Панорамная головка, самостоятельное изготовление.
Изготовление панорамной головки.
Вычитав, что панорамные головки стоят 9-12 тысяч рублей, а по сути это просто металл под углом, решил, что мне надо самому сделать ПАНОРАМНУЮ ГОЛОВКУ для съемки панорам вблизи.
Вблизи, т.к. панорамная головка оправдывает свою суть при съемке предметов с расстояния менее 50-20 метров, когда еще есть эффект «заглядывания» за предметы объективом фотоаппарата. Далее 50 метров можно смело снимать с обычного штатива, искажения не будут заметны.
Берем катанный уголок, ребро 25 мм. толщина стали 2,5-3 мм. но в итоге, к пятке штатива пришлось его сточить до 1,5мм. иначе к штативной пятке от просто не прикрутится, болтик из пятки уж очень короткий на всех пятках.
Нехитрые движения с «болгаркой», гравером, напильником, дрелью, привели к изобретению.
Дополнительно понадобился крепеж вспышки под разными углами (из Китая за 128 руб), его распиливаем пополам, получаем болт для крепления фотоаппарата и гайку для крепления к штативной пятке.
Ищем нодальную точку на объективе, делаем риски на железе и всё! Готово!
6 часов на балконе, с тисочками правда.
1 час уборки балкона от опилок
128 руб. крепление вспышки, распиленное пополам.
2 гвоздика для увеличения рычага зажима.
Всё работает на УРА!
Конечно, в заводских штативных головках, все гораздо удобнее, крепление постоянное к штативу и отдельные рельсики для каждого крепления, но! Мне например панорамная головка нужна будет в лучшем случае, раз в год, и то, под вопросом. Так что свой функционал она обеспечивает, а регулировать (один раз на один объектив, на одно фокусное расстояние) можно и с небольшими неудобствами, без заводских рельсиков.
Длинна рычагов всех, у меня получилась по 135 мм.
Единственное «НО» тот элемент, который крепится непосредственно к фотоаппарату, должен сильно затягиваться болтом и гайкой (барашковой, см. фото), поэтому я сделал небольшой ключ для барашковой гайки, который все время в комплекте штативной головки.
Источник
Панорамная головка своими руками
Самодельная панорамная головка.
Глядя на это жуткое устройчтво я сам улыбаюсь. Но с помощью этого приспособления мне удавалось снимать сферы.
При тестах с камерой было установлено, что отклонение от нодальной точки (НТ) менее 1мм практически не сказывается на качестве панорам. Некоторые панорамамэйкеры умудряются снимать панорамы привязав нитку к объёктиву в районе НТ а с другого конца нитки груз-отвес. Заметив на земле точку, снимают панораму пытаясь удержать отвес над отмеченной точкой. И всё получается!
За основу была взята идея от PANOSAURUS . Идея отличная, но воплощение в пластике основного поворотного узла и хлипкость кронштейна весьма настораживает. Особенно для варианта с моей камерой Canon 10 D + 17-40 F 4 L . Ниже рассматриваемая головка рассчитана под данную камеру и оптику. НО! Если у Вас другая камера очень несложно пересчитать посадочные размеры. Что это дало? Головка постоянно в «боевой готовности». Нет нужды подстраивать положение камеры, или платить, за головку с возможностью подстройки сделав эту подстройку единожды!
Что у меня получилось:
Как видим головка имеет две оси вращения, причём обе проходят через НТ. Что позволяет делать панорамы мозаики с ближним планом.
Мне очень повезло – у 10 D резьбовое крепление камеры расположено точно на оптической оси, это значительно упростило конструкцию.
На рисунке Х-расстояние от опрической оси до нижней посадочной площадки камеры. Для вычисления расстояния Y при конструировании следует добавит толщину подставки под камеру+толщину поворотной пластины+толщину пластиковой шайбы. Шайба служит для более точной подгонки Y после сборки. НО! Я допустил промах. Толщина подставки под камеру у меня 1.5 мм При креплении камеры моя оптика (17-40) практически лежит на поворотной пластине. Ну там зазор пару мм. И нет возможности установить БЛЕНДУ. Выход из этой ситуации планируется такой: Убрать толщину регулировочной шайбы до 2мм, переделать подставку под камеру, доведя её толщину на 1.5+8=9.9 мм. Наверное придётся сделать её из оргстекла.
Вот вид головки в разборе:
С чего начать сборку. Лучше с самого трудного узла базы, то на чём вращается головка и то что крепится к штативу. Вид снизу:
Видно не очень хорошо. Отверстие, под резьбу 1\4 но можно и 3\8 у кого какой штатив. Я купил в КИНОЛЮБИТЕЛЕ латунные вставки в внутренней резьбой 1\4, собственно это и определило выбор. С другой стороны вварена шпилька М10 с мелкой резьбой. Я купил на авторынку два болта М10 и две стальных трубки, вставки в сайлентблоки, или резинки кто как называет от задней подвески «Классических Жигулей»
Как всё собрано, пришлось нарисовать чертёж.
Самое сложное – вварить шпильку М10. Кстати её длинна 45мм. Перпендикулярность проверялась постоянно при помощи угольника. Сделал сварную точку, проверил, подстучал, снова точку….Все плоскости профиля зашлифовать.
Крепление к штативу. Дюймовая резьба у нас редкость. Мне удалось купть в фотомагазине вставку с внутренней резьбой 1\4, да ещё и с удобной фаской. В профиле было просверлено отверстие, аккуратно сделана зенковка под фаску. Предварительно вставку обмотал зачищенной медной проволокой, концы проволоки обкушены. После вставляем вставку1\4 в профиль, пинцетом надеваем проволоку, пропаиваем обильно с активным флюсом и тщательно промываем водой и растворителем.
Забыл нарисовать отверстия М3 для крепления лимба. В моём случае лимб сделан из оргстекла толщиной 6мм, и крепится к базовому профилю потайными винтами. Разметка – условная. При предварительном просмотре перекрытия кадров замечаем, на сколько делений поворачиваем головку. Ну так приблизительно для перекрытия поля кадра 20%-30%. При съёмке смотрим только на лимб, отсчитывая нужное число точек! Очень удобно!
Следующая довольно сложная деталь Г образный кронштейн.
Этот узел собран из двух стальных профилей 20Х40. При сварке под 90 градусов использовалась следующая методика. Варится две точки, проверяется перпендикулярность, правится лёгкими ударами молотка, снова пару точек. У нас с первого раза не получилось. Пришлось выбросить заготовку. В «ласточкин хвост» вварена стрелка, для отсчёта делений. Отверстия сверлить по центру профиля, диаметр 10мм.
По краю этих отверстий, сверлим ещё 3-4 диаметром 3мм для сварки.
Далее на токарном станке, или другим образом укорачиваем стальные втулки от «Жигулей» так, чтобы они плотно вошли вовнутрь профиля:
Источник
Делаем панорамную головку
Если у вас уже есть некоторая практика съёмок панорамных изображений, вы знаете, что стандартный комплект необходимого оборудования состоит из фотоаппарата, крепкого штатива и специальной панорамной головки. Конечно, некоторые умельцы умудряются снимать панораму и с обычной головкой, а бывает даже без штатива, но рано или поздно, с ростом навыков и мастерства, фотограф всё равно встанет перед необходимостью иметь в своём арсенале панорамную головку, тем более что её применение значительно уменьшает возникновение артефактов, а значит и время потраченное на дальнейшую компьютерную обработку панорамных фотографий.
В основном, артефакты возникают по двум причинам — из-за движения объектов при съёмке (при котором они попадают в зону наложения кадров) и из-за вращения фотоаппарата вокруг точки, отличной от нодальной. Напомним, что нодальная точка — это точка расположенная на определённом расстоянии внутри объектива, в которой перекрещиваются лучи, формирующие картинку. Обычные штативные головки позволяют вращать фотоаппарат вокруг своего центра вращения, обычно расположенного в районе штативного гнезда при вращении горизонтально, или ниже фотоаппарата на 5-10 см при вертикальных уклонах. Нодальная же точка располагается в центре объектива, примерно в его начале.
Предварительно изучив множество вариантов самодельных головок, я сконструировал своё «изделие», которое состоит из четырёх основных деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформы под камеру и платформы под штатив.
Характеристику моей головки начну снизу. Платформа под штатив представлена двумя частями — быстросъёмной платформой от штатива Culmann и обрезка металлического профиля 20х40. В нашем случае кусок имел длину 48 мм, но вполне хватило бы и 40 мм. Обе части скреплены винтом М6, задача которого — не допустить вращение обеих частей относительно друг друга. При этом, если бы платформа была чуть крепче, и если бы не мешал выступ на штативе около платформы — тогда отпала бы необходимость применения куска металлического профиля.
Наша следующая «запчасть» — кронштейн X-Y. Он был изготовлен из металлической полоски 25х3, с расстоянием по X от центра вращения 57 мм (центра байонета 350D 35мм от нижней части камеры + платформа 3 мм + подкладка платформы 1 мм + кронштейн Z3 мм + регулирующие шайбы 13,25 мм + 1,75 мм). В итоге, общая длина Х достигает 57+15=72 мм.
В принципе, длину Х от оси вращения к внешнему краю можно сделать большей, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и упора в эту сторону не получится.
Зато ось Y, наоборот, я сделал длиннее всех. Длина была определена с таким расчётом, чтобы можно было снимать «крышечку», то есть кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X с запасом хватит места и кронштейну с закреплённой на нём камерой. Тем более, с такой длиной кронштейна, если вы нечаянно упустите аппарат (например когда ослабляете винт по оси Y), он не ударится об Х. Итого, дистанция от оси вращения Z на Y до X у меня составила 175 мм, а общая длина 185 мм. Так как, Z получается меньше Y, головка вполне компактно складывается.
Для того чтобы изготовить X-Y, я задействовал полоску металла с общей длиной 185+72=247 мм, которая была согнута в тисках, затем немного подправлена молотком и согнута газовым ключом. После вышеописанных манипуляций, у меня получилась не идеальная внешне, но геометрически правильная по осям штуковина. Осталось только просверлить под оси два 6-мм отверстия.
Длина Z была выбрана не случайно, а после череды предварительных примерок, когда наконец был достигнут консенсус в 142 мм, при этом от центра вращения до оси платформы — 58-116 мм. Таким образом я получил регулировочный диапазон 58 мм. Подобная геометрия Z подходит для всех объективов имеющихся в моём распоряжении, при этом Z можно укоротить вплоть до 136 мм. Кронштейн Z отделён от XY регулирующими шайбами (в моём случае — гайкой и шайбой).
Это было сделано для того, чтобы во время съёмки +90°, болт фиксирующий платформу камеры, не задевал Y. Кроме того, убрав шайбу или немного уменьшив её толщину, появляется возможность установки фотоаппарата с более высоким оптическим центром, правда при этом вы лишитесь возможности съёмки +90°. В качестве оси служит болт диаметром 6 мм, который при возможности следует приварить к кронштейну Z. Я же просверлил его сбоку и закрепил дополнительным винтом М3.
И наконец, последняя часть головки — платформа под фотокамеру. Из-за того, что у 350d штативное гнездо размещено на оси объектива, изготовление платформы не оказалось сложным. Платформа была сделана из полоски металла 35×72 мм, в которой я просверлил два отверстия — диаметром 6,5 мм под штативное гнездо, и под шпильку, препятствующую повороту фотокамеры на платформе.
В связи с тем что я не захотел уделять время расчёту положения шпильки и штативного гнезда, я просто сделал скан аппарата с помощью планшетного сканера и затем, в фотошопе, нарисовал платформу, обозначив оси. Распечатав полученную схему на принтере, я наклеил её на свою заготовку и просверлил по бумаге.
По первоначальному замыслу, шпилька должна была быть сделана из винтика М3, ввинченого в платформу, но поскольку у меня были некоторые проблемы с дрелью (вместо неё я задействовал электроотвёртку), винтик пришлось приклеить на холодную сварку, но из-за того что отверстие внизу фотокамеры имеет диаметр меньше 3 мм, винтик был обработан напильником. После этого я прикрутил платформу к оси Z, а по её бокам приклеил холодной сваркой направляющие из спицы. В результате платформа могла передвигаться только вдоль оси, и не поворачиваясь. А для того чтобы фотокамере «мягче» сиделось на платформе, на неё был предварительно наклеен кусок дермантина.
Пару слов о лимбах. Градуированные по 5 градусов лимбы я посчитал неудобными, поэтому решил изготовить лимбы с точками, при этом каждая точка должна соответствовать одному кадру. Поскольку я хочу снимать панорамы с помощью штатного объектива 29 мм (18х1,6), мне необходимо предусмотреть съёмку 10 горизонтальных кадров за один ряд. Поэтому, точки на лимбе должны располагаться через 36 градусов. Но и это решение не оказалось достаточно удобным — для более точного позиционирования нужна стрелка. В итоге, мне удалось придумать более оригинальный вариант лимба. На нём я обозначил линии через 36 градусов, обозначающие ближнюю сторону кронштейна.
Я просто устанавливаю кронштейн параллельно линии, делаю кадр, снова поворачиваю кронштейн и т.д. Аналогичным образом изготовлен лимб для вертикальных уклонов. Там лимб закреплён на оси Z, а в качестве стрелки служит ось Y. Если во время съёмок будет происходить смена объективов, можно начертить линии разных цветов, или же сделать сменные лимбы. В моём случае лимбы были нарисованы в фотошопе и предусмотрены для использования кронштейнов с шириной 24 мм. Отпечатанные и вырезанные лимбы были размещены между полиэтиленовой крышкой и дном от банки ушных палочек.
И наконец последний нюанс — гайки с воротками. Для того чтобы вращать оси X-Y особо мощную гайку искать не придётся, будет вполне достаточно и обычного барашка. А вот для закрепления оси Z понадобится гайка с воротком помассивнее. Я перебрал много вариантов и остановился на гайке от какой-то детали, с прикрученной пластиной металла. Усилие прилагаемое в процессе закручивания получилось достаточным, чтобы кронштейн с фотокамерой не сползал. Вот в принципе и всё!
Нам осталось лишь собрать все вышеперечисленные детали в одно целое и отправиться на панорамную фотосессию. Итого, на изготовление рабочего образца, без лимбов и недоработками, я потратил 3-4 часа, еще несколько вечеров ушло на эксперименты с шайбами и лимбами, а также другие мелочи. Но при наличии инструментов и материалов, всё это вполне можно изготовить за полдня.
И напоследок подсчитаем финансовые затраты. Полоска металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 обошлись мне на строительном рынке всего за 10 рублей. Там же я приобрёл шайбы, по цене около 1 рубля/шт., болты за 5 рублей/шт. Болт на 1/4’ был позаимствован из старого бокса Ewa Marina, лимбы распечатаны на бумаге Epson SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба — около 10 рублей). Быстросъёмная платформа перекочевала от штатива Culmann, остальная мелочёвка была найдена в собственных закромах. В результате, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рубля. То есть панорамная головка с поворотом по горизонтали-вертикали и настройками под различные объективы досталась нам всего за 33 рубля!
Источник
