ОТВЁРТКА, СДЕЛАННАЯ СВОИМИ РУКАМИ

Речь пойдёт прежде всего о миниатюрных отвёртках, так называемых часовых. С их помощью можно не только чинить хронометры, но и ремонтировать очки, фотоаппараты и вообще применять там, где используется особо тонкая механика. Разумеется, в продаже бывает готовый набор таких отвёрток. Но, во-первых, он не дешёв, во-вторых, наверняка не все отвёртки из набора будут нужны для конкретной работы. Да иногда потребуется столь маленькая отвёрточка, что в наборе её нет.

Миниатюрную отвёртку довольно легко сделать из иглы — обыкновенной, «штопальной», от швейной машины.

Аккуратно отламываем и выбрасываем острый кончик иглы. Потом отжигаем сталь: кончик иглы нагреваем до температуры 900. 950 градусов, а затем медленно охлаждаем. Для определения температуры придётся ориентироваться на цвет каления стали. Так, температуре 780. 820 градусов соответствует вишнёво-красный цвет, 820..900 градусов — светло-красный, а 900. 1050 градусов — оранжевый. Если же цвет каления будет тёмно-жёлтый (1050. 1150 градусов), светло-жёлтый (1150. 1250 градусов) или ярко-белый (1250. 1300 градусов), то это явный «перекал» . Допускать его длительное время нельзя, так как при этом выгорает углерод и сталь теряет полезные свойства.

Рис. 1.

Отжигать иглу, а точнее — её самый кончик, можно в пламени конфорки обычной бытовой газовой плиты, а охлаждать — очень медленно выводя из пламени. После этого сталь уже не будет такой хрупкой, станет пластичной, так что без труда можно расковать кончик иглы, придать ему форму лопаточки. Делают это на маленькой наковаленке небольшим молоточком. Наковальней могут послужить и молоток побольше, плоскогубцы или пассатижи. Чтобы ковать было легче, повторно нагрейте иглу, не заботясь уже о скорости удаления из огня. После расковки кончик иглы должен приобрести форму, показанную в двух проекциях на рисунке 1.

Рис. 2.

Обрабатывают иглу затем плоским надфилем либо шлифуют на абразивном бруске (оселке) или кусочке шкурки, канцелярскими кнопками прикреплённом к деревянному чурбачку. Кончику придают форму, изображённую в двух проекциях на рисунке 2. Если сначала применялся надфиль, то все равно операция шлифовки обязательна.

Когда отвёртка обработана, иглу нужно вновь закалить. Для этого кончик нагревают до температуры 760. 780 градусов (что соответствует тёмно-вишнёво-красному цвету каления) и быстро погружают строго вертикально в воду комнатной температуры.

После такой закалки лезвие отвёртки будет слишком хрупким, его легко сломать. Чтобы повысить вязкость стали, придётся выполнить третью термическую операцию — отпуск. В промышленных условиях это делают при строгом соблюдении температурного режима. Мы же будем судить о нем опять-таки косвенным путём — по так называемым цветам побежалости поверхности стали. Температуре её отпуска от 285 до 315 градусов соответствуют цвета побежалости от фиолетового до светло-синего. Именно на такую гамму и надо ориентироваться. Чтобы цвета были более выражены, с поверхности инструмента удалите окалину, отшлифовав её после закалки до блеска. Заканчивают отпуск постепенным охлаждением инструмента на воздухе.

Наконец жало отвёртки стало не только твёрдым, но и вязким, чтобы не сломаться. Осталось только отшлифовать его на абразивном камне.

И сделать ручку. Можно просто воткнуть углу ушком в обыкновенную корковую пробку от бутылки либо в кусочек древесины, карандаш.

Но если захотите сделать более надёжную металлическую ручку, её придётся выточить на токарном станке из латунного прутка. В ручке сверлят отверстие, равное диаметру иглы, саму иглу залуживают припоем марки ПОС. В качестве флюса используют «паяльную кислоту» — хлорид цинка. После лужения иглу вставляют в отверстие ручки, помогая делу паяльником.

Мини-отвёртка собственного производства готова. Точно по такой же технологии можно изготавливать и более крупные отвёртки. Естественно, из более массивных заготовок. Скажем, из изношенных надфилей. «Рабочую» часть их (с насечкой) удаляют почти полностью. Оставляют лишь небольшую площадку, из которой и формируют жало. Чтобы устранить ненужную сначала твёрдость стали, кончик надфиля отжигают. Дальнейшие операции ничем не отличаются от описанных.

Источник

Как сделать маленькую отвертку быстро и качественно

Когда под рукой отсутствует отвертка, но есть бита от шуруповерта, то можно сделать отвертку самостоятельно. Как ее сделать? В этой статье я расскажу и покажу, как собрать отличную отвертку из подручных материалов за несколько минут.

Большой плюс такой отвертки в том, что не имея длинной ручки она может пролезть в небольшие или узкие места. Именно своей компактной формой она способна затянуть любой болтик.

При ремонте автомобиля, зачастую, появляется проблема именно с откручиванием/закручиванием, как болтов, так и саморезов в трудно доступные места.

У меня возникла проблема с закручиванием выхлопной трубы. Длинной отверткой не подлезишь, а точнее, не доступна никакая отвертка, какую я бы не взял. Поэтому пришлось искать альтернативные пути решения моей сложившейся ситуации.

Я взял биту от своего шуруповерта и решил использовать ее вместо отвертки. К сожелению крутить ей не удалось. Пальцы скользят при любом воздействии на нее.

Делаем отвертку своим руками из того, что есть!

Необходимые элементы для нашей самодельной отвертки:

1. Бита — 2шт.;
2. Большие шайбы — 2 шт.;
3. Болтик с гайкой — по 1 шт.

Сборка отвертки является самой простой. Приступим!

У Вас возникнет вопрос: «А зачем использовать 2 биты?

Отвечаю: «Это необходимо для крепления. Шайбы будут плотно прилегать как к рабочей бите, так и к бите которая будет в виде уравнителем стороны. Если мы оставим только одну рабочую биту, то после того, как мы затянем болт, шайбы будут сильнее прилегать к той стороне в которой отсутствуют детали, а противоположная будет расширяться. И крепления какого нам необходимо, не создастся.

Следует выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Осуществляется сборка самодельной отвертки

Шаг 2: Склеиваем части между собой

Если у Вас бита(ы) имеется запасная и Вам её не жалко оставлять в таком виде, то можно залить в нашу конструкцию клеем или эпоксидной смолой. В зависимости, что у кого имеется дома.

Наш маленький инструмент полностью готов для своих намеченных целей. И мы добились того, чтобы наши палицы нескользили. Опираясь концами пальцев шайб, мы имеем большую плоскость соприкосновения и можем с легкостью закрутить болтики и саморезы.

Если требуется более сильного зажатия (затягивания) болтов или саморезов, можно увеличить рычаг действия, всего лишь вставив между шайб металлический инструмент и затянуть сильнее.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Ремонт часов и обслуживание

Страница 1 из 3

1

2

3

>

Подскажите пожалуйста какие размеры отверток обычно используются для
— Изменения длины браслетов (в случае винтового соединения звеньев) — 0,6 или 0.8 или 1.0?
— замены элементов питания (снять заднюю крышку) — ph0 или ph00?

Диаметр хвостовика может быть любой, это конец отвертки и его размеры который определяют размер отвертки. И не только, существуют различные стандарты: ISO, JIS, DIN, ASA и многи другие.

С уважением, Душан

Все которые существуют на свете. Включая четырехугольные, пятиугольные, трехугольные, двухточечные, трехточечные, пятиточечные и т.д. Производители не дают скучать, всегда порадуют каким-то «хитрым» соединением.

Или вам для каких-то одних конкретных часов?

Этот пользователь сказал Спасибо! Душан Грујић за это сообщение:

Да, у меня Polar и еще одни электронные. Там крестики
Я хотел для начала «крестик» (philips) и шлицевые для браслетов (там ведь всегда шлицевые?)

Этот пользователь сказал Спасибо! Андрей Крукович за это сообщение:

с указанием диаметров, например 1.2

А отверточки маркируются еще и по-другому — ph0, рн1, ph00.

Какой обычно размер используются для винтиков крышек часов.

Все они используются.

Если интересует какие надо именно в ваших часах, возьмите штангенциркуль и измерьте, это совсем не проблема. Только шлиц измеряйте, а не головку винта.

И имейте ввиду — покупая недорогие крестовые отвертки, вы можете купить кучу хлама, который ничего не откручивает.
Кроме того, что на отвертке 4 грани, еще нужна правильная заточка, а у китайский отверток это большая редкость.

Резьба, видимо при том. что для резьбовых соединений именно с диаметром резьбы все и связано. Это и отражено в ГОСТЕ. А синонимом ГОСТа являются иностраннные DIN, ISO и т д.
То что ph — это Philips (крестик), я понял давно. Достаточно посмотреть мои посты, чтобы это заметить.
Вам не кажется немного странной классификация «маленькая, средняя и побольше»?
Размеры отверток и номера на самом то деле есть, вот привожу пример (для крестиков)

Номер отвертки Диаметр наружной резьбы крепежной детали, мм
0 До 2
1 От 2.1 до 3
2 От 3.1 до 5
3 От 5.1 до 7
4 От 7.1 и выше

Аналогчную табличку для «нулевых» отверток я не нашел.

Если обратите внимание на эту аблицу, то увидите. что «номер отвертки» связан с диаметром резьбы крепежной детали совсем неочевидно. А у ответки например второго номера размер прорези явно будет не 2 мм а больше. Так что просто измерить прорезь крестика и определить номер — не получается

Источник

Первые шаги в ремонте

Текущий рейтинг темы —

Страница 1 из 26

1

2

3

4

5

11

>

Последняя »

тему будем дополнять и расширять.

однако нам необходимо определиться, без чего НЕЛЬЗЯ начинать ремонт часов.

2. лупу 4хх и лупу 15хх — первая для работы при сборке, вторая для изучения цапф, камней и других мелких частей деталей.

6. пинцет для сборки, хорошо бы еще и для разборки один

7. пинцет для правки волоска

9. инструмент для постановки стрелок

это лишь чтобы собрать часы, без ремонта.

конечно, большинство из инструментов можно изготовить самому, и на форуме даже есть такая тема уважаемого всеми часового мастера Душана Владимировича Грујића, но начинающему, чтобы изготовить инструмент нужно хотя бы подержать оригинальный в своих руках, поработать с ним, чтобы понимать, что нужно изготовить.
поэтому, даже маслодозировки я советую изначально приобрести, тем более что даже от Bergeon они не стоят совсем уж дорого.

инструмент собирается годами. его нельзя взять и купить набором, это нужно знать.

вот такой набор нужен для того, чтобы разобрать простые часы:

Эти 18 пользователей сказали Спасибо! Anth за это сообщение:

Bergeon Watch Hand Remover Tool Presto 30636-1

категорически не советую покупать китайскую копию этого инструмента.
я брал. выкинул. сейчас американская.
бержеон, k&d, и т.д. (т.е. брать производства стран — германия, Швейцария, сша).

Лично у меня такие есть, и я ими пользуюсь чаще всего.
Мои — производства ЗИМ.
Это наверное, лучший из вариантов для начинающего.

в виде пинцета с проточкой, чтобы «поддеть» стрелки, не сдавливая и не деформируя их.

кроме того, хочется добавить, что при снятии стрелок всегда нужно защищать циферблат, например, можно использовать вот такую штуку:

хотя лично я имею пачку папиросной бумаги, но не шершавой, с которой сыпятся частички, а полированной гладкой. ее режу на квадраты чуть меньше чем циферблат, и делаю разрез от середины.

это защищает циферблат от . эмм. вот такого: СМОТРЕТЬ

Эти 8 пользователей сказали Спасибо! Anth за это сообщение:

Почти всегда снимаю стрелки лопатками (за исключением механических хроников). Во избежание повреждения цифера отлично подходит обычный полиэтеленовый пакетик из-под часов или мелких запчастей. Продырявить его при подковыривании к стрелкам практически нереально, есть только вопрос в том что можно погнуть сек стрелку, но с дуру можно и не так накосячить. Для установки стрелок использую латунный пинцет. Полирую его в идеале чтобы максимально уменьшить силу трения, если есть сомнения что могу повредить стрелки то опять пакетик. В микроскопе с увеличением 8.75 работаю бесследно.

Ну и по тому где купить инструмента добавлю наши русские:

Эти 23 пользователей сказали Спасибо! Anth за это сообщение:

для самого начала можно иметь набор 0,6 мм, 0,7 мм, 0,9 мм или 1 мм, 1,2 мм, 1,6 мм. однако нужно учесть, что разные калибры требуют разной заточки отверток.
так, попытка отвинтить винты на японском механизме отверткой, которой вы разбирали ЗИМ, причем до 70х годов выпуска, приведет к поцарапыванию механизма и винтов.

причина в том, что шлицы винтов разной ширины.
поэтому у мастера обычно несколько комплектов отверток для разных калибров.

заточка отверток требует навыка. профессионалы делают это на специальных заточных станках, где можно точно выставить углы и соблюсти соосность плоскостей заточки.
для начинающего важно понимать, что вручную заточить отвертку о брусок слишком сложно.
гораздо проще за цену, равную двум бутылкам пива приобрести на ебей или али заточную машинку вот такого типа:

данное устройство позволяет путем выдвигания управлять углом заточки, и просто переворотом на другую сторону соблюдать соосность плоскостей, чтобы получить на острие жала ровный прямоугольник, а не треугольник.
не берите с торчащим винтом, она не позволит перевернуть на другую сторону.

лучшие отвертки, по мнению многих мастеров, получаются из хвостовиков советских свёрл.
так что можете приобрести набор цанговых отверток и сделать к нему запасные жала для разных типов винтов.
со временем обзаведетесь несколькими наборами отверток под специфику задач.

посмотрите на рисунок ниже, и станет понятно, как нужно заточить отвертку правильно, чтобы она не выскакивала из шлица. она должна быть немного «врасклин».

Источник

Эти 6 пользователей сказали Спасибо! Arkons за это сообщение: