Оцифровка кинопленок своими руками

Самостоятельная оцифровка 8 мм кинопленки

Обнаружив у родителей в закромах шкафа несколько бобин с пленкой формата «8 Супер», понял, что их давно пора спасать и оцифровывать, даты съемки пленок 89-92 год прошлого века. Об изучении вымирающего рынка, стоимости, изготовления в статье и пойдет речь. Под катом фото и видео процесса.

Состояние пленок сильно отличалось, цветные пленки сохранились намного лучше, чем черно-белые. Но, в любом случае, деградация была налицо — выцветание, у некоторых пленок началось отслоение.

Изначально, я планировал оплатить оцифровку пленки и таким образом решить вопрос, но при изучении рынка я понял, что это будет провальный вариант. У меня было около 120 минут пленок (8 бобин примерно по 15 минут). В среднем это 10 т.р. и не сильно зависит от города. Для семейного архива вроде приемлемо, память дороже, но при уточнении деталей получалось, что специализированного оборудования больше нет, или не было. Самодельные решения даже при заявлениях на сайте о покадровой съемке (подробнее о технологиях ниже) делались на видеокамеру, что при текущем состоянии некоторых пленок было слишком самонадеянно по итоговому качеству.

Нашлось 3 основных метода оцифровки:

1. Съемка на видеокамеру с экрана. Даже при идеальном качестве исходного материала на выходе получается сильно ухудшенная копия.
2. Объектив в объектив. В основном предлагают снимать опять на видеокамеру, называют это покадровой съемкой, но по факту с помощью программы (которая, кстати в открытом доступе) выкидывают повторные кадры и их смену. Качество лучше, но так как редактированию поддается плохо — изначальное состояние должно быть соответствующим.
3. Честная покадровая съемка. Так как скорость в данном процессе влияния не оказывает, позволяет снимать в RAW форматах. Коммерчески этот вариант сейчас почему-то никто не предлагает (либо я не нашел).

Как видно из первой фотографии решил идти по 3 пути.

Конечный вариант алгоритма очень прост:

— команда на съемку передается в фотоаппарат;
— фотоаппарат делает снимок и скидывает его на ПК;
— пленка проматывается на один кадр;
— цикл повторяется.

В моей реализации есть небольшие нюансы, но о них позже.

Для наглядности сразу покажу видео работы:

Все основано на популярном для оцифровки проекторе «Русь». Основное преимущество это доступность и возможность выбора барабана двух форматов пленки 8мм и «8 супер». У второй уменьшена перфорация и за счет этого увеличена площадь кадра более, чем на 30%. Дополнительно к этому, проектор у меня просто был.

— убран обтюратор;
— заменен мотор, так как штатный не поддается ШИМ регулировке на малых скоростях;
— заменена лампа на светодиодную матрицу из 9 сегментов(поверх закрепил лист бумаги для равномерного освещения). Радиатор светодиода взял от очень старой, глючной видеокарты.

Фотоаппарат выбран далеко не самый оптимальный, но это был наиболее дешевый вариант из тех что я смог найти. Canon 1100D, младшая модель, умеющая полноценно работать с Canon SDK. Гарантированный ресурс его затвора более 100 000 кадров, у меня примерно столько кадров и было, а камера досталась почти новой. Конечно камера без зеркала здесь подошла бы намного лучше, но и стоила бы значительно дороже, а так весь проект все равно получился дешевле стоимости коммерческой оцифровки.

У части читателей, наверняка возник вопрос, зачем эта монстроподобная конструкция:

Все упирается в фокусное расстояние и размер кадра на матрице. Есть вариант с использованием двух объективов, когда второй встречно развернут, но на мой взгляд два набора стекол хуже, чем один в данном случае. Требуется еще один переходник, да и опять-таки кольца у меня были, а такой же второй объектив — нет. Длинна колец — 100мм. Единственная деталь, которую я не смог сделать сам или купить готовую, это переходник с объектива в крепление проектора. Ее мне выточили парни с которыми мы участвовали в Битве Роботов в Сочи. Кстати, эта конструкция позволяет делать вот такие снимки (зерно гречи):

Получив кучу файлов с номерами по возрастающей их очень удобно пакетно обрабатывать в Lightroom. Смену настроек я делал только при смене условий съемки, на самом деле на 15 минут кино, выходило не более 10 изменений. На данном этапе сказывается бонус от RAW, так как можно вытянуть пленки, которые уже почти не видно на экране. Тут можно залипнуть надолго — вопрос подхода, я удалять царапины и прочее не стал, пленка все таки. Далее все обработанные кадры закидываются в видеоредактор и в общем то все.

Кадр до пакетной обработки и после:

По софту все просто, заняло не более часа с учетом поиска. Для SDK Canon есть отличная оболочка EDSDKLib, добавил в ее работу виртуальный COM-порт. Команда сделать кадр — туда, обратно ждем команду об успешной перемотке. Единственный нюанс, что по каким то причинам камера иногда оставалась в режиме сброса файлов в ПК, решилось добавлением задержки после съемки.

Программа для Atmega написана в AVR Studio, выдает ШИМ на двигатель перемотки пока не сработает механический концевик. По уму его надо было делать оптическим, так как его хватает на 40 000 срабатываний максимум, но процесс уже шел и я не стал переделывать.

Итоговый результат (это не самый оптимум по было/стало, но зато многими узнаваемое место — Петергоф и его фонтаны в 1990 году, а не дачная серия):

Источник

Как дома оцифровать 8-миллиметровую плёнку с семейным киноархивом

Наверняка у многих пылятся на полке катушки киноленты с семейным архивом, который снят на плёнку 8 мм. Рано или поздно у владельцев этих сокровищ возникает желание и дальше сохранять семейные реликвии. Но не на хрупкой портящейся киноленте, а на современных цифровых носителях. И для этого нужно сделать оцифровку киноплёнки с наименьшей потерей качества кадров. Что предпринять в этой ситуации?

Оцифровать самостоятельно в домашних условиях кинопленку можно двумя методами.

Осуществить такое желание в наше время особого труда не составит, достаточно обратиться в фирму, которая занимается оцифровкой подобной киноплёнки, таких фирм достаточно много. Всё было бы хорошо, если б не цена, которая на самом деле «кусается».

Есть ещё один вариант — оцифровать самому, если имеется цифровая видеокамера. Но одной камеры недостаточно, как минимум, нужен ещё раритетный кинопроектор (например, Русь), который придётся немного переделать.

Съёмка непосредственно с экрана

Самый простой и малозатратный способ — это прямая пересъёмка проецируемого кинопроектором изображения непосредственно с экрана. Съёмка осуществляется в следующих вариантах:

• съёмка с абсолютным затемнением с расстояния в пару метров от экрана;
• проекция кинокадров с незначительного расстояния на белый бумажный лист, используемый в качестве экрана;
• съёмка камерой с передачей видео непосредственно в компьютер, а можно перегнать в компьютер позже с кассеты видеокамеры.

Способ не потребует особых ухищрений и доработок, при этом позже не надо почти ничего делать — получается практически полноценная копия изображения.

Практическая сторона

Для того чтобы осуществить на практике эти методы, понадобится 8-миллиметровый проектор советских времён, к примеру, «Луч» или «Русь». Скорей всего, такой проектор у владельцев архивов сохранился.

Дорабатывать его для такого способа пересъёмки не потребуется. Разве что надо будет заменить пассики, если они не хранились отдельно, смазанные силиконовой смазкой. Скорей всего, они потрескались за долгие годы и пришли в негодность. Ну и, конечно, смазать и почистить сам аппарат.

В качестве экрана можно применить специальный экран или же белую простыню. Можно и просто побеленную стену. Но более высокое качество получается при использовании листа белой бумаги. Единственный нюанс — бумага не должна быть глянцевой.

Камера при съёмке находится на очень близком расстоянии от экрана, что позволяет добиться хорошего качества резкости. Изображение выходит более ярким, и не требуется абсолютное затемнение. Но при этом могут возникнуть искажения изображения, так как получается большой угол оптических осей.

Многие пытались решить эту проблему, используя молочного цвета стекло, как экран. Оптические оси камеры и проектора совпадали, а съёмка осуществлялась на просвет. Но метод себя не оправдал, так как ровного освещения достичь очень непросто — центральная часть экрана освещается намного сильнее.

Передача изображения на компьютер

Для того чтобы оцифровать киноплёнку, подходят любые типовые видеокамеры стандартного образца. Рассматривать всерьёз видеоресурсы цифровых фотоаппаратов, планшетов и других гаджетов не стоит.

Лучше всего, если это будет цифровая видеокамера, так как при этом изображение уже получится в нужном цифровом формате. Но вполне сгодятся и аналоговые видеокамеры, правда, потом надо будет оцифровывать аналоговое изображение при помощи плат оцифровки телетюнера или специальной платы для видеомонтажа.

Снимать на цифровую камеру гораздо удобнее, так как снимается изображение сразу на носитель камеры и потом сбрасывается на компьютер. При этом в стоящем рядом компьютере нет необходимости.

При съёмке аналоговой камерой в любом случае возникнут помехи во время записи и дальнейшего считывания с неё. Поэтому лучше всего изображение передавать сразу на компьютер.

Минусы метода

Обычно человеческий глаз воспринимает перерыв между сменами кадров как мерцание. Чтобы это мерцание было незаметным, пионеры кинематографии придумали обтюратор. При проецировании кадров на экран он своими тремя лопастями перекрывает пучок света, идущий от проекционной лампы. И именно в одно из таких перекрытий света происходит та самая смена кадра. Человеческие глаза при этом видят ровное изображение на своём экране.

Но светочувствительность видеокамеры во много раз выше, чем у человеческого глаза, поэтому в итоге на отснятых кадрах будут видны то нормальные кадры, то чёрные, то перекрытые частично обтюратором. К тому же автоэкспозиция самой камеры зачастую не может нормально настроиться на смену чёрному обычному кадру, поэтому возникают колебания яркости. Дополнительная обработка такого изображения ни к чему не приведёт.

Поэтому энтузиасты методом проб и ошибок, разработали другие способы оцифровки киноплёнки 8 мм в домашних условиях, которые дают очень неплохие результаты.

Пересъёмка по кадрам

Почти идеальный результат получается, если снимать по одному кинокадру в момент их остановки. Один видеокадр на один кинокадр. Здесь возникают технические трудности:

• захватить кадр именно в момент остановки;
• перегрев плёнки при длительной остановке либо при медленном движении;

Для того чтобы захваченный кадр, переданный на компьютер, строго соответствовал моменту полной остановки кинокадра, необходима доработка проектора. Чтобы синхронизировать момент захвата, на проекторе устанавливают микродатчик (выключатель). Его приводит в действие выступ, установленный на главный вал проектора. Таким образом, подаётся сигнал захвата одного кадра на компьютер.

Главная цель доработки — отрегулировать фазу срабатывания датчика в момент полной неподвижности кадра. Для этого необходимо удалить с проектора обтюратор. Настройку будет выполнить гораздо легче, так как время для захвата кадра увеличится чуть ли не в 3 раза.

Качественный захват кадра таким путём можно осуществить только на максимально маленькой скорости — до 10 к/с и менее. Поэтому для того, чтобы не допустить перегревания плёнки, энтузиасты используют определённые приёмы. Как выполнить эти пункты доработки в домашних условиях, будет сказано ниже.

Как установить датчик

Простейший датчик представляет собой микровыключатель, который можно приобрести отдельно или взять из старой компьютерной мыши. Сигнал с такого датчика будет поступать на компьютер, который при помощи соответствующей программы даст команду на захват одного кадра. Далее вал проектора делает ещё один оборот, кадр меняется, и датчик снова выдаёт сигнал на захват.

Компьютерные программы для захвата используются стандартные, найти их не составит большого труда. Они позволяют выполнять захват кадра при клике мышью по определённой кнопке программы. Для этого на нужные контакты мыши выводят сигнал от замыкания датчика.

Удаление обтюратора

Как выше было сказано, обтюратор нужно удалить для того, чтобы он своими лопастями не перекрывал свет, идущий на кадровое окно от лампы проектора.

Если проектор планируется использовать и дальше, то процедура разборки и последующей сборки проектора окажется довольно сложной. Гораздо проще будет удалить обтюратор «варварским» способом — просто срезать лопасти обтюратора ножницами по металлу.

Как не допустить перегрева плёнки

В стандартном проекторе учтена вероятность перегревания плёнки при замедленных режимах проекции и длительных остановках. Поэтому для защиты плёнки в нём имеется ещё один тепловой фильтр, который перекрывает свет лампы при падении скорости ниже 5 к/с.

Примерно на такой же скорости ведётся съёмка в настоящих условиях, и тепловой фильтр будет сильно мешать. Поэтому его или блокируют в открытом виде, или просто снимают. Сразу же встаёт вопрос, как защитить плёнку. Для этого могут использоваться три варианта действий, которые можно применить:

• наблюдать за скоростью и сразу же отключать лампу при незапланированной остановке.
• ставить дополнительный вентилятор;
• менять обычную лампу на энергосберегающую, к примеру, светодиодную.

Если же в проекторе останется стандартная лампа, то к задней крышке проектора можно установить вентилятор от старого блока питания компьютера. Такой вентилятор питается током в 12 В, и напряжение можно получить от питания лампы, которое выпрямляется диодным мостиком.

Подобной вентиляции вполне хватит для охлаждения внезапно остановившейся плёнки. Во всяком случае времени для ручного отключения лампы будет достаточно, так как плёнка не пожелтеет в течение пяти секунд.

Выполнив основные доработки, можно приступать к оцифровке киноплёнки 8 мм с обработкой отснятого или захваченного в компьютер видеофайла фильтром GetDups (ГетДапс). В результате получится качественная цифровая копия старого кинофильма.

Пересъёмка «объектив в объектив»

Такой метод пересъёмки потребует пару хитростей в доработке проектора. В первую очередь, замены стандартного объектива на короткофокусный объектив от любой телескопической системы. Качества изображения будет добиться гораздо проще, если фокусное расстояние такого объектива будет близким или даже превышающим фокусное расстояние видеокамеры.

У кинолюбителей довольно популярна оцифровка киноплёнки 8 мм таким способом, так как доработки выполнить немного проще. Здесь так же, как и при покадровой пересъёмке, потребуется замена лампы, но меняется она по другим соображениям. Так как пересъёмка методом «объектив в объектив» ведётся почти с обычной скоростью, перегрев плёнки не страшен. Менее мощная лампа применяется для уменьшения светового потока на фотоприёмник видеокамеры.

При оцифровке чёрно-белой плёнки будет нелишним применить светофильтр, чтобы избежать виньетирования изображения. Он ставится между лампой и плёнкой. Лучше всего использовать интерференционный фильтр, так как у него довольно узкая пропускная полоса. Но можно использовать и обычный красный светофильтр.

Сама конструкция проектор-видеокамера устанавливается на жёсткое основание, но с таким расчётом, чтобы была возможность двигать камеру вверх-вниз и влево вправо. Это нужно для совмещения оптических осей двух объективов. Скорость проекции кадров подбирается такая, чтобы не было мигания, а запись изображения лучше сразу передавать на компьютер.

Следует упомянуть о некоторых технических моментах, которые могут возникнуть в процессе работы:

• проектор снижает скорость ниже 5 к/с только в прогретом состоянии, в холодном же он этого делать «не хочет».
• если на холодный проектор сразу установить маленькую скорость, то он может не начать работу. Лучше работу начинать на средних показателях, и понемногу их уменьшать.
• повышение скорости проектора на слух довольно сложно определить. Но можно записать звук на необходимой скорости и включать эту запись для сравнения.

Собственно это основные методы оцифровки дома. Существует ещё множество ухищрений умельцев, о которых можно прочитать на форумах, поэкспериментировать, но рассказ о них — это отдельная тема. Если у вас есть свой метод оцифровки, поделитесь с нами в комментарии.

Источник