Палка для металлоискателя своими руками

Штанги для металлоискателя (телескопические, универсальные) + как сделать штангу своими руками

Штанга — основная несущая часть металлодетектора, его «фюзеляж». И от того, насколько фюзеляж лёгок и прочен, зависит высота и скорость полёта.
Выбирая металлоискатель стоит задуматься не только о характеристиках обнаружения, но и об эргономике, которая зависит именно от штанги.

Виды и особенности

Штанги можно условно разделить на составные и телескопические. Примеры вторых — российская Тесла или турецкий Nokta Makro Anfibio.

Самодельные штанги бывают и неразборными — такая конструкция априори легче и прочней. Но вот возить такую штангу неудобно.

Также делим по способу прокладки кабеля катушки — внутри или снаружи. В качестве примера внутренней прокладки приведём Nokta Makro Impact.
Профиль трубы также отличается. Если у всех металлоискателей Tesoro труба круглая, то у того же Импакта — треугольная в сечении.

По форме также есть отличия. S-образные с рукоятью на изгибе (XP Deus), T-образные (Garret ATX) с рукоятью почти под прямым углом к штанге и гибридные — с S-образной штангой и рукоятью, выполненной по T-схеме, например знаменитая «тёрка» — x-terra 705. Возможны и другие вариации.

Технические характеристики и аксессуары

Длина и вес — вот две основные характеристики штанги. Держать спину прямой и не отмотать руку. Ну и чтобы вся навеска не отваливалась.

Материал. Обычно на штангу ставят алюминий, но бывают штанги и из других материалов, в том числе пластмасс, стекловолокна, углепластика.

Самоделкины выполняют штанги из ПВХ-труб, телескопических удочек, веток деревьев и других подручных материалов.

Подлокотник штанги

Бывает съёмный или несъёмный, регулируемый или нерегулируемый. Разумеется, при покупке стоит предпочесть регулируемый подлокотник, а при изготовлении остановиться на стационарном варианте — и легче, и прочнее и проще в изготовлении.

Средняя штанга.

Прямая с рукоятью по Т-схеме или S-образная или гибрид. По весу предпочтительным выглядит вариант S-образный, о чём свидетельствуют, например, металлоискатели Tesoro — их вес редко превышает 1.2 кг.

Самая тяжёлая конструкция — у гибридных. Minelab x-terra 705 весит 2 кг.

Нижняя штанга

Сборная или сплошная, телескопическая или составная. Вообще говоря, регулировка длины возможна только за счёт нижней штанги, поэтому на серийных моделях её и делают минимум двухсоставной.

При изготовлении под себя можно не делать никаких сопряжений — конструкция будет и легче и прочнее. Но нерегулируемая нижняя штанга тогда ограничит область поиска — в подвалах или на низких чердаках удобнее короткая штанга.

Наконечник для крепления катушки

У большинства серийных металлоискателей крепление катушки сделано в виде втулки, которая Т-образно крепится к нижней штанге. Ушки катушки охватывают торцы втулки, в отверстия продевается крепёжный болт.

Но не вся серийка именно такая. Тесла пошла другим путём, её катушка имеет одно ушко, а втулка на нижней штанге значительно уже.

При покупке металлоискателя посмотрите отзывы — например, многие копари отмечают, что катушки MD Mars не очень подходят к широким втулкам детекторов Nokta Makro. Что чревато физическим разрушением ушек катушки.

На что обратить внимание при выборе

Если копарь решил поменять сломанную штангу своего металлодетектора, ему стоит обратить внимание на оригинальные запчасти, новые или даже контрактные. Практически ко всей серийной продукции можно купить «родные» штанги.

Если же покупка или изготовление новой штанги — вопрос тюнинга, то идти стоит от задач: облегчить прибор, или расширить круг задач, или наоборот сузить его. Например, только под пляжный коп стоит взять углепластик — алюминий плохо себя чувствует в морской воде, корродирует.

Но главное в штанге — всё-таки не вес, а баланс. Если металлодетектор постоянно приходится «давить» от себя, если он хлопает по локтю — баланс в подлокотнике, и это плохо. Если наоборот кисть выворачивает вперёд и локоть толкает вверх — тоже ничего хорошего.

Баланс — штука индивидуальная и стоит подбирать штангу так, чтобы она соответствовала ощущениям пользователя.

Отзывы о моделях и производителях

Пользователи добрым словом поминают углепластиковые штанги Golden Mask — лёгкие и прочные. Они даже покупают эти штанги и ставят на них катушки и блоки управления от других металлоискателей.

Интересный шаг предприняла фирма XP, выпустив штанги для своего прибора Orx и продвигая их как достойную альтернативу замене катушек на одной штанге. Вес полностью пластиковой штанги — всего 300 граммов. Беспроводной блок управления очень просто и быстро перекидывается со штанги на штангу, экономя время на замену катушки или нижней штанги с катушкой.

Рекомендуем посмотреть видео о металлодетекторе Айс 250 (Garrett Ace) с универсальной штангой от Mars MD.

Универсальная штанга интереснее, чем штатная.

Ещё один пример замены штанги — видео от канала Ohio Metal Detecting о применении фиберглассовой штанги от Андерсон Детекторс (Anderson Detectors) для минелаб экскалибур.

Штанга металлоискателя своими руками — пошаговая инструкция

Интересное видео об изготовлении штанги для металлоискателя Пират опубликовал камрад victor partizan. Он даёт пошаговую инструкцию, следуя которой каждому под силу сделать новую штангу на замену вышедшей из строя, да хоть бы просто из интереса к творчеству.

Подобных видео опубликована масса.

Полезные советы по использованию

Несколько полезных советов можно найти в видео «Экскурсия с металлоискателем» от камрада Alex Кладоискатель.

Надеемся, что наша статья рассказала о всех важных аспектах выбора штанги для металлоискателя.

Удачи на копе, камрады!

↓↓↓ Обсуждайте данную статью в комментариях. Листайте вниз ↓↓↓

Источник

Штанга металлоискателя из стеклоткани и эпоксидной смолы

Итак, после успешного изготовления поисковой моно-катушки, возникла следующая задача: как сделать самодельную штангу для металлоискателя из говна и палок стеклоткани и эпоксидного клея.

Почему именно из этих материалов? Ну, во-первых, меня впечатлило, как какие-то умельцы сделали невероятно крутую штангу для металлоискателя своими руками (раз и два), и естественно сразу захотелось сделать такую же. Во-вторых, из эпоксидного клея можно слепить вообще все, что угодно, хоть черта лысого. В-третьих, эпоксидку легко достать, она легко обрабатывается, и, если понадобится, легко ремонтируется методом приклеивания отвалившихся кусков.

Вообще, мною были изучены различные варианты изготовления штанг для металлоискателей — из пластиковых труб, костыля, удочки и даже из деревянных палок. Поначалу я купился на легкость изготовления штанги из полипропиленовых труб и уже даже согнул одну из них и приварил наконечник (роль которого играл тройник).(Приваривал, кстати, методом разгогрева на обычном бытовом газу на кухне.)

Но несмотря на мой непритязательный вкус, выглядела такая конструкция уж слишком по-колхозному. И, к тому же, оказалось, что ПП-трубы не обладают достаточной жесткостью и когда такой «штангой» начинаешь делать махи из стороны в сторону, она изгибается, как сопля.

Может, это и не критично для поиска, но чисто психологически некомфортно. Создается впечатление, что катушка живет своей жизнью; будто пытаешься водить из стороны в сторону кирпичом, привязанным к длинной веревке.

В качестве демонстрации заснял короткое видео, так что вы сами сможете оценить деформацию последнего колена штанги из полипропилена, и сравнить ее со штангой из стеклопластика. Условия для обеих труб абсолютно одинаковые: длина одна и та же (60 см), сама катушка одна и та же (ее масса — около 300 г).

Так что вопрос из чего можно сделать штангу для металлоискателя был однозначно решен в пользу стеклопластика.

Интуиция подсказывает, что наибольшее изгибающее усилие штанга будет испытывать в горизонтальном направлении во время махов катушкой туда-сюда (из-за ее инерционности). А вертикальная составляющая силы, действующей на штангу, во-первых, не сильно большая и равна весу катушки, а во-вторых, статична. Поэтому разумнее делать трубы для штанги не круглыми (и не квадратными), а прямоугольными.

Выбрав прямоугольный профиль штанги, мы получаем достаточную жесткость в каждом направлении (вертикальном и горизонтальном), но при этом экономим материал, а следовательно и массу штанги.

К тому же, прямоугольная форма труб сделает невозможным их провороты относительно друг друга, а значит, поисковая катушка не будет склонна срачиваться набекрень (когда, например, зацепится за булыжник). Да и вообще, вся конструкция будет выглядеть гораздо круче и технологичнее! Чисто визуально штанга не будет выглядеть слишком уж громоздкой.

Насмотревшись в инете на различные фабричные и самодельные металлоискатели, было решено скомуниздить идею Деуса (Deus XP), как самую удобную и симпатичную.

Не зря же все, кто делал самодельные штанги для металлоискателей из стеклоткани и эпоксидки, как один повторили именно деусовскую задумку. Вот одна из них:

А вот вторая найденная на просторах тырнета штанга из труб, сделанных своими руками:

Таким образом, вся конструкция должна состоять из трех частей — два колена, телескопически вкладывающиеся друг в друга, и третьей части с рукояткой и подлокотником, на которую будет крепиться блок с электроникой и аккумуляторами.

Сначала нужно определиться с размером штанги для металлоискателя своими руками (чертеж будет показан ниже).

Исходные данные таковы:

• расстояние от оси крепления датчика до его ближнего края — 67 мм (это чтобы определиться с местом размещения эксцентрика на штанге. Хочу, чтобы зажим ни при каких условиях не мешал катушке);
• высота оси крепления датчика относительно плоскости земли при осуществлении поиска — 50-60 мм (это для расчета длины штанги);
• одно колено штанги должно быть задвинуто в другое как минимум на 15 см (это чтобы свести их взаимный люфт к минимуму и одновременно обеспечить достаточную прочность этого сочленения);
• мой рост — 180 см (это самое важное для расчета длины штанги металлоискателя).

Если посмотреть на фотки чуваков и чувих с металлодетекторами, то видно, что в реальных условиях штанга расположена под углом от 50 до 60 градусов к горизонту. Последняя картинка не в счет, т.к. там вообще прямая конструкция, плюс, к тому же, здоровенная катушка, из-за чего ее приходится выносить подальше от ног.

Поэтому при расчетах за минимальный угол штанги относительно земли (то есть когда она раздвинута на максимум своей длины) следует принять 50 градусов.

Имея все необходимые исходные данные, получаем следующую картинку:

Картинка кажется слегка непропорциональной, но это из-за того, что этот мужик сгорбился и голову наклонил. Если он распрямится, все встанет на свои места.

Учитывая все вышесказанное, получается вот такой чертеж штанги металлоискателя:

Если плохо видно размеры, то вот более крупная картинка — цмык.

Ну что ж, приступим к изготовлению. Думаю, сами трубы для штанги делать с запасом в 1-2 см, чтобы было, где разгуляться при обработке краев. Да и обрезать никогда не поздно.

Кстати, если ваш рост отличается от приведенного в расчетах, вы можете подкорректировать максимальную длину штанги. Чтобы долго не париться с калькулятором, можно руководствоваться следующим правилом: на каждые 5 см роста, длину обоих (. ) колен нужно изменить на 2 см.

А если рассчитать все параметры под заведомо больший рост (например, 190см), то мы получим универсальную штангу для металлоискателя, которая, благодаря своей телескопической конструкции, гарантированно подойдет любому землекопу.

К сожалению, я нигде не смог найти достаточное количество стеклоткани, поэтому почти всю штангу для МД своими руками буду колхозить из стеклохолста.

И только самые ответственные вещи — эксцентриковые зажимы, подлокотник и т.п. — буду делать из стеклоткани.

Дело в том, что стеклохолст гораздо хуже стеклоткани. Он легко ломается на сгибах, рвется уже при небольшом натяжении, требует больше смолы для полноценной пропитки и вообще ненадежный какой-то.

Нижнее колено штанги

Идем в ближайший Леруа Мерлен и за 100 рублей покупаем алюминиевую трубу прямоугольного сечения 10*20 мм. Обмазываем ее любой консистенткой (солидолом или чем-то похожим), обматываем пищевой пленкой и болванка готова.

Далее надо прикинуть, какого размера нужно вырезать полотно из стеклохолста. Для нижнего колена штанги металлоискателя достаточно сделать стенки толщиной 2 мм. Опытным путем было установлено, что толщина одного листа стеклохолста — 0.15 мм.

Несложные математические подсчеты показывают, что надо взять лист длиной 88 см. Ну а ширина листа равна длине нашего будущего колена, т.е. 62 см.

Отрезаем нужный лист и мотаем его на нашу болванку, равномерно промазывая эпоксидным клеем.

Чтобы заранее узнать, сколько понадобится клея, нужно расчитать объем, который он должен будет заполнить:

V = (2.2см * 1.2см — 2.0см * 1.0см) * 62см = 39.68 мл

Если у вас тоже стеклохолст, то я вам сочувствую то смолы готовьте на весь рассчитанный объем. А если у вас нормальная стеклоткань, то клея можно взять меньше процентов на 30.

Кстати, эпоксидку лучше готовить с некоторым запасом (10%) — пусть лучше лишняя смола выдавится, чем ее чуть-чуть не хватит.

Несмотря на то, что после изготовления штанги я буду красить ее в черный цвет, клей я тоже решил немного подкрасить. Чтобы материал, из которого сделана штанга, был прокрашен во всю свою толщину. Для этого я заюзал первое, что подвернулось мне на глаза — черную эмаль ПФ-115.

Вообще, не рекомендую окрашивать эпоксидную смолу таким образом. Во-первых, она потом долго воняет, а после застывания, поверхность изделия становится как бы слегка маслянистой. Если потом потребуется что-то наклеить/подклеить, то смола уже не так хорошо прилипает. Поэтому лучше применять какой-нибудь пигментный краситель, например, тот же анилиновый черный (которым тряпки красят в текстильной промышленности).

Когда будете мотать полотно стеклоткани (стеклохолста) на оправку, вам обязательно покажется, что клея не хватает. Так вот, не верьте этому, это иллюзия. На самом деле, когда вы сожмете намотанную стеклоткань до расчетной толщины стенок, смола заполнит весь отведенный для нее объем и пропитает всю стеклоткань полностью, вытеснив воздух. Простая арифметика!

Косяк может произойти только в том случае, если вы не дожмете стенки до нужной толщины, тогда клея действительно может не хватить (вот почему я рекомендовал готовить смолу с некоторым запасом). К слову сказать, у меня такое один раз было. Я пожадничал клея и в итоге он не смог пропитать весь стеклохолст, остались белые заплешины:

Материал в этих местах легко продавливается и хрустит, как вафелька.

Чтобы наружные грани нашей будущей трубы получились ровными и гладкими, надо ее сверху обложить ровными дощечками и как следует прижать. Дощечки надо предварительно обклеить скотчем, иначе они намертво приклеятся. Думаю, наиболее подходящий материал для этих целей — это ДСП (полки и дверцы от старых шкафов, которые постоянно везде валяются без дела).

Для себя я соорудил монструозную конструкцию из досок и шпилек с барашками.

Кстати, на предыдущем фото как раз видно, что стеклохолст совершенно не пропитан смолой. И вроде бы клея совсем мало. Но, как я уже говорил выше, это не так. После того, как мы как следует закрутим гайки, все будет норм. Даже излишки смолы появятся.

Ждем, когда смола отвердеет и извлекаем полученную заготовку на свет божий. Удаляем облой и лишние наплывы.

Среднее колено

В качестве оправки для второго сегмента нашей штанги мы будем использовать только что изготовленное нижнее колено.

Необходимая длина — 61 см, толщина стенок 2.5-3 мм.

Готовим примерно 130 мл эпоксидного клея, отрезаем полотно из стеклохолста размером — 145х61 см, и обматываем нашу оправку.

Для того, чтобы трубы можно было бы разъединить после застывания, промазываем нашу оправку солидолом и сверху делаем пару оборотов пищевой пленкой. Одним словом, повторяем все, что мы делали при изготовлении самого нижнего колена штанги, за исключением того, что теперь в качестве оправки используется не металлический профиль, а уже готовое нижнее колено.

В общем, обматываем болванку стеклохолстом, промазываем эпоксидкой, сверху обкладываем ровными дощечками, предварительно обклеенными скотчем. Потом все стягиваем либо скотчем, либо синей изолентой. Ну а в моем случае, я снова воспользовался той же суперской пресс-формой с барашками:

Если кому интересно, то первая попытка изготовления второго колена штанги потерпела фиаско. Несмотря на прослойку из полиэтилена и смазки, две трубы настолько прочно сцепились друг с другом, что разъеденить их не было никакой возможности. Пришлось вспарывать верхнюю трубу по всей длине и начинать сначала.

Во второй раз я решил испробовать веревочно-солидольный способ:

По моей задумке, после застывания я вытяну веревку виток за витком и извлеку внутреннюю трубу без каких-либо усилий. Но, как это часто бывает, у судьбы на этот счет были другие планы.

Когда все застыло, я начал потихоньку сматывать нитку виток за витком. И где-то через 5-10 см веревку там заклинило наглухо и она порвалась. Я попытался провернуть тот же фокус с другой стороны, но и там меня постигла неудача. Так что никогда не используйте для этих целей льняную веревку, берите капроновую.

Короче, трубы я разъединял долго и нудно, с помощью шпилек, гаек, всяких приспособ и грубой физической силы. Убил на это полдня, но все-таки добился своего. Теперь у меня есть две трубы, свободно вкладывающиеся друг в друга.

Наконечник для крепления катушки

Крепление катушки металлоискателя к штанге сделал из того же стеклохолста. Сначала скатал колбаску, потом — палочку. Потом соединил их вместе. Теперь немного подробнее и с картинками.

Кругляш намотал на первое, что подвернулось под руку — на отвертку.

После застывания, обрезал его до нужной длины.

Для нас важно, чтобы торцы были параллельны друг другу и при этом перпендикулярны оси. Поэтому отторцевал с помощью нехитрой приспособы с наждачкой.

Параллелепипед из стеклопластика делается еще проще — наматывается колбаска, сплющивается до нужной толщины и держится в таком виде до полного отвердения.

Затем обрезается до нужных размеров.

Затем в кругляше протачиваем прямоугольное отверстие, склеиваем полученные запчасти и получаем наикрутейшее крепление датчика металлоискателя к штанге.

Диаметр кругляша — 26 мм, длина — 33 мм. Размеры прямоугольной части — 10х20х50мм, она должна впритирку входить внутрь нижнего колена штанги. Потом мне показалось, что длина штырька слишком большая, и я укоротил его где-то на треть. Итоговая масса всего наконечника — около 23 грамм.

Кстати, как показала практика, получающиеся из стеклохолста стеклопластиковые трубы весьма уязвимы на концах: если прикладывать воздействие изнутри они с легкостью лопаются по углам. Поэтому я решил усилить самый кончик, наклеив на него заранее изготовленный ободок.

Вот как это выглядит в сборе:

Для создания высокотехнологичного (читай — крутецкого!) внешнего вида, части, примыкающие друг к другу, были запилены под скос.

В последствии точно такой же усиливающий поясок был изготовлен и для второй трубы:

Следующей задачей будет изготовление S-образной рукоятки с подлокотником, а также эксцентриковых зажимом для фиксации колен в заданном положении и крепления для блока с электроникой. Обо всем об этом читайте во второй части статьи.

Источник