Отвод пыли своими руками

Пылесборники для перфоратора своими руками

Перфоратор очень часто применяется для обработки материалов, при сверлении или долблении которых выделяется огромное количество пыли. Данные условия способствуют износу инструмента, его агрегатных частей. Именно с целью уменьшить негативное воздействие на перфоратор и создан пылеуловитель. Если говорить о заводских устройствах, то они бывают активные и пассивные. Активные имеют собственный привод, но стоимость инструмента возрастает, причем значительно. Пассивные отбирают мощность у двигателя.

Каждый решает сам, ставить пылеуловители или нет. Некоторые пользуются пылесосом, но это не всегда удобно, приходится держать перфоратор одной рукой. Существует множество других самодельных устройств, о которых поговорим ниже.

Самодельные пылеуловители

Долгое время самым простым пылеуловителем считались бумага и скотч – проще конструкции попросту нет и не будет. Из этих материалов можно сделать простой конверт, который приклеивается на месте будущего отверстия. Пыль оседает внутри конверта, если же сверление будет проходить вертикально, то можно использовать стакан из бумаги. К недостаткам отнесем тот факт, что часть пыли все-таки будет вылетать под действием воздуха. К преимуществам отнесем простоту и дешевизну.

Если мы поглядим на устройство перфоратора, то обратим внимание на то, что двигатель его снабжен вентилятором для охлаждения при работе. Это устройство и можно использовать для изготовления пылесборника на перфораторе. Для этого можно взять шланг и пластиковый полипропиленовый уголок для трубы 20 мм и просверлить в нем отверстие под бур. Затем необходимо взять емкость под пыль и сделать в ней отверстие под всасывающее устройство перфоратора. Пыль уходит в коробку при сверлении.

Пылеотвод заводского типа

Система пылеудаления заводского типа может идти в комплекте или продаваться отдельно – все зависит от пожелания покупателя. К несомненным достоинствам можно отнести сменные фильтры, возможность не нарушать целостность инструмента, удобство применения. Недостаток существенный один – устройство питается от основного двигателя перфоратора.

Самостоятельное средство отвода пыли

К самостоятельным средствам, пусть и примитивным, можно отнести шланг пылесоса. Он довольно прост в применении и не требует никаких финансовых затрат. Шланг можно поместить рядом с отверстием. Но в этом методе есть недостатки. Для сверления тяжелыми перфораторами потребуется помощь, да и часть пыли все-таки проникнет в помещение.

Заключение

Если подвести итог, то выбор лучше остановить, конечно, на заводских пылеуловителях, поскольку они удобны, компактны и не требуют дополнительных работ по изготовлению и установке. Это вариант для тех, кто предпочитает не скупиться на технические средства. Для тех, кто предпочитает свои инженерные навыки применять на деле, можно воспользоваться самодельными вариантами. Правда, на 100% они не избавят от пыли, но это менее затратный способ, хотя более трудоемкий.

Каждый выбирает самостоятельно инструмент и его техническую доработку. Главное, чтобы это способствовало комфортности и облегчению рабочего процесса.

Источник

2 способа как пилить болгаркой без пыли?

При пилении угловой шлифовальной машинкой бетона, кирпича, камня или кафельной плитки образуется большое количество пыли. В данной статье мы расскажем, как пилить болгаркой без пыли.

Пыль не только загрязняет помещение или рабочую зону, но и оказывает пагубное влияние на здоровье человека.

Кроме этого в пыли гораздо труднее и неудобнее работать, т.к. трудно дышать и ничего не видно.

Чтобы производить работы без пыльности можно использовать два способа.

Первый способ смачивание

Самый простой вариант резать бетон или кирпич без пыли это смачивать их водой.

Для этого можно использовать обычный пульверизатор

или брызгалку (делается из пластмассовой бутылки с проделанными отверстиями в крышке), либо детский водный пистолет/автомат.

Опрыскивание объекта необходимо производить непосредственно во время пила так, чтобы пыль сразу же намокала, не успевая разлетаться.

В связи с тем, что у пильщика руки заняты болгаркой, ему достаточно трудно и неудобно одновременно пилить, и производить опрыскивание, к тому же это небезопасно.

Поэтому опрыскиванием должен заниматься второй человек.

В тандеме все работы можно произвести достаточно быстро и без затруднений.

Данный способ не требует каких-либо существенных усилий, но при этом возникает немало грязи, т.к. пыль превращается в жижу, разливается по полу, а также летит в разные стороны.

Второй способ более эффективный и практичный.

Второй способ подключение пылесоса

Этот способ заключается в подключении к болгарке строительного пылесоса с помощью подручных средств.

Для этого понадобятся:

• полипропиленовый отвод для канализации диаметром 50мм, под 45 градусов;

• скотч армированный (для большей надежности);

• скотч малярный хорошего качества.

Описанные компоненты для этого способа можно заменить любыми подходящими аналогами.

Пошаговая инструкция

Всего пять несложных действий:

1) Кладем болгарку на пол, стол или др. так, чтобы она лежала диском вверх параллельно плоскости основания.

УШМ должна располагаться достаточно устойчиво.

2) Берем отвод плоскогубцами или каким-либо зажимом.

3) Включаем болгарку и буквально впиливаем патрубок вдоль корпуса, под кожухом УШМ, примерно на 3 см.

4) Берем армированный скотч, и плотно, в натяг, приматываем отвод к корпусу болгарки, с небольшим заходом (пару сантиметров) в пильный диск.

Патрубок должен быть зафиксирован основательно, чтобы держался абсолютно неподвижно.

5) Берем малярный скотч, и заклеиваем им открытую сторону кожуха, соединяя его с отводом.

Такая конструкция позволяет легко подключить строительный пылесос и пилить болгаркой без пыли.

Для подобных работ можно использовать только строительный пылесос.

При пилении, диск следует заводить в обрабатываемый материал со стороны двигателя, ближе к патрубку.

Так вся пыль будет уходить через отвод в пылесос.

Пиление объектов производим двигателем вперед.

Техника безопасности

Подобная система пылеотвода не несет собой каких-либо серьезных конструкционных изменений в устройстве болгарки.

Мы лишь прикрепили патрубок к корпусу инструмента.

И малярным скотчем закрыли вторую часть кожуха, данный элемент может создать ложное впечатление о защищенности.

Малярный скотч рассчитан только на защиту от пыли.

Поэтому необходимо соблюдать все меры по технике безопасности при работе с УШМ.

Источник

отвод пыли и стружки: первая попытка

Осторожно, очень громкий звук!

Конструкция
Все предельно просто — кусок канализационной гофры, полиэтиленовая крышка и силиконовая трубка (дренажная трубка для бойлеров). Канализационная гофра обрезается таким образом, что бы кусок был как можно длиннее, но в сложенном состоянии позволял менять инструмент в шпинделе. Из полиэтиленовой крышки вырезается диск диаметром чуть меньше внешнего диаметра гофры и в этом диске прорезаются два отверстия — одно для горловины шпинделя и второе для дренажной трубки. Отверстие для шпинделя делается ближе к краю, иначе места для отверстия для трубки не будет. Из этих же соображений отверстие под дренажную трубку делается не круглым, а овальным. Затем диск вставляется в верхнюю складку гофры и прикручивается к шпинделю штатной гайкой. Во второе отверстие вставляется дренажная трубка и выводится так, что бы не мешать работе. Второй конец дренажной трубки я прикрепил к шлангу пылесоса следующим образом: взял плоский узкий наконечник от пылесоса, в него вставил дренажную трубку. Сверху на стык одел маленький полиэтиленовый пакет с обрезаным дном (получается такой рукав из полиэтилена). Затем оба края рукава (один на дренажной трубке, другой на наконечнике) плотно обмотал скотчем. На стороне трубки скотч заходит на трубку, а на стороне наконечника нет. Наконечник штатно вставляется в трубу пылесоса. Такая конструкция позволяет снимать наконечник и использовать его по прямому назначению. Вот, собственно, и вся конструкция. Как ею пользоваться видно на видео.

Замечу, что дренажную трубку следует делать минимальной длины и, по хорошему, лучше взять более толстую трубку (такие тоже продаются). На видео часть стружки остается. Это из-за того, что я не до конца отогнул край гофры и с одного края есть поддув воздуха. Дальнейшие эксперименты с уже аккуратно опущеной гофрой показали, что заготовка остается чистой от стружки даже при фрезеровке, когда стружки и пыли образуется в разы больше.

Источник

2 способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.

Очень часто при монтажных работах с электрикой, невозможно обойтись без пылесоса. В первую очередь это связано с процессами штробления стен.

Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их пылесборники будут заполняться очень быстро, а сам пылесос перегреваться.

А что делать, если вы не строитель и вам подобный аппарат нужен только для того, чтобы закончить ремонт электрики у себя в квартире? Оптимальный выход в этом случае один — самостоятельно сделать строительный пылесос из обычного.

Причем по времени на такую переделку у вас уйдет всего несколько минут. А материалы которые для этого потребуются, можно спокойно найти в кладовке, либо докупить в ближайшем сантехническом магазине.

Давайте подробнее рассмотрим два весьма схожих способа, имеющих тем не менее конструктивные отличия между собой.

Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.

Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.

Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».

Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:

плотное пластиковое ведро с крышкой

Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

пластиковая канализационная труба d-40мм

полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм

коронка 40мм или канцелярский нож

Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.

Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.

Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.

Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.

В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.

Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.

Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.

Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.

Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.

А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.

На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.

Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.

Помогает в этом деле три фактора:

Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.

Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.

В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.

Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.

Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.

Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.

Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.

При таком способе вся мелкая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более-менее крупные фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% строительного мусора оседает в сепараторе и лишь 5% попадает непосредственно в пылесборник бытового пылесоса.

Однако все дело в том, что даже эти 5% способны постепенно убить пылесос. Кроме того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД редко бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, сделанных своими руками, в которых аэродинамика далека от совершенства.

Для 100% сборки мелкой фракции нужен электрофильтр или барботажная колонна.

Кстати, от некоторых видов пыли, появляется очень сильное статическое напряжение. Будьте осторожны при работе.

Чем дольше вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот почитайте поучительный комментарий одного реального пользователя такой самоделки.

Поэтому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.

Пять процентов мелкой древесной стружки конечно не страшны для бытового пылесоса. А если это будет мелкая цементная пыль при штроблении?

Такие частицы при попадании во внутрь, наглухо забивают фильтр.

Причем происходит это очень быстро. Вся эффективность «циклона» в течение считанных минут падает минимум на 2/3.

Главная проблема в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации маленькая. Поэтому он и не подходит для отходов от штукатурки и бетонных стен.

Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся не обойтись? При интенсивной работе, действительно спасает только дорогой и профессиональный инструмент.

Но для работ от случая к случаю, данную конструкцию можно немного доработать и усовершенствовать. Идея принадлежит Шайтеру Андрею.

Прежде чем мы рассмотрим второй вариант конструкции, задайте себе вопрос: «В чем заключается одно из основных отличий бытовых пылесосов от строительных?»

В бытовых моделях охлаждение происходит за счет всасываемого воздуха.

То есть, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Далее происходит его фильтрация и охлаждение самого двигателя. После чего воздух выбрасывается наружу.

Отсюда и вытекает весь риск повреждения двигателя. Во-первых, при забивании фильтра, резко спадает охлаждение движка.

Во-вторых, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.

Добавление воды на дно бачка не особо помогает. Вместо пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в итоге забьются.

В профессиональных же девайсах охлаждение двигателя осуществляется отдельно, через специальные технологические отверстия. Поэтому им не так страшны забитые напрочь мусором мешки.

Более того, у них еще предусмотрена автоматическая очистка или встряхивание.

Дабы по уму переделать бытовую модель, вам понадобится немного больше запчастей, чем в первом случае.

Главный дополнительный элемент здесь — фильтр мешок из нетканого материала. Очень хорошо подходят экземпляры от фирмы Керхер — артикул 2.863-006.0

Вообще-то этот фильтр одноразовый. Ваша задача сделать из него многоразовый элемент.

Для этого разрезаете его нижнюю часть и немного складываете ее, чуток уменьшая ширину (до 22см).

Далее эту нижнюю часть нужно закрыть специальной закрывашкой. Изготавливаете ее из двух элементов пластикового кабельного канала и куска полипропиленовой трубы.

Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези примерно в 5мм.

Далее все просто. Намазываете клеем крышки.

Прикладываете их тыльной стороной к ткани в нижней части.

После чего вдеваете через прорезь подготовленную трубку.

В итоге из одноразового у вас получился многоразовый фильтр мешок. Причем гораздо большего размера чем тот, что установлен внутри бытовой модели.

Далее проделываете уже ранее рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.

Одно будет для подсоединения фильтр-мешка, другое — для шланга.Размеры подбирайте по диаметрам своих девайсов.

Здесь можно обойтись без фановых труб и уголков. Далее одеваете пластиковую вставку от многоразового фильтра на переходник.

Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.

Она хоть и похожа, но отличается от вышеприведенного первого варианта. После того как вы включите агрегат и начнете засасывать мусор, именно самодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю гадость и грязь.

Пыль не будет летать вокруг как в предыдущем случае. Наоборот, данный мешок от потока воздуха будет раздуваться внутри ведра.

Постепенно он будет заполняться как тяжелыми, так и мелкими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.

Однако не забывайте про забивание стенок у многоразового фильтра и уменьшение тяги охлаждающего потока воздуха. Чтобы не спалить двигатель бытового пылесоса, необходимо осуществить еще одно мероприятие.

У большинства современных моделей есть встроенный предохранительный клапан. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в этот момент открывается дополнительный поток воздуха.

Правда это считается уже аварийной ситуацией. Ваша задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться несколько иной хитростью.

У некоторых девайсов непосредственно на ручке есть регулятор тяги в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при любых видах работ.

Если у вас нет такого заводского регулятора, можете в самой крышке ведра просверлить небольшое дополнительное отверстие диаметром 12мм.

Ну и самое главное не забывайте, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не модернизировали, имеет определенный срок непрерывной работы. Обязательно фиксируйте время запуска и не работайте дольше положенного периода.

То есть, элементарно делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы встряхнуть самодельный фильтр. А встряхивается он просто вместе с ведром.

Когда пылесборник существенно заполнится, открываете крышку ведра и легким движением вытаскиваете трубку с направляющих в нижней части мешка.

Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После этого собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.

Нормального функционирования мешка, хватает примерно на три полных наполнения. После этого, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить поток воздуха.

Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально очистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжить работу как ни в чем не бывало.

Источник