стоил от 18500₽ + 3500₽ доставка. Самодельный парник обошёлся в 16000₽ с доставкой(строительные магазины работают удалённо, только с доставкой) металла, поликарбоната, метизов, и тому подобного.

Именно про парник пойдёт речь, не про теплицу! Разница небольшая, но всё таки есть.

Теплица — помещение для круглогодичного выращивания растений с автономными: отоплением, освещением, вентиляцией и поливом. В котором постоянно поддерживается необходимый для растений микроклимат.

Парник — помещение для сезонного выращивания растений с естественным освещением и обогревом за счёт парникового эффекта.

Преимущество заводского парника:
1) Оцинкованный профиль
2) Полный комплект(метизы, ручки, шпингалеты и т.п.)
3) Вес!

Минусы
1) Вес !
Вес и в преимуществах, и в недостатках потому, что лёгкую конструкцию свободно можно собрать в одно лицо. Но толщина стенки в 0,8 мм не радует совсем.

Недостатки самодельного парника
1) Ржавое железо
2) Нужно обсчитать количество материала, комплектующих и расходников.
3) Всё нужно делать самому. Гнуть дуги, сверлить, сваривать, красить, собирать.

Для реализации проекта необходимы

ИНСТРУМЕНТ:
1) Углошлифовальная машина (болгарка)
2) Сварочный аппарат (ММА, МИГ, МАГ)
3) Дрель
4) Нивелир (уровень)
5) Ножницы по металлу
6) Нож
7) Молоток
8) Маркер
9) Рулетка(линейка)
10) Слесарный угольник
11) Кернер

МАТЕРИАЛЫ:
1) Поликарбонат — 2 листа по 12 метров
2) Профильная труба — 126м (21 шестиметровый хлыст) 20х20х2мм
3) Профильная труба — 1,5м 15х15х1,5мм
4) Винты с потайной головкой, гайки М5, шайбы внутренним диаметром 5мм по 35шт
5) Саморезы кровельные(со сверлом) 4,3х19 – 1кг
Нарисовал картинки в компьютере(миллиметровка закончилась).

Соединитель торцевой секции с основанием

Все знают формулу длины окружности 2πR, нужна для расчёта дуг. Стойки дуги(вертикальные части) решил сделать по 0,6м + 1,5м радиус дуги у теплицы в 3м шириной. Итого 0,6+0,6+3,14*1,5=5,91м. Так как расстояние между дугами я решил делать по 65 см, дуг понадобится на шестиметровый парник 10 штук. Трубы как правило, длиной 6 или 12м, привезли шестиметровые. Резал я их под расчётную длину добавив миллиметр(5,92) для удобства отметки центра.

У профильных труб есть сварной шов, разметку делал по стороне со швом и гнул трубу швом во внутрь(да и на торцах следил, что бы шов на лицевую сторону не попадал. Это делается потому, что у самореза при сверлении им и попадая в шов, сверло на нём часто ломается и можно повредить поликарбонат при сборке.

От краёв профильной трубы отметил отрезки в 0,58м (до начала скругления), потом 1,78м и центр (2,96м). Сверлил отверстия Ф5,5м по разметке и проминал их шатунным болтом с заточенной резьбовой частью. Это необходимо для того, что бы шляпка винта спряталась в углубление и не прорвала при сборке и эксплуатации поликарбонат.

Инструмент для углублений.

После подготовки, трубы согнул профиле (трубо) гибом.
Вот такой станок, собран на скорую руку из чермета.

На основания пустил трубу той же размерности, хотя желательно прямоугольного, а не квадратного сечения. Профиль прямоугольного сечения имеет большую жёсткость.

К двум трубам 20х20х2мм, длиной 596 см приварил по 8 десятисантиметровых отрезка профильной трубы 15х15х1,5. Отступая от края и друг от друга по 65см, в центре получилось 64см. На эти отрезки будут одеваться дуги.

Так же к основанию были приварены кронштейны крепления оснований к земле. Эти кронштейны изготавливал из профильной трубы 20х20х2мм. Трубу порезал по 2см, на одной из полок полученного отрезка просверлил отверстие 8,5мм. Поверх оного приварил гайку М8. Кронштейны к основанию приваривал параллельно отрезкам для крепления дуг.

Две дуги идут на изготовление торцов

На торцевые панели так же были приварены 3 кронштейна, отступив от углов по полметра и по центру с внутренней стороны. К углам той стороны, которая идёт во внутрь парника приваривал соединитель из проф. трубы 15х15х1,5мм длинной 100мм. Соединитель и кронштейны видно на следующем фото. Торцевые секции ставятся в последнюю очередь! Когда парник уже собран, но ещё не укрыт.

Заготовки были выкрашены, а после высыхания и обработаны изнутри консервантом (пуш.салом).

Обратите внимание на две правые трубы, это основание парника. Именно его буду выравнивать по нивелиру при сборке, остальные пять, это прожилины. Так же из каких то обрезков водопроводных труб был сделан трёхметровый шаблон. Для имитации торца, ведь труба легче.
До сборки парника не мог понять, почему на всех чертежах и рисунках, найденных на просторах интернета, дверь максимум 80 см шириной(если торец симметричный). Себе решил сделать на 10 см шире, сделал. Но получил … ДЫРУ.

Так как у меня задняя(садово-огородная) часть двора идёт в балку, место под парник пришлось ровнять.

И сама сборка:
Дуги одеваются на соединительные отрезки и крепятся на саморезы, прожилины к трубам крепятся винтами М5. Винт вставляется в дугу, изнутри парника на винт одевается прожилина и наживляется гайкой через шайбу (гайка внутри парника. ). Окончательная затяжка винтов производится после полной сборки каркаса.

Источник

Теплица 3 на 6: как расположить грядки? Фото-инструкция строительства своими руками, схемы посадки, чертежи, размеры

Строить теплицу на приусадебном или дачном участке – личное дело каждого огородника. Но если вы готовы трудится с ранней весны и до поздней осени для того чтобы иметь более ранний урожай овощей, существенно увеличить их качество и объем и у вас есть возможность выделить для этих целей не менее двух соток плодородной земли – эта статья будет для вас познавательна и интересна.

Если вы определились с тем, что теплица обязательно станет еще одной архитектурной постройкой на вашем приусадебном участке следующим этапом должен стать выбор назначения теплицы и соответственно ее размеров.

Краткое содержимое

Размеры теплиц, материал для их постройки

По собственному опыту огородника могу утверждать, что теплицы полезной площадью 6-8 квадратных метров вполне достаточно для обеспечения семьи из 4-х человек рассадой и ранними овощами (все остальное вскоре вырастет на открытом грунте).

Но какой уважающий себя хозяин приусадебного участка и будущий обладатель теплицы не мечтает продать часть выращенного урожая в качестве компенсации за труды и для возмещения затрат, связанных с приобретением и обустройством теплицы.

В таком случае оптимальным является обустройство большей по размеру теплицы площадью 18-20 квадратных метров (для удобства возьмем стандартную теплицу, которую широкую рекламируют на рынке размером 3 на 6 метров (смотри фото).

Еще одним важным моментом в выборе теплиц являются материалы, из которых она устроена: полиэтиленовая пленка, стекло и более современный материал — поликарбонат, который по соотношению цена / качество / долговечность является наиболее предпочтительным (другие варианты для упрощения структуры статьи рассматривать не будем).

Особенностью поликарбоната является его низкая цена, простота в использовании и эластичность. Сооружения из этого материала легко и быстро возводятся (на протяжение 1-2 дней), могут использоваться длительное время (более 10-20 лет).

Сам поликарбонат, как правило, прозрачный, поэтому имеет высокий коэффициент преломления солнечных лучей, что помогает их равномерному рассеиванию по всей площади теплицы.

Ниже рассмотрим этапы сооружения теплицы.

Размещение теплиц, устройство фундамента

Оптимальным вариантом для размещения теплицы будет открытое в течение продолжительного времени светового дня для лучей солнца место, защищённое, по возможности, от сильных порывов ветра.

Нельзя строить теплицу в низинах, так как они подвержены заморозкам, и в них, после продолжительных дождей, могут накапливаться грунтовые воды. Не стоит выбирать место для постройки и на холмистой поверхности, ведь тогда придется сильно потрудиться для того чтобы теплица стояла ровно.

Желательным условием для выбора места будущей теплицы есть «подходящая» почва на месте строительства, поскольку в противном случае огороднику придется сильно потрудиться для наполнения 18 квадратных метров площади теплицы плодородной землей толщиной примерно 25-30 см, что в пересчете составляет 5-6 кубических метров.

Прикладная литература по огородничеству настоятельно рекомендует размещать грядки для овощных культур по направлению «юг – север», поскольку в таком случае растения равномерно будут получать солнечные лучи, поэтому желательно, но не обязательно, в таком же направлении размещать теплицу: длинная сторона теплицы ориентирована с юга на север.

Поскольку с размерами теплицы мы определились заранее, теплица будет 3 метра в ширину и 6 м – в длину, далее следует сделать разметку выбранного места, используя колышки и нить, натягивая ее по наружному краю.

Теплицу желательно ставить на фундамент: он позволит выставить конструкцию теплицы более ровно вследствие чего уменьшаться потери тепла. Для обустройства фундамента желательно залить в земле бетонные столбики размером 25-30 см (при длине теплицы 6 метров их должно быть не менее четырех-пяти) на глубину возможного промерзания грунта во избежание «проседания» каркаса теплицы.

Наземную часть бетонных столбиков нужно оградить опалубкой, верхний край которой должен быть выставлен строго по уровню. На подготовленные бетонные столбики устанавливается деревянный брус, предварительно обработанный антисептиком.

Сборка каркаса теплицы. Крепеж поликарбоната

Для изготовления каркаса теплицы можно использовать любой имеющийся у вас в наличии материал: деревянные бруски, прутья арматуры, куски металлических уголков, швеллеров и тому подобное.

Однако, лучше всего, для выбранной нами теплицы размером 3 на 6 из поликарбоната, подходит профиль (оцинкованный, алюминиевый) , применение других материалов для каркаса только увеличить ее конечную стоимость, а также время на ее постройку.

Крепить каркас теплицы необходимо на деревянный брус, заранее установленный на бетонную основу, при помощи саморезов или болтов. Стойки каркаса и горизонтальные перемычки между ними соединяются при помощи сквозных болтов и гаек или крестовых соединителей.

Подготовка теплицы к посадке растений

До начала работ по подготовке почвы в теплице необходимо в буквальном смысле прибраться: убрать все остатки строительного мусора, остатки прошлогодних сорняков, которые произрастали на месте будущей теплицы.

Затем в теплице желательно произвести помывку – оставшаяся на поликарбонате пыль и грязь в дальнейшем будет лишать растения так необходимого им солнечного света.

На следующем этапе обязательным есть обработка теплицы от болезней и вредителей. Химических и биологических препаратов для этих целей сейчас великое множество, а их выбор зависит только от желаний огородника.

Не менее важным для будущего урожая в теплице есть предпосевная подготовка почвы: если почва в теплице плодородная достаточно ее хорошенько перекопать на штык лопаты (под перекопку можно внести любой компост, который содержит органику) и разрыхлить.

Высадка растений и уход за ними

Ширина выбранной нами теплицы составляет 3 метра, поэтому естественным будет ширина двух грядок в теплице примерно по одному метру, как и ширина прохода между ними. Чуть шире ширина грядок и соответственно уже проход или, наоборот – на усмотрение огородника.

Расположить в теплице овощи, которые вы планируете выращивать, так чтобы им было максимально удобно расти и плодоносить дело непростое.

При этом надо учитывать холодостойкость растений, их максимальную высоту. Немаловажным есть совместимость растений, расположенных по соседству (отдельные растения угнетают своих соседей, другие наоборот – помогают им произрастать).

Так с северной стороны теплицы можно смело высевать семена редиса, салатных культур, укропа, а в центральной части теплицы хорошо будут чувствовать себя томаты и огурцы. С южной стороны теплицы желательно высаживать рассаду перцев и баклажанов, как наиболее теплолюбивых культур.

Последующий уход за растениями в теплице предусматривает обязательный полив (после полива теплицу необходимо проветривать), подкормку растений удобрениями (для каждого вида растений удобрения нужно подбирать индивидуально), борьбу с болезнями и вредителями.

Источник