Установка торпеды от Mazda-626 в Москвич-2141
90 % шума и грохота в салоне производит приборная панель (далее — «торпеда»). Бороться с этим делом, как я понял, бесполезно. Да и кроме того, чего греха таить, по нынешним меркам — убогонькая панелька, так что уж если бороться — то кардинально. Как говорится — будем резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
Осталось определиться чего ставить будем. Тут я сразу хочу сказать огромное спасибо автору сайта http://ahlen-auto.narod.ru, на его сайте имеется много полезной информации, коей я усердно пользовался.
Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )
Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!
Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:
Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.
Сразу оговорюсь: ставить будем не так, как на http://ahlen-auto.narod.ru: идея резать торпеду под родной москвичевский воздуховод мне не понравилась — не смотрится. Проверил на горьком опыте, благо было две торпеды — одну испортил.
Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:
Теперь рулевую колонку желательно открутить и опустить на пол, чтобы не мешала и начинать примеряться. Вообще в этом действе после каждой мелочи и перед каждой мелочью надо примерять панель к будущему месту. Чем больше Вы ее будете ставить/снимать, тем лучше все получится. Обрезанную кромку вставляем под резинку лобового стекла, низ панели ( «бороду») упираем в центральный тоннель и двигаем как можно дальше к моторному отсеку. С первой-же примерки становится видно что где мешает и как это все будет крепиться. Берем карандашик — рисуем, берем болгарку — пилим.
Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:
Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)
Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.
Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.
Коль уж мы отрезали приличный кусок от торпеды, то родные ветродуи туда уже не встанут — выпирать будут. Будем резать в ущерб функциональности (жалко, а что делать…). Родные ветродуи от мазды снабжены трехпозиционными переключателями: «горячий», «холодный», «выключено». Обрезаем их так, что остается «холодный» и «выключено», причем переключатели будут фунциклировать.
Правый ветродуй «было»
Правый ветродуй «стало»
Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:
Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.
От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.
Осталось совсем немного. Вынимаем все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (я использовал 8мм листы пенополипропиллена — «пенку»). Пока это дело сохнет собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи, заклеиваем изнутри наглухо маленькие боковые сопла, которые на боковые окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они), не ставим пока только приборку и блок ручек управления воздухом, бардачек и левую нижнюю часть пока тоже оставим в покое. Дожидаемся пока все высохнет, стелем ковры и начинаем собирать.
Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.
Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.
Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!
Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.
Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:
Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые. ) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.
Не получаются фотографии ночью….
Печатную плату приборки, ту что поменьше, отрезал вместе со шлейфом и выкинул. Приборы и лампочки подключал проводами. Дорожки на основной плате перерезал скальпелем. Вокруг контактов тахометра обрезайте все к чертовой бабушке, я одну дорожку не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал, не мог заставить работать. Малые приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая нагревается. В указателе температуры две пластины, одна из них термопредохранитель — вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы подключаем по схеме москвичевской приборки. Последовательно с указателем топлива ставим резистор 51 Ом, последовательно с указателем температуры 27 Ом (в случае с аудюшным датчиком температуры — 47 Ом.). Указатель топлива работает наоборот (при полном баке показывает 0), можно привыкнуть, а можно перевернуть датчик в баке. Подключение тахометра: верхний вывод — вход, подключается к клемме «
“ на катушке зажигания, средний — на массу, нижний — “+12В» (в принципе оно все протянуто к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультраяркими светодиодами по цветам. Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но: во первых — показывать будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — тросс пропущенный в штатное отверстие перегородки быстро сломается (т.к. будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить там просто негде. Хотел послушаться совета и собрался уж было сделать редуктор на шестернях, как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя и коробки на агрегат от Ауди, но это уже совсем другая история.
Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.
Источник
Панель приборов своими руками 2141
Заводом была разработана панель приборов для автомобилей «Святогор» новой конструкции, которую должна была производить Югославская фирма. Однако эта панель приборов так и не была внедрена в производство.
Установку панели приборов от автомобиля «Opel Vectra A» можно производить как с комбинацией приборов от той же модели автомобиля, либо с комбинацией приборов от автомобиля ГАЗ-3110. Вариант установки с комбинацией приборов от автомобиля «Opel Vectra A» проще как с точки зрения механических работ, так и сточки зрения подключения электрических соединений.
Для установки панели приборов н еобходимо приобрести з/ч от автомобиля «Opel Vectra A» :
— панель приборов в сборе со всеми пластиковыми накладками ;
— н акладк у туннеля пола под рычаг КПП ;
— в се пластиковые вставки (под рычаги отопителя, под выключатель света , пепельницу, перчаточный ящик ),
— п ереключатели света, передних противотуманных фар (при их наличии), задних противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла, а при необходимости — и других переключателей, которые устанавливаются на данную панель приборов (электрокорректоров фар, обогрева сидений, включения кондиционера, рециркуляции и т.д.);
— комплект электропроводки панели приборов или отдельные разъемы для всех переключателей, часов, прикуривателя;
— часы или маршрутный компьютер;
— комбинацию приборов (если не будет устанавливаться комбинация приборов от автомобиля «Opel Vectra A»;
— датчик уровня топлива (при установке комбинации приборов от автомобиля «Opel Vectra A»;
— боковые воздуховоды, которые могут быть заменены гибкими алюминиевыми воздуховодами диаметром 70 и 4-мя резиновыми конусами для их стыковки с дефлекторами.
Демонтируем старую панель приборов . Также снимаем воздухораспределитель обдува ветрового стекла — он будет служить основой крепления верхней части новой панели приборов к кузову. Также снимаем центральный воздухораспределитель для последующей доработки. У панели приборов «Opel Vectra A» отдираем ее воздуховод обдува ветрового стекла , расположенный в верхней передней части — он более не понадобится.
Далее необходимо доработать штатный центральный воздухораспределитель. Т.к. воздухораспределитель обдува ветрового стекла остается штатным, то часть центрального воздухораспределителя, направляющая поток воздуха на распределитель обдува ветрового стекла, остается без изменений. Фланец центрального воздухораспределителя, подающий поток воздуха на левое сопло обдува, остается без изменения. Соединить фланец с левым соплом можно либо гофрированной гибкой алюминиевой трубой, либо штатным «Опелевским» воздуховодом — он подходит практически идеально. Правый фланец подвода воздуха к правому соплу обдува необходимо доработать — его необходимо расположить под углом, иначе он упирается в перчаточный ящик, к тому же препятствует более глубокой посадке панели приборов и мешает подключению плафона освещения перчаточного ящика. Для изменения расположения фланца его необходимо отпилить, а затем приварить под требуемым углом (по месту). Для сварки используется лезвие отвертки, докрасна раскаленное на газовой плите. Хорошие результаты можно получить при использовании термопистолета. Соединение фланца с соплом также осуществляется либо гибким алюминиевым рукавом, либо штатным воздуховодом.
Важная часть работы — подключение сопел центральных воздуховодов. Здесь есть разные варианты. Окно в штатном центральном воздухораспределителе для центрального воздуховода выполнено значительно ниже центрального сопла в панели приборов «Opel Vectra A». Дополнительная сложность состоит, с одной стороны, в том, что как раз напротив этого окна в панели приборов «Opel Vectra A» находятся рычаги управления заслонками отопителя, привод которых имеет значительную глубину, что осложняет изготовление переходного воздуховода от окна к соплу, а с другой — в том, что в этом окне находится заслонка, переключающая поток воздуха на ветровое стекло или на центральное сопло. Важно то, что эта заслонка не просто закрывает поток воздуха в сопло, но и перекрывает его поток на ветровое стекло. Собственно, центральное сопло имеет рукоятку управления, соединенную с тягой, на которую можно надеть заслонку, закрывающую сопло. Необходимость закрывания заслонкой центрального воздухораспределителя определяется типом климатического блока автомобиля. В случае использования обычного отопителя в принципе перерывать поток воздуха на ветровое стекло не обязательно, т.к. отраженный рот ветрового стекла поток воздуха все равно будет направляться в верхнюю часть салона аналогично потоку воздуха из центрального сопла. В случае применения на автомобиле кондиционера возможность закрывания потока на ветровое стекло в центральном воздухораспределителе обязательно, иначе в жаркую погоду при включении кондиционера поступающий на стекло холодный воздух вследствие значительной разницы температур неизбежно вызовет быстрое появление поперечных трещин в нижней части ветрового стекла с его последующим разрушением.
Если установка кондиционера не планируется и можно смириться с отсутствием закрывания потока воздуха на ветровое стекло, то окно для центрального воздуховода можно закрыть, а отводы для подачи воздуха в центральное сопло можно выполнить выше окна, на уровне собственно сопла. При этом в само сопло необходимо установить заслонку из пластмассы, управляемую через приводной рычаг рукояткой сопла.
Прикручиваем панель приборов к » Москвичевскому » воздуховоду обдува ветрового стекла четырьмя мебельными уголками , попарно соединенными в виде буквы S. Переходы в углах для обдува боковых стекол организовываем гибкими пластиковыми рукавами.
Подключение электрических цепей в основном сводится к подключению переключателей противотуманных фар и заднего противотуманного света и обогрева заднего стекла, которое осуществляется аналогично подключению штатной проводке автомобиля. Переключатель освещения подключается таким образом, чтобы в положении 1 питание подавалось только на цепи габаритного освещения, а в положении 2 — дополнительно на цепь питания фар. В цепи питания фар желательно установить дополнительное вспомогательное реле, включающееся совместно с включением зажигания, так, чтобы фары выключались при выключении зажигания (аналогично штатному режиму их использования на автомобиле) для предотвращения разряда аккумулятора при стоянке с невыключенным освещением.
Плафон подсветки перчаточного ящика подключается аналогично плафону подсветки штатной панели приборов. Подключение переключателя отопителя также не вызывает особых проблем.
А. Подключение выводов электрокорректороа фар: 3 — минусовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором БУК-02-01, 4 — корпус (масса), 6 — плюсовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором, 7 — регулировочный выход потенциометра блока управления электрокорректором.
Б. Подключение выводов октан-корректора: 3 — переключатель 2″ (средний разряд выбора прошивки), 4 — питание лампы подсветки, 6 — переключатель 1″ (младший разряд выбора прошивки), 7 — корпус.
При распайке деталей необходимо иметь в виду, что переключатель работает через ось его крепления таким образом, что позиция 0 соответствует его нижней ламели, а позиция 3 — верхней. В качестве резисторов переключателя электрокорректора фар используются прецизионные резисторы мощностью 0.125 Вт соответствующих номиналов, а в качестве диодов переключателя октан-корректора — маломощные малогабаритные кремниевые диоды, например, 2Д510 ОС (можно заменить на КД522).
Переключатель октан-корректора подключают к младшему и среднему разрядам выбора прошивки блока МПСЗ. Старший разряд выбора прошивки либо не подключают, либо коммутируют отдельной кнопкой. Практика показывает, что 4-х положений октан-корректора вполне достаточно для повседневной эксплуатации. Отдельная кнопка, управляющая старшим разрядом, может использоваться для включения иной прошивки блока МПСЗ, например, при работе на сжиженном газе или для переключения режима вождения (норма-спорт), для этого разные прошивки необходимо скомбинировать и перепрошить ПЗУ блока МПСЗ. При отказе от использования дополнительной кнопки старший разряд просто не подключают.
Теперь в машине появился хороший перчаточный ящик (» бардачок «) с подстаканниками . Для более глубокой установки панели приборов, чтобы она не мешала переднему пассажиру, верхняя часть нижнего перчаточного ящика доработана, для чего его верхний угол отпилен и перевернут внутрь ящика, а затем приварен к остальной массе пластмассы, что хорошо видно на фотографии.
При установке панели приборов от автомобиля «Opel Vectra A» она устанавливается и подключается к бортовой сети, трос спидометра подключается к комбинации приборов. Датчик уровня топлива необходимо доработать, установив в него «начинку» от датчика автомобиля «Opel Vectra A».
Источник
