Оттенок дерева своими руками

Морилка для дерева своими руками

Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

Различные оттенки цветов морилки

Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

Выбор цвета морилки

Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

Морилка своими руками

Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

Морилки на основе растительных компонентов

Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

Морилки из чая, кофе и уксуса

Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

Кора дуба как сырье для изготовления морилки

Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

С содержанием химических веществ

Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

Желтый, коричневый и красноватый оттенки

Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

Чем лучше наносить морилку?

Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

Инструменты для нанесения морилки на дерево

Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

Обработка поверхности перед работами

Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

Как покрасить морилкой

Обработка паркета морилкой и лакирование

Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео

Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

Источник

Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину

Получите глубокий насыщенный черный цвет, используя ингредиенты которые есть у вас дома и немного порошка южноамериканского вечнозеленого растения.

Шаг 1: Как это работает

Трудно улучшить естественную красоту дерева со всеми его оттенками и узорами. По этой причине я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральным маслом, чем чем-то другим. Но бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья вокруг особенно яркой столешницы или черную раму, демонстрирующую плетеную кору гикори на спинке и сиденье стула. По какой-то причине я предпочитаю делать это естественным путем. Я пробовал красители NGR (расшифровывается как Non Grain Raising — красители не увеличивающие зерно , пигменты в красителе настолько крошечные, что впитываются древесиной и становятся ее частью), анилиновые и масляные красители, и все они имеют свои преимущества для конкретных ситуаций. Но для глубины и долговечности я предпочитаю эбонизирование железом.

Я экспериментировал с использованием железа для окрашивания дерева более 20 лет. Я немного читал об этом, но большая часть того, что я узнал, пришла через эксперименты. Окрашивание под железо, или эбонирование, обычно использует реакцию между оксидом железа и естественными дубильными веществами в древесине для создания естественного черного цвета, который на самом деле создается в волокнах древесины, а не на узоре, лежащем сверху. Вот почему он такой прочный. Он целостный, а не поверхностный. Я также обнаружил, что он очень светостойкий.

Проблема с этим методом окрашивания заключается в том, что он традиционно основан на том, что древесина имеет достаточно дубильной кислоты для реакции с железом. Это ограничивает выбор древесины и делает результаты непредсказуемыми. Обычно используется дуб из-за высокого содержания дубильных кислот, а орех — очень надежная древесина для обжига. Но даже внутри этих видов существует множество вариаций.

Уловка, которую я нашел для получения стабильных результатов, заключается в том, чтобы контролировать реакцию независимо, от меняющегося химического состава древесины. Я видел обнадеживающий пример этого в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннеси. Он сначала нанес на кресло химическую дубильную кислоту, чтобы пропитать ею волокна дерева. Затем он применил богатый железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.

Эффект был впечатляющим. У кресла появился глубокий черный цвет, но с голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это хорошо подошло для его кресла в современном дизайне, но я искал что-то более естественное.

Я экспериментировал с добавлением дубильной кислоты и получил почти те же результаты, что и у Рэнди. Позже я попробовала добавить другие красители чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул, что использовал кору дерева, называемую «квебрахо», для дубления шкур. Его традиционно использовали из-за высокого содержания дубильной кислоты. Поэтому я позаимствовал порцию порошка коры из его тайника, чтобы попробовать.

Шаг 2: Готовим чай

Базовый комплект. Материалы, необходимые для этого процесса, простые и дешевые, но порошок коры необходимо заказывать по почте.

Приготовление чая из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличило содержание дубильной кислоты. Используя сначала чай из коры, а затем добавив раствор уксуса и железа, я наконец начал приближаться к эффекту, который искал. Хотя он был немного бледноватым, и не той интенсивности, которую я хотел. Поэтому я нанес еще один слой чая из коры и это всё изменило. Чай полностью устранил бледный оттенок, и древесина стала глубокого угольно-черного цвета.

Процесс чернения таким способом довольно прост. Пропитайте деревянную поверхность настоем из коры, подождите, пока поверхностная влага впитается в древесину, затем добавьте раствор железа. Затем нанесите еще один слой пока не добьетесь нужного вам результата.

Что вам понадобится:

• Один литр белого уксуса Heinz (в пластиковой бутылке);
• Одна чистая литровая банка с большим горлышком;
• Одна прокладка из стальной ваты;
• Одна ложка из нержавеющей стали для перемешивания;
• Один фильтр для кофе корзиночного типа;
• Одно сито;
• Порошок коры квебрахо;
• Банка объемом 0,5 литра (для смешивания);
• Две маленькие емкости (крышки для литровых банок достаточно большие) или сквирт-бутылки (бутылка для соусов);
• Бумажные полотенца и две кисти;
• Латексные перчатки.

Шаг 3: Делаем раствор железа

Для создания раствора железа я использовал ржавую мочалку и одну новую чистую железную вату. С новой ватой я получаю примерно такие же результаты окрашивания, но твердые частицы ржавчины накапливаются в порах от ржавой версии. Скорее всего, подойдет любой источник железа, но тонкие волокна стальной ваты растворяются быстрее, чем все, что я пробовал. Я просто промываю новую стальную вату в горячей воде с мылом, чтобы удалить масло, и засовываю ее в пластиковую литровую бутылку белого уксуса Heinz. Не знаю почему, но с брендом Heinz мне повезло больше.

Для растворения стальной ваты может потребоваться неделя или больше. Если вам нужен более быстрый результат, вы можете довести до кипения стальную вату и уксус, а затем снять с огня. Иногда я могу получить рабочий раствор за день, прокипетив уксус и стальную вату. Для этого вам понадобится хорошая вентиляции, так как выделяемые газы неприятны и могут быть вредны. В любом случае, когда стальная вата полностью раствориться в уксусе, ее можно процедить. Я вставляю кофейный фильтр в сито и медленно выливаю через него раствор в литровую банку. Затем переливаю обратно в пластиковый кувшин. Раствор должен быть светло-серым или светло-красновато-коричневым. Я не знаю, от чего зависит цвет раствора, но, похоже, это не имеет значения. В любом случае жидкость должна быть скорее прозрачной, чем мутной.

Протираю раствором железа заготовку из грецкого ореха.

Перед использованием раствора уксуса и железа я всегда тестирую его палочкой дуба или вишни, смоченной в растворе. Через несколько минут она должна стать довольно темной. Если нет, вы можете просто подождать еще день или сделать еще одну партию. Я не нашел решения этой конкретной ошибки. Возможно, я не всегда тщательно удаляю масло из стальной ваты. Я настоятельно рекомендую приготовить этот раствор железа, по крайней мере, за неделю или больше до того, как действительно понадобится окрашивать проект. Вы захотите прочувствовать весь процесс, прежде чем применить его к настоящему предмету мебели.

Раствор железа хранится в кувшине месяцами. По мере растворения стальной ваты выделяется газ. Если контейнер запломбировать, он может лопнуть. То, что железо растворилось настолько, что его не видно, не означает, что реакция остановилась. Поэтому убедитесь, что в крышке есть аварийное отверстие в 1 мм.

Чай из коры можно приготовить прямо перед нанесением на предмет. Я просто кладу столовую ложку порошка коры с горкой в ​​пол-литра горячей воды из-под крана и хорошо размешиваю.

Образцы

Шаг 4: Наносим раствор железа и уксуса

Процесс нанесения раствора железа на обработанную заготовку

Перед последней шлифовкой убедитесь, что вы хорошо отшлифовали древесину и как минимум дважды подняли волокна. Я бы остановился после зернистости 320. Если вам нужно отшлифовать древесину, чтобы удалить рельефную текстуру после окрашивания, вам придется начать процесс окрашивания заново. Процесс шлифования после нанесения расторва может быть вреден даже с респиратором, подумайте об этом заранее.

Нанесите хорошее количество чая из коры на собранную мебель и дайте ей впитаться. Будьте осторожны, не давите на дерево во время процесса нанесения раствора. Если есть места, где чай может скапливаться, промокните все скопившиеся излишки. Как только чай впитается, можно наносить раствор железа. Мне нравится делать это, когда древесина еще влажная, но не выглядит мокрой. Если на деревянной поверхности все еще много чая, то железо будет реагировать на него, а не на чай, пропитанный деревом. Вы хотите, чтобы реакция происходила в древесине, а не на её поверхности.

Как только этот чай впитается, нанесите обильное количество раствора железа легкими движениями. Дерево должно сразу же начать чернеть. Продолжайте наносить, пока каждая часть не станет черной. Посмотрите на изделие под разными углами, чтобы убедиться, что вы не оставили неокрашенной ни одну деталь.

К этому времени вы намазали изделие большим количеством воды. Я рекомендую дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем завершать ополаскивание чаем. После высыхания вы можете использовать железные отложения, оставшиеся на поверхности, в качестве мелкого абразива для полировки дерева. Просто используйте чистую тряпку и отполируйте участок как можно лучше. Будьте осторожны, чтобы не отполировать дерево слишком сильно. Как только оно станет красивым и будет блестеть его пора ополоснуть. Просто нанесите еще один слой чая из коры и «промойте» им поверхность, как если бы вы что-нибудь мыли. Дайте изделию высохнуть и отполируйте его еще раз.

Последний шаг — омыть изделие чистой водой. Это делается для того, чтобы удалить все остаточные частицы и помочь увидеть, является ли окрас таким, какой вы ищете. Вода поможет увидеть, пропустили ли вы какой-либо участок. Если вы все-таки найдете светлое пятно, вам нужно будет слегка отшлифовать эту часть с зернистостью #320 перед началом процесса окрашивания на первом этапе. Вам не нужно заново окрашивать всю деталь, но я смог исправить пропущенное пятно, только зашкурив всю деталь и начав заново с этой части. Вам не нужно удалять всю эбонизацию, достаточно просто отшлифовать поверхность, чтобы растворы легче проникали в волокна древесины.

Шаг 5: Возможные проблемы и их решения

Как бы просто всё это не звучало, я столкнулся с некоторыми озадачивающими проблемами в процессе эбонизирования. У всех есть решения, но при должном внимании их можно избежать.

Если нанести оба раствора тряпкой и протереть со слишком большим давлением, можно сжать волокна. Для этого не потребуется большого давления. Сжатая древесина плохо впитывает, поэтому окрас будет только на поверхности, а не в волокнах. Если вы вытираете поверхность после очистки, а большая часть черного тоже сходит, то вам нужно снова отшлифовать древесину зерном 180, а затем 220. Затем начните процесс заново.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете наносить жидкость каждый раз кистью или наносить ее бумажным полотенцем, используя легкие мазки, удерживая пальцы на дереве.

Вторая проблема заключается в том, что на поверхности может образовываться твердая корка. Часто это происходит из-за того, что чай из коры получился слишком крепким или его плохо перемешали. Когда это произойдет, вы заметите изменение текстуры на поверхности дерева. Единственный способ исправить это — отшлифовать древесину и начать заново.

Иногда кажется невозможным попасть в поры дуба, особенно белого дуба. Может помочь немного мыла. Мне очень повезло исправить это, просто отшлифуя поверхность после высыхания первой реакции железа и начав процесс заново. Эта шлифовка вдавливает в поры древесную пыль, остатки железа и коры чая. Это звучит как проблема сама по себе, но, похоже, это работает, и у меня не было проблем с этой пылью, которая позже осыпалась из пор. Последующие смеси железа и дубильных веществ либо смывают пыль, либо связывают ее на месте.

Я заметил, что раствор должен быть довольно чистым при нанесении на дерево. Если вы используете одну и ту же тряпку для нанесения обоих растворов, химическая реакция будет происходить в аппликаторе, а не в древесине. По сути, вы будете наносить чернила на поверхность, а не создавать желаемую реакцию в дереве. Я рекомендую использовать шприц для распыления, чтобы нанести раствор на тряпку или щетку. Я также использовал крышки от банок, чтобы налить небольшое количество каждого раствора, и окунаю кисть только в крышку банки, а не в основную емкость.

Каждый раз, когда тряпка для уксуса проходит по пропитанной чаем древесине, она загрязняется. То же самое происходит, когда вы используете тряпку для чая на этапе полоскания. Немного этого не критично, но вам нужно свести загрязнение к минимуму. Часто меняйте бумажные полотенца или периодически промывайте кисти, чтобы убедиться, что на дерево наносится только чистый раствор.

Вам нужно будет держать две кисти или бумажные полотенца отдельно. Никогда не окунайте одну и ту же кисть или полотенце в обе жидкости, иначе вы испортите партию. В конце концов, любая партия будет загрязнена в процессе чернения, поэтому я работаю без крышек от банок или бутылочек. При использовании крышек для банок я использую раствор до того, как он станет слишком загрязненным. Бутылочка для шприца лучше всего.

Перед сборкой возможно окрашивание деталей. Раньше я делал это, но работа по поддержанию чистоты шипов и пазов доставляет больше хлопот, чем окрашивание большого количества соединенных частей. Это выполнимо в любом случае, и дизайн изделия будет определять, что более практично. Этот процесс потребует терпения, как и любая отделка.

По моему опыту, это обычно добавляет около 20 процентов к стоимости любого проекта. Вычисление этого в соответствии с вашими ожиданиями времени завершения поможет установить разумные цели. Это не тот проект, который можно сделать вечером после долгого рабочего дня в офисе. Начните с утра и старайтесь избегать перерывов. Вы можете остановиться в конце любого шага и вернуться к нему позже с небольшим, если вообще отрицательным эффектом, но у меня получается лучше всего, когда я занимаюсь им от начала до конца. Я также рекомендую окрашивать только один предмет мебели за один раз. Это вряд ли займет много времени, и я нахожу, что лучше справляюсь с меньшим количеством деталей, чтобы не отставать. Процесс эбонизирования может быть очень веселым, и это отличный вариант, который можно добавить к вашим предложениям.

Фотографии эбонизированного дерева:

Эта скамейка изготовлен из эбонизированного дерева и плетеной коры гикори.

Источник