Оцинкованный поддон своими руками

Герметичный поддон из листового металла своими руками

Герметичный металлический поддон может пригодиться в домашнем хозяйстве для разных целей.

Если нет возможности его купить, то можно сделать своими руками, причем нужного вам размера. В качестве материала автор использует жесть толщиной 0,35 мм.

Первым делом определяемся с размером будущего лотка и отрезаем подходящий кусок жести.

Далее автор делает разметку: отступает по 3 см от края — это будут бортики поддона. Ножницами по металлу вырезаем углы, чтобы можно было состыковать края бортиков друг с другом.

Основные этапы работ

На следующем этапе на листогибочном станке загибаем края (борта) будущего поддона — делаем отбортовку.

Образовавшиеся углы нужно «пробить» посередине при помощи зубила или отвертки, чтобы легче было их потом загнуть.

На последнем этапе останется только сделать борта и загнуть углы. Поскольку металл тонкий, в данном случае можно обойтись простыми плоскогубцами и руками.

Подробно о том, как изготовить герметичный поддон из листового металла своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Источник

Как сделать поддон из оцинковки своими руками

Мастер-класс Поделки для мальчиков Моделирование конструирование Коробок своими руками

Сделать коробок своими руками из картона ни для кого не представляет серьезных трудностей. Немного посложней работать с оцинкованным железом, но коробок для себя можно сделать.
Несколько слов об оцинкованном железе. Продается часто в строительных магазинах размерами 1000мм х 2000мм, толщиной 0,35 мм. по цене 80-100 гривень за лист.

При работе нам понадобится киянка (проходит и самодельная из дерева), рулетка, маркер, ножницы по металлу, угольник строительный с углом 90 градусов, но под рукой ещё необходимо держать (на всякий случай) плоскогубцы и слесарный молоток весом 0,3-0,5 кг.
Размечаем лист и вырезаем прямоугольник 500 х 400. При работе с железом все размеры берем в миллиметрах (мм).

От краев листа (поближе к углам) с двух сторон отмечаем по 15мм и соединяем их прямой линией. Это будет линия сгиба краев листа (гибка верха листа по всему периметру предохранит ваши руки от дальнейших порезов в процессе эксплуатации короба).

Все сгибы делаем во внутрь короба.
Получаем внутренний прямоугольник с размерами 370х470.

От каждого края на расстоянии 75мм проводим параллельные прямые. Получаем внутренний прямоугольник 250х350 (высоту короба планируем сделать 60 мм).

На меньшей стороне (400мм), от угла отмечаем 40мм (можно 30-35 мм)и соединяем данную точку с точкой пересечения (75х75). И так еще три раза в зеркальном отображнении.

Отмеченные области красными крестиками на каждом углу будем вырезать ножницами по металлу.

Фрагмент выреза одного угла.

Общий вид вырезанной заготовки короба перед сгибанием.

А это вырезанный фрагмент одного угла.

Сгибание длинных сторон короба производим на небольшой доске ДВП или ДСП, используя деревянную планку (которой прижимаем край листа к доске) и киянку. Устанавливаем край листа строго по линии сгиба и небольшими ударами киянки простукиваем края, а затем переходим к середине. Загибаем плоскоть листа вниз на 90 градусов сначала с одной стороны, а затем с другой.

Переворачиваем лист, выставляем согнутый край листа на ДВП и полностью загибаем края с двух сторон. Простукиваем по всей длине киянкой. Готово.

Вид сгиба по длинной стороне короба.

Изгибаем высоту короба по длине руками, прижимая планкой. Для удобства можно положить ДВП на два табурета, чтобы было повыше работать. Загибаем две короткие стороны короба на углу ДВП под углом 90 градусов, используя киянку.

Получаем вот такую форму.

Гнем углы короба на углу ДВП. Короб почти готов.

Для гибки короткой стороны высоты короба можно использовать маленький табурет.

Осталось только сделать замок на короткой стороне короба. Техника здесь проста. Ставим короб длинной стороной вверх, а короткую на край ДВП. Прижимаем левой рукой короб к ДВП, а правой с помощью киянки аккуратно загибаем замок. Также повторяем с другой стороны. Простукиваем швы на маленьком табурете сначала киянкой, а затем можно металлическим молотком.

Короб готов. Теперь его можно обклеить самоклейкой на свой вкус или оставить все как есть. Маленький секрет: короб выглядит симпатичнее и красивее когда обклеен. Короб имеет крепкую форму. Спасибо за ваше терпение.

Так выглядит замок по короткой стороне короба изнутри.

Вид короба снизу (перевернут вверх дном).

А теперь можно и инструмент убрать. Получился короб размером 250 мм х 350 мм и высотой 60 мм.

Большое спасибо моему мужу за оказанную помощь в изготовлении короба.

классный МК. спасибо!

Спасибо за такую полезную «провокацию». Не обижайтесь, пожалуйста. Я внимательно читала все по порядочку и думала:»Бывают же женщины в Русских селениях. « . Но. без мужчим мы никуда! А коробок отличный! И еще Ваши шаблоны можно использовать на других материалах, за что отдельное спасибо.

классный МК. спасибо!

это коробок или гробик?!

Основание коробка — прямоугольник, Все стороны — тоже прямоугольники, значит это КОРОБОК!

Как самостоятельно своими руками сделать, поэтапно, прямоугольный бак для летнего душа из оцинковки?

Самая большая проблема в изготовлении бака из оцинковки — это добиться того, чтобы он не тёк, а также чтобы был долговечен.

На первом этапе надо определиться с размерами, они напрямую зависят от того, какой материал вы имеете под рукой. Рассчитывать распилку материала необходимо так, чтобы как можно меньше стыков, лучше всего изгибы, так как через них точно не протечёт ни капли.

Самым идеальным вариантом будет вот такой чертёж:

Стороны потом отгибаются вверх, а те места, которые помечены красным загибаются на другую сторону. Эти места нужно будет прихватить на заклёпки, но прежде всего нужно взять прокладочный материал и с двух сторон обработать его герметиком, приложить на место, где будет клепаться сторона. Герметик должен немного подстыть, прежде чем приступите к заклёпке.

Получиться короб. Внутренние и наружные места также проходите герметиком, пока материал не загрязнён, особое внимание на внутренние швы.

Крышку изготавливаете таким же образом внахлёст с баком.

Но это ещё не всё — нужно соорудить для бака каркас, так как оцинковка слишком тонкий материал и под воздействием воды бак просто разопрёт. Можно сделать его из металлического уголка, а можно и из деревянных брусов. Укреплять надо не только углы, но и стороны.

В начале определитесь с размеравми бака, мождно чертёж сделать для себя с размерами).

Далее из листового металла (оцинковка в Вашем случае, подойдёт метал толщиной 3-и мм, как вариант) вырезаем дно бака (по размеру).

И четыре боковых элемента стенок бака.

Во время разметки, перед нарезкой заготовок, обязательно учитывайте толщину листа металла.

Размеры попарно, речь о прямоугольнике, если сверху бака будет крышка, учитывайте и это.

Далее укладываем лист метала который служит днищем бака на ровную поверхность, это важно, ибо углы может повести.

Далее при помощи сварки делаем прихваты, ориентировочный шаг, 200-и мм между прихватами.

То есть к основанию привариаваются боковины.

Всё, бак почти готов, осталось проварить всплошную все швы, можно вариать снаружи, не обязательно изнутри.

Если у Вас бак большого объёма, то для жёсткости всей конструкции по периметру бака (вверху) можно приварить металлические уголки, или профильную трубу.

Осталось внизу бака сделать отверстие (можно просто просверлить, не обязательно использовать сварку) под лейку с краном

Если листы оцинковки слишком тонкие, то можно в начале из уголка сварить каркас и далее уже листовой металл крепим сваркой к каркасу.

Я себе делал из обычной листовой стали, толщиной 3мм, а бабуле не даче из нерж.стали, такой же толщины, если оцинковка менее 2 мм толщиной — будет немного проблематично в плане сварочных работ. Если 2мм и более — все норм. Исходя из доступного материала, или из доступного места под бак (что вам подходит — то и выбирайте) определяемся с размерами будущего бака. Хорошо если он будет не сильно высокий (200 — 300 мм) и шириной, и длиной около 1000мм. Этим мы обеспечим запас воды 200 — 300 л, которой хватит на всю семью и такой бак будет быстро нагреваться (если не поставите в тени, например, дерева). Исходя из размеров бака (1000х1000х200 мм, например, под ваш сами определите) вырезаем болгаркой один лист 1000х1000мм (это будет низ) и 4 листа 1000х200 мм (боковые стенки), свариваем сваркой короб из этих деталей (если со сваркой проблема — просим соседа) — бак готов. Определяемся с местом расположения штуцера (обычно в центе нижнего листа), ввариваем штуцер с наружной резьбой 1/2 дюйма (на любом рынке можно найти), далее накручиваем краник и леечку — готово! (краник и леечку накручиваем после установки бака на крышу душа) Дальше можно сделать крышку на бак (желательно прозрачную, из орг стекла или поликарбоната), а ещё можно врезать ТЭН, но это отдельная тема.

Душевой поддон своими руками

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Укладка фундамента для поддона

Гидроизоляция

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

• Время образования первичной плёнки – 1 час.
• Группа воспламеняемости В3 (легко воспламеняемая, но чему именно гореть на полу ванной комнаты?).
• Группа горючести Г4 (вещество является горючим).
• Кислотность среды от 2 до 12. Нормальный уровень находится в районе от 5 до 7. Мастика полностью подходит под устройство гидроизоляции пола ванной комнаты.
• Расход 2,78 кг/кв.м. То есть ведёрка за 1500 рублей хватает примерно на 3,5 квадратных метра поверхности. Нужно сказать, что это достаточно высокая цена.

Залитый мастикой поддон для душа

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

Самодельный душевой поддон

При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

1. Максимально снизить вес всей конструкции.
2. Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

• Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
• Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
• Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Рубрики

• ароматерапия (25)
• школа (0)
• бижутерия (45)
• блины,оладьи,запеканки (109)
• блюда в горшочке (30)
• блюда из картофеля (72)
• блюда из курицы (178)
• блюда из лаваша (41)
• блюда из макарон,крупы (5)
• блюда из морепродуктов (153)
• блюда из мяса (193)
• блюда из овощей (118)
• блюда из субпродуктов (38)
• блюда из творога (42)
• блюда из яиц (31)
• бутерброды (34)
• винный погребок (37)
• выпечка несладкая (103)
• выпечка сладкая (231)
• вышивка лентами (86)
• вязание для детей (440)
• вязание крючком (120)
• вязание спицами (679)
• вязание:тапочки,носочки (118)
• вязание:шапки,шарфики,варежки (223)
• гороскопы (20)
• дача,огород (102)
• десерты (76)
• детская иллюстрация (25)
• диеты (47)
• для кошек и собак (31)
• животные (45)
• журналы (106)
• заготовки на зиму (159)
• замки,дворцы (12)
• знаешь ли ты? (37)
• игрушки из фетра (35)
• идеи для дачи (90)
• идеи для дома (88)
• история (20)
• к праздничному столу (70)
• канзаши (73)
• кинофильмы,мультики (44)
• коврики (113)
• корейская еда, суши (19)
• кофейные вдохновлялки (38)
• кошки (81)
• куклы (90)
• кухня народов мира (94)
• кухонный декор (120)
• магия камней (15)
• манящий мир цветов (5)
• массаж, точечный массаж (33)
• мир сказки (15)
• МК,полезности (42)
• много всего(подборки) (40)
• музыка (56)
• мыловарение (74)
• мягкая игрушка (167)
• напитки,кофе,чай (54)
• народная медицина (220)
• натюрморты (121)
• новый год (151)
• обереги (76)
• открытки (53)
• оформление (150)
• очищение организма (89)
• пасха (76)
• переделки (47)
• печем хлеб (21)
• пироги (148)
• пицца (22)
• пледы,покрывала (32)
• плетение из газет (216)
• плетение из пакетов (26)
• поделки (114)
• поделки из конфет (98)
• поделки из пластиковых бутылок (71)
• подушки (80)
• поздравления,приглашения,надписи (114)
• полезные прдукты (54)
• полезные советы (131)
• православие (37)
• природа (11)
• притчи,легенды (40)
• прически (38)
• психология (10)
• путешествия (32)
• рецепты теста (60)
• салаты,закуски (304)
• свадьба (43)
• своими руками (36)
• советы по вязанию (17)
• соусы,маринады (24)
• стихи (154)
• супы (50)
• схемы,рамочки (241)
• сыр (29)
• таинства,хиромантия ,заговоры (35)
• топиарии своими руками (22)
• торты (140)
• торты(без выпечки) (26)
• травы (23)
• узоры крючком (80)
• узоры спицами (37)
• уход за волосами (40)
• уход за лицом (80)
• уход за ногами (18)
• уход за руками и ногтяим (14)
• уход за телом (15)
• учебник ЛиРу (44)
• фитнес (42)
• художник,живопись,иллюстрации (134)
• цветоводство (100)
• цветы из разных материалов (137)
• церкви,соборы,мечети,храмы (16)
• шпагат,жгут,мешковина (111)
• шьём сами (199)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Душевой поддон своими руками.

Четверг, 18 Октября 2012 г. 19:30 + в цитатник

Автор: Андрей Зацепин

Я не сторонник железных магазинских поддонов, да и душевые кабинки меня не радуют, многое в них сделано ненадёжно. А жена – не любит замкнутого пространства. Все мы помним эти американские ужастики. Брррррр!Фу.

Поэтому решил я сделать душевой поддон своими руками.

Сначала забетонировал пол в душевой. Делаем это так. Засыпаете пол щебёнкой или другим гравием, что у кого есть. Затем сверху засыпаете песком, я еще немного добавил глинистого песка. У меня остался во дворе от выкопанной сливной ямы. Мы с отцом, когда её копали, так на 3-х метрах начали уже песок добывать. Подняли наверх более 100 ведер.

Потом трамбуете песок ногами, бревном, что есть под рукой. Можете попрыгать под музыку. Я когда музыку включил и начал прыгать, так мне мой пес помогал, также со мной прыгал))

Когда утрамбуете, то сверху положите полиэтилен. А затем делаем сам бетон, замешиваем. Я делал вручную, а Вы можете приобрести, смотрите сами.

Берем ведро цемента марки 400, можете сразу залить водой – 10л ведро, чтобы хорошо растворился, затем засыпаете три ведра песка, хорошо размешиваете, а затем засыпаете три ведра щебёнки, ещё раз хорошо размешиваете. Обычно я потом добавлял ещё ведро щебёнки и где-то полведра песка и ещё воды. Получается такая вот смесь.

Затем хорошо размешиваем, насыпаем её в ведро и выливаем на пол душевой.

Заранее замеряйте уровнем Ваш пол, Вы узнаете, где есть неровности, ямы. Приготовьте себе маяки, высотой не менее 3 см (я приготовил обычные крупные камни), их нужно будет выложить на пол заранее и по ним Вы будете ориентироваться, какой слой бетона делать. Не экономьте на толщине, минимум – 3 см, а то потом Ваш пол просто рассыплется со временем. Делаем же для себя, лучше слой потолще.

У меня на мой пол (около 6 кв м) в душевой пошло 3 замеса.

Всё разравниваем мастерком по уровню и оставляем сохнуть. Рекомендуют, когда бетон подсыхает через 2-3 дня, немного поливать водой его поверхность. Также рекомендуют, чтобы бетон высыхал 3-4 недели, а потом уже выполнять другие работы.

Когда пол готов, определитесь, в каком углу будет Ваш душ. Затем выкладываем из кирпича бортик поддона. Ориентируйтесь на высоту 30-35 см, на высоту плитки, ведь потом нужно будет облицовывать плиткой.Учитывайте и высоту Вашего слива в полу!

Когда делаете бортик, сразу определитесь, где будет проходить сливная труба, оставьте отверстие в бортике.

После того, как бортик душевого поддона готов, делаем пол душевого поддона. Заранее купите слив для душа на рынке или в магазине, примеряйте, на какой он должен быть высоте в поддоне. Затем засыпайте пол слоем щебёнки, трамбуем, засыпаем песком, трамбуем, кладём полиэтилен и бетонируем. В общем, всё по уже известной схеме. Вот только не забывайте следить за высотой слоя, чтобы потом установить слив по уровню оставленного отверстия в бортике поддона. Ждём, когда застынет Ваш бетон.

Конечно, по времени это долговременная работа, так как нужно давать время высохнуть бетону.

Когда высохнет бетон, примеряйте Ваш слив, подсоедините трубу к нему, не забудьте, что должен быть наклон трубы в сторону слива. Когда примерите слив, Вы увидите, какой слой цементного раствора Вам ещё необходимо будет положить. Учитывайте, чтобы между верхней поверхностью слива и цементной стяжкой было расстояние не более 1-1,5 см, ведь на стяжку Вы будете класть плитку, а её рекомендуют класть на слой Церезита толщиной не более 2 см! А плитку же нужно будет класть выше слива!

Теперь мы подошли к самому радостному событию – выбор плитки! Здесь , конечно, сейчас раздолье. Нужно замерить площадь Вашего поддона, у меня получилось – 2 кв м. А затем идем в магазин. Мы с женой хотели выбрать тёмно-синюю плитку, но именно такого цвета не нашли. Купили синий, под мрамор.

Также нужно приобрести клеевой раствор для укладки плитки. Я приобрел Церезит СМС 11, уже использовал его когда-то, он мне понравился в работе. Покупайте – 25 кг мешок, мне его хватило.

Вот чем хороша клеевая смесь, а не цемент? Когда кладёшь плитку на клеевой смеси, то её легко выровнять, подправить по уровню рукой. А если кладёшь на цементе, то приложил плитку и всё! Потом тронешь её подправить – она отпадает. Так что удобней с клеевой смесью работать.
Также нужно приобрести крестики для расшивки швов, маркер для разметки, иметь плиткорез, небольшую «болгарку».

Плитку приобретайте с запасом на процентов 10-15, ведь при укладке можно какую-то испортить, не так отрезать, чтобы не бежать потом в магазин. Заранее замеряйте ширину бортика, ведь плитку придется резать, подумайте, получится ли применить отрезанную часть. У меня, к примеру, отрезанные части пошли на облицовку внутреннего бортика.

Когда будете разводить клеевую смесь для плитки, читайте инструкцию. Там написано, в какой пропорции заливать и главное – размешать, а потом дать смеси 5 минут постоять. Я так и делал.

Ещё один секрет) Если Вы не резали раньше плитку плиткорезом, то можете много её поломать)

Делайте так, размечаете, делаете линию на плиткорезе, а отламываете, нажимаете ручкой плиткореза на крае плитки, тогда не ломается!! Отламывается нужный край по линии. Там, где отрезать нужно мало, намечайте линию плиткорезом или болгаркой. Прижмите рукой плитку к табурету по линию, а край обламывайте плоскогубцами. Шлифуйте край плитки болгаркой, купите круг по бетону.

В общем, когда будете выкладывать бортик, придётся повозиться, много резать плитки. Зато сам пол в поддоне уже легче, там резать плитку меньше, но не забывайте сделать небольшой наклон плитки в сторону слива.

Чуть не забыл) Для тех, кто первый раз ложит плитку.

Чтобы выложить переднюю стену бортика, Вам нужно выставить на полу по периметру бортика, по горизонтальному уровню брусочек или доску, толщиной 2 см. А затем уже плитку Вы будет класть на этот брусок, применяя между плиткой крестики для шва.

Выкладываете бортик, даете ему сутки высохнуть, затем выкладываете пол.

Когда вся плитка высохнет, тогда покупаете смесь для заделки швов, нужно выбрать цвет. Также нужно купить специальный резиновый шпатель для заделки швов, они небольшой ширины 2-3 см.

Читаем инструкцию смеси, разводим грамм 300 и замазываем швы. Не волнуйтесь, то, что останется на плитке (смесь) потом легко вытирается сухой тряпкой.

Вот результат изготовления душевого поддона своими руками. Теперь нужно стены делать, подсоединить слив к канализации, сделать душ с теплой водой.

Да работенка эта хлопотная – душевой поддон!) Но, если у Вас есть летний душ чтобы помыться, и, если есть желание и время сделать своими руками, то всё получится.

Душевой поддон из плитки своими руками

Установка современных моделей душевых кабин все чаще становятся альтернативой лежачим ваннам. Готовые изделия из натуральных материалов отличаются высокой ценой, акриловые или керамические поддоны слишком подвержены механическим воздействиям и спустя короткое время теряют вид.

Наиболее удачным и недорогим вариантом обустройства душевой, даже в очень маленькой ванной или совмещенном санузле, можно считать изготовленный своими руками душевой поддон из плитки.

Виды поддонов

Душевой поддон из кирпича

Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

Способы подъема пола:

• заливка стяжки на черновой пол;
• монтаж двух слоев кирпичей;
• укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

Монтаж можно осуществлять с помощью раствора на основе цемента и песка или плиточного клея с высокими показателями эластичности: такой состав имеет длительное время схватывания, что позволяет корректировать кладку.

Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

• относительно невысокая стоимость материалов;
• рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

Монолитный поддон для душа

В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

• цементно-песчаная;
• полусухой цементный состав;
• цемент с добавлением керамзита.

Опалубку собирают из деревянных досок, обрезков древесно-стружечных или ориентированно-стружечных плит.

К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

Каркасный подиум для душевой кабины

Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

Поверх бруса кладут настил, выполненный из нескольких слоев влагостойких ориентированно-стружечных плит. При укладке листов необходимо следить, чтобы швы не были расположены друг над другом.

После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

Инструменты для обустройства поддона под плитку для душевой кабины

Для изготовления поддона из кирпича или бетонной стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

• строительный уровень, правило;
• карандаш, линейка, рулетка;
• кельма, зубчатый металлический и резиновый шпатели;
• строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания;
• маяки;
• трап и канализационные трубы;
• гидроизоляционные материалы;
• цементно-песчаный раствор, кирпичи;
• доски для опалубки;
• плиточный клей, затирочная смесь;
• плиткорез или угловая шлифовальная машина;
• пластиковые крестики;
• облицовочный материал.

Как сделать душевой поддон из плитки своими руками?

Подготовка поверхности

• на первоначальном этапе определитесь с размерами и желаемой формой поддона, сделайте чертеж;
• очистите поверхность от старого покрытия, не имеющего прочного сцепления с основанием. В случае значительных неровностей пола сделайте цементную стяжку тонким слоем, после высыхания раствора нанесите грунтовку;
• проверьте исправность работы коммуникаций;
• произведите уборку мусора и пыли;
• при необходимости соедините дополнительную горловину с основной канализационной магистралью.

Гидроизоляция и установка трапа

Перед укладкой кирпичей на дно или заливкой первого слоя стяжки сделайте гидроизоляцию основания с помощью монтажа плотной полимерной пленки, рубероида, обмазку битумом, мастикой на водной основе. В случае использования твердых материалов (рулонных или листовых) оклейте весь периметр гидрофобной лентой, щели промажьте водостойким средством.

Обработку пола выполняйте по всей площади, дополнительно включая изоляцию прилегающих стен (до предполагаемой высоты бортиков). Сделать нужный уклон основания для монтажа трапа можно с помощью установки деревянных ограничителей перед заливкой стяжки или несъемного металлического каркаса.

Возведение бортиков

Бортики по периметру поддона выкладывайте после высыхания стяжки. Монтаж можно производить из кирпичей, уложенных на длинное ребро, из гидрофобизированных гипсовых плит или с помощью бетона (в этом случае сделайте деревянную опалубку из доски толщиной до 40 мм, которую удалите после застывания раствора). Борта должны точно повторять форму душевого поддона.

Заливка основной стяжки

Финальную заливку внутренней поверхности бетонной стяжкой производите после оформления бортиков и высыхания предыдущего слоя раствора:

• зафиксируйте с помощью раствора маячки на основании;
• проверьте плоскость установки уровнем, учитывая необходимый наклон поверхности;
• подготовьте раствор к работе и залейте стяжку, скорректируйте угол уклона к сливу кельмой или металлическим шпателем;
• выполните отделку бортов поддона изнутри и снаружи.

Повторная гидроизоляция

После полного затвердевания и высыхания финального слоя стяжки сделайте повторную изоляцию поверхности, обеспечивающую полную водонепроницаемость поддона. Так как следующим этапом работ будет укладка облицовочного материала, битум или мастику наносите аккуратным, тонким слоем. Обработке подлежит вся поверхность поддона и бортиков, исключая место выхода трапа.

Облицовка душевого поддона керамической плиткой

• подготовьте плиточный клей к работе;
• нанесите состав на поддон, зубчатым шпателем сделайте на его поверхности бороздки: в первую очередь укладку производите на дне, затем – на вертикальных плоскостях;
• положите керамическую плитку на клей, прижмите, выполните монтаж соседних элементов, вставьте пластиковые крестики;
• проверьте уровнем соблюдение необходимого угла наклона к сливному трапу: не менее 1 см на 1 м 2. Учитывайте, что клей, нанесенный толстым слоем, может дать усадку;
• при оформлении бортиков выполняйте облицовку вначале на боковых сторонах, затем уложите элементы на верхней плоскости.

При изготовлении поддона нестандартной формы монтаж покрытия можно делать плиткой очень маленького размера – мозаикой.

Застывание и засыхание

Для различных клеевых смесей есть определенные условия и сроки схватывания и высыхания. Использование большинства видов составов позволяет приступить к затиранию швов спустя 24-36 часов после окончания работ по укладке плитки, быстросохнущие растворы застывают через 7-8 часов.

Основными факторами, влияющими на скорость застывания клея, являются температура воздуха (оптимальным считается значение 20-25 ⁰ С) и уровень влажности в помещении (до 70 %). При воздействии низких температур жидкость, содержащаяся в растворе, застывает, и клей теряет адгезионные свойства.

Через 6-7 часов после укладки декоративных элементов сделайте очистку швов от остатков раствора – если фуга ляжет на неподготовленное основание, ее влагоизолирующие свойства ухудшатся, внешний вид швов будет непрезентабельным.

Спустя 5-6 часов после заполнения и оформления зазоров, смесь схватится, и можно приступать к удалению ее излишков с поверхности плиток.

Через 24-48 часов произойдет окончательное высыхание затирки: можно устанавливать ограждение или дверцы кабины и принимать душ.

Особенности возведения бортиков

Изготовление душевого поддона из плитки округлой формы с цельными бортиками имеет ряд особенностей:

• возведение края начинается на этапе заливки черновой стяжки – высота опалубки должна обеспечивать выполнение функции ограждения для бетонной смеси и служить опорой для борта;
• после заливки раствора на черновой пол и его выравнивания, вставьте по краю поддона нарезанные 4-6 стержней арматуры (с диаметром 8-10 мм, с гладкой поверхностью) соответствующей высоты – поперечные ребра жесткости;
• после затвердевания стяжки привяжите проволокой к стальным отрезкам 2-3 ряда продольных рядов (из арматуры сечением 8 мм);
• сделайте распорки и установите опалубку внутренней стенки борта, залейте раствор.

Организация слива

Для обустройства надежной системы слива самодельных поддонов используют трап, сифонные системы больше подходят для готовых резервуаров.

Душевой трап для предотвращения проникновения запаха из канализационной трубы может быть оснащен гидрозатвором и сухим затвором.

Монтаж трапа может быть выполнен в следующих вариантах:

• по центру поддона или с небольшим смещением – в этом случае уклон плоскости облицовочного покрытия должен быть со всех сторон к месту слива;
• в углу – сток воды обеспечивают путем создания уклона в двух плоскостях;
• около боковой стены – необходима одна наклонная плоскость.

При совпадении размера фланца с форматом облицовки, решетку системы слива устанавливайте вместо одной плитки. В иных случаях трап монтируйте на границе соприкосновения двух или четырех декоративных элементов.

Советы

• в случае необходимости присоединения труб из кухни или стиральной машины, используйте систему слива с двумя выходами. Если в доме проживает большое количество людей, обращайте внимание на пропускную способность трапа – во избежание переливов воды на пол этот показатель должен быть высоким;
• для комфортного и безопасного нахождения в душевой используйте керамические элементы с рельефной, шероховатой поверхностью;
• удобным дополнением резервуара, сделанного самостоятельно, будет сооружение на этапе формирования бортов небольшой ступеньки.

Душевая будет иметь завершенный вид и функциональность, если оформить ее пластиковыми (стеклопластиковыми) дверцами, закрепив металлический профиль для направляющих к монолитной конструкции через отделку. Прозрачный материал обеспечит хорошую освещенность кабины без дополнительного монтажа ламп.

Источник