Отремонтировать abs своими руками

Самостоятельный ремонт ABS — разбираем блок

Полезность – 65% | Распечатать

В инструкции мы будем ремонтировать блок марки — Bosch. Это не самый лучший из абэсок, и ко всему прочему именно такой установлен на большинстве марок.

Например в Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault и даже в Mercedes попадаются.

Расположение блока АБС под капотом Audi А4

Проблема начинается с надоедливой ошибки и восклицательного знака на весь экран. Из за которого ничего больше приборка показать — не может, пока не устранить проблему.

Все бы ничего и ездить вроде можно, но при продаже покупатель часто задает много вопросов видя это безобразие. Да и самому спокойнее когда по электрике — все в порядке.

Чаще поломка возникает в электронной части блока.

Контакты там тонкие хрупкие. Если проблема схожа с описанной ниже — при достаточном опыте работы с паяльником у Вас все получится.

Разбираем.
Сперва снимем электронную часть. Она соединена с гидравлической (основной) частью — шестью болтами. Отсоединяем питающий шлейф далее удобным ключом подлезаем и выкручиваем.

Электронный модуль — снят!

12 контактов электро-модуля

Теперь нужно аккуратно вскрыть пластмассовый корпус модуля. Режем резаком по шву, очень осторожно, не засаживая нож глубоко. Можно задеть контакты внутри.

Корпус вскрыт.
Внимательно рассматриваем плату под лупой и яркой лампой. Осмотр данного блока выявил повреждение двух контактов в левой части идущих к разъему.

Микросхема скрытого АБС

Со стороны все кажется нормально.

Слегка пошевелив эти проводки они легко отошли от контактов.

Аккуратно припаиваем проводки на место. Можно так же напаять новый общий провод вместо этих двух. Паять нужно крайне осторожно — не перегрев весь модуль с платой.

Если в паяльном опыте несильны — лучше отдать опытному другу или в мастерскую.

Заклеиваем корпус обратно — хорошим клеем (не супером).

Источник

Ремонт датчика АБС своими руками: просто о сложном

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Основные признаки неисправности

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

• буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
• отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
• постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
• световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

Менять или ремонтировать

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

Ремонт датчика своими руками

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Как выглядит демонтированный датчик (фото)

Как починить: поэтапная инструкция

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Разбираем датчик, отрезая ножовкой по металлу ту его часть, внутри которой находится измерительная катушка. Аккуратно пропиливаем корпус устройства по кругу, стараясь не повредить крепёжные элементы.

Следует аккуратно отделить часть детали с креплением

Этот элемент датчика станет объектом ремонтных работ

Для того чтобы смотать повреждённый провод, нужно удалить кожух катушки. Катушка полностью очищается от старой проволоки

Число оборотов провода нужно контролировать, замеряя сопротивление

Медная обмотка катушки должна быть тщательно заизолирована

Формой для заливки нового корпуса катушки может стать оболочка конденсатора

Так выглядит новый корпус датчика, изготовленный из эпоксидного клея

Крепление датчика можно приклеить к детали быстросохнущим клеем

Устройство готово к установке на посадочное место

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

• Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
• Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

Видео: Перемотка катушки датчика ABS Рено Меган

Восстановление целостности проводки

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Видео: Как отремонтировать участок провода на Шевроле Авео

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

Источник

Ремонт датчика ABS

Датчик АБС служит для измерения скорости вращения колёс. На основании сигналов, полученных от него, система ABS управляет тормозными суппортами для более эффективного торможения.

Обычно датчики AБС неремонтопригодны и при неисправности подлежат замене. Однако часто проблема заключается не в том, что неисправен именно он. Может возникать обрыв проводки. В таких случаях отремонтировать датчик ABS будет не сложно, но есть несколько нюансов, не зная про которые, восстановить работоспособность датчика своими руками не удастся.

Принцип работы датчика АБС

Датчики АБС по принципу действия разделяются на активные и пассивные. Активные датчики требуют постоянного подвода электрического тока, тогда как пассивные могут вырабатывать сигнал без участия внешних источников питания.

Внутри пассивного датчика находится магнит с обмоткой из медной проволоки, то есть своеобразная индуктивная катушка, в которой при взаимодействии с движущимся металлическим предметом возникает ток. Таким предметом выступает контрольная шестерня, закреплённная на ступице автомобиля.

Ремонт датчика ABS

Датчик оборотов колеса расположен над импульсным ротором, надетым на ступицу колеса или ступичный подшипник. Сердечник датчика с обмоткой связан с постоянным магнитом, магнитное поле которого проникает в катушку Вращение импульсного кольца генерирует магнитное поле, вследствие чего в обмотке возникает переменное напряжение. Частота и амплитуда возникших электрических колебаний это своеобразный код, в котором зашифровано количество оборотов колеса.

Пассивные датчики со временем были признаны ненадёжными из-за слабости вырабатываемого тока и недостаточной устойчивости к внешним помехам и деформациям.

Активные датчики в свою очередь подразделяются на магнитно-резистивные и датчики Холла. Их отличие в принципе действия от пассивных заключается в том, что они взаимодействуют с намагниченным контрольным кольцом, закреплённым на ступице колеса. Датчик реагирует на смену полюсов контрольного магнита и посылает сигнал в модуль ABS. Очень часто контрольное кольцо такого датчика запрессовано в ступичный подшипник. Поэтому неисправность подшипника на некоторых автомобилях может вызвать сбои в работе датчика и всей системы в целом.

Как распознать сбой датчика ABS

Ошибки АБС вызываются окислением выводов датчиков, а также разрушением изоляции и последующей коррозией проводов. Для определения этих неисправностей нужен мультиметр или осциллограф, а также диагностический сканер.

Вместе с сигналом индикатора ABS на панели приборов, о поломке датчика свидетельствуют следующие признаки:

-Диагностический сканер передаёт характерные коды ошибок (например, P011F это код неисправности датчика заднего правого колеса);

-Полная остановка одного или нескольких колёс при резком нажатии педали тормоза;

АБС отключается стоит только начать движение.

Другие частые причины выхода из строя:

• обрыв проводов / повреждение катушек датчиков из-за повышенной вибрации;

• внутренние короткие замыкания;

• чрезмерный люфт ступичного подшипника;

•механическое повреждение датчика при замене других компонентов тормозной системы.

Алгоритм проверки датчиков ABS состоит из следующих этапов:

диагностика всей системы сканером;

оценка чистоты и целостности магнитного элемента

замер сопротивления датчика мультиметром;

Для диагностики датчика АБС нужно узнать величину сопротивления и напряжения его проводников. Нулевой показатель сопротивления указывает на короткое замыкание, а стремящийся к бесконечности, — на обрыв проводника. Также на нормально функционирующем датчике показания меняются во время вращения колеса. Узнать допустимые значения сопротивления можно в руководстве к автомобилю.

Для определения причины отказа датчика следует выполнить следующие действия:

• подключить диагностический прибор стандарта OBD-2, записать коды ошибок и проверить реальные данные параметров датчика ABS;

• проверить напряжение питания и сигнал с помощью мультиметра или осциллографа, произвести измерения на подключении датчика, тем самым диагностируя связь между блоком управления и датчиком.

Сенсорный датчик необходимо снять со штатного места и проверить проводку на наличие переломов и обрывов. После этого следует проверить контрольное кольцо на ступице или ступичном подшипнике: возможно оно загрязнилось или подшипник имеет выраженный люфт, который не позволяет датчику нормально работать.

Стоит учесть важный момент: есть несколько вариантов крепления разъема датчика ABS и его кабеля на автомобиле. Но в каждом из них воздушный зазор, т.е. расстояние между датчиком частоты вращения и контрольным зубчатым колесом на ступице играет важную роль и должен находиться в пределах 0,2-0,7мм.

Ремонт датчика АБС своими руками заключается в том, чтобы нарастить новый провод и спаять место обрыва. Но важнее всего загерметизировать место соединения, чтобы избежать повторного окисления. С чего нужно начинать ремонт:

1. Снять датчик со ступицы. Понадобится жидкость типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.

2. Снятый датчик очистить от всех видимых загрязнений.

3. Пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и посадочному месту датчика.

-Зачистить и залудить провода;

-Надеть термоусадочную трубку и прогреть её до полной герметизации соединения.

Перед ремонтом необходимо знать точную длину провода. Слишком длинный провод сильнее подвержен износу. Также следует учесть, что для замены участка пострадавшего кабеля, не годятся большинство типов хозяйственных проводов.

Провод для ABS должен быть особым, устойчивым к изгибам и перепадам температуры и влажности. Такими особенностями обладает например военный телефонный провод П-274 и его модификация П-274М. Надежное соединение разъема с проводом достигается методом спайки. Место соединения стоит надежно заизолировать.

Ремонт катушки датчика

Как правило такие датчики никто не ремонтирует, но если произошло повреждение корпуса, из-за которого произошло окисление катушки внутри, то при желании можно попросту перемотать ее обмотку, а затем изготовить для нее кожух. Однако это трудоемкая операция, требующая большой аккуратности и точности.

Если вы всё-таки решились на ремонт

датчика АБС необходимо разобрать корпус устройства и размотать индукционную катушку. Для перемотки нужна медная проволока сечением 0,05 мм.

У основания датчика провод можно обрезать полностью либо оставить небольшой запас чтобы было проще сделать контактные выводы.

Чтобы показания датчика были верны нужно строго соблюсти сечение провода и количество витков которые было намотано. Периодически надо проверять сопротивление обновляемой катушки. Нужно приблизится к указанному в руководстве к автомобилю. По окончании перемотки припаяйте к концам последних витков два коротких провода в качестве отводов.

Для сборки корпуса частично можно использовать “родной” либо взять подходящий от советских конденсаторов или реле. При сборке нужно изолировать обмотку и залить оставшееся пространство эпоксидной смолой либо другим подходящим герметиком. Это нужно чтобы датчик не подвергался воздействию внешней среды.

Дубликаты не найдены

Узнать допустимые значения сопротивления можно в руководстве к автомобилю.

Хорошо, когда к автомобилю есть руководство с такими параметрами. А то, у некоторых моделей прям военная тайна какая-то, инфа только для водителя, который имеет право только управлять, заливать топливо, тормозуху, антифриз и омывайку, менять проколотое колесо и щетки стеклоочистителя. Всё остальное необходимо ремонтировать на сто. Ни моментов затяжки болтов и крышек, ни последовательности разборки/сборки узлов, ни, уж тем более, каких-то диагностических параметров. И книжку толковую хер найдешь. Купил тут в интернете. 400 рублей не сильно жалко. Искал руководство по ремонту, в образце было только оглавление. По факту, это руководство продвинутого пользователя, но никак не руководство механика. То есть, информации там чуть больше, чем в руководстве пользователя, но для полноценного ремонта недостаточно. Хотя бы написано, что второй болт крепления стартера находится в полости корпуса кпп рядом с зубчатым венцом.

«военный телефонный провод П-274 и его модификация П-274М.»

Где ж такой взять то? Это весьма специфический продукт, судя по всему. Это моя первая мысль при прочтении поста. Гуглю — множество предложений. Отдельное огромное спасибо за подсказку!

Я погуглил он стоит 15 рублей за 500 метров. Иначе бы я этого не предлагал. А на ютубе видео есть про этот провод.

Я согласен. Это люди делают от безденежья.

Потому что в нем (этом датчике) нет НИЧЕГО что бы стоило такую конскую цену!

Я вам так скажу. Было исследование из чего складывается цена автомобиля. Так вот, до 40% цены это электрика и электроника: провода, датчики, раъёмы, управляющие блоки, вот это всё. Факт. на мой взгляд конечно это элементарное устройство, но те кто их выпускает и продаёт думает иначе.

Сапожник без сапог

Перезагружается панель приборов, Лада Калина

На драйве никто не ответил, поэтому надеюсь на силу пикабу.

Лада Калина 1.6 16, 2010г.в.

Постоянно перезагружается панель приборов. При этом не гаснет свет, не сбиваются настройки часов, не сбрасывается суточный пробег. Сбрасываются средние показатели, время работы двигателя.

Началось все с прыгающей стрелки спидометра (при разгоне амплитуда скачков 5-15 км/час), заменил два раза датчик скорости, на какое-то время стрелка перестала прыгать, но сейчас проблема снова вернулась. Раньше перезагрузка происходила раз в два-три дня, но со временем стала чаще и чаще. Сейчас она перезагружается каждый раз, когда жмешь на педаль газа. Приборками менялись с другой калиной на пару дней, перезагрузки в моей машине продолжались, но уже реже, чем с родной приборкой, а моя исправно работала в другой машине.

Одновременно с началом скачков стрелки спидометра перестал работать кондиционер в городе. Выезжаешь на трассу, когда постоянная скорость >80км/час, кондиционер включается и работает исправно. Мастера по кондиционерам только разводят руками.

Подскажите, пожалуйста, куда копать?

Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А

В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.

Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был 🙂 Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать 🙂 А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.

Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат 🙂 Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.

Вот фото зашумевшего, «не правильного», и фото правильного подшипника.

С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.

Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке 🙂

Снимаем заднюю крышку, снимаем «таблетку», «реле регулятор», «регулятор напряжения» ну как только не называют их 🙂

Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.

Откусывая обмотки имейте ввиду, что придется их паять обратно, а по сему «кусайте» вдоль провода-контакта, по середине между ними, ну на фото видно 🙂

Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.

Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.

Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.

Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.

Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.

Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса

Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.

Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!

Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.

Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.

Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.

Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.

Теперь займемся токосъемными кольцами.

Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.

Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.

Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.

К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник 🙂 После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.

Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.

Чуть не забыл, а точнее забыл сфоткать. Контакты запаянные надо залить или клеем эпоксидным или «моментальным» клеем с содой. Вон он беленький виднеется из под подшипника.

Теперь надо привести в порядок выводы обмоток статора. Как я выше писал, этот генератор кто то уже разбирал и собирал. Мастер был не очень, он не только поставил не правильные подшипники но еще хреново обмотки запаял. Паял он не правильно. Вместо того что б нормально зачистить концы и нормально облудить их, он использовал самый хреновый «гаражный» метод – Нифига на чистим – капаем паяльной кислоты – паяем –не промываем – собираем. В итоге пайка долго не живет и в определенное время разваливается и генератор выходит из строя. Надо зачищать, облуживать с нейтральным флюсом, и с ним же паять. Только так получается надежное соединение.

Вот на фото что было у меня. Первое фото это то что было, в руках развалилось, обратите внимание к чему «гаражный» метод пайки приводит 🙂 Ну далее нормально зачистил и облудил, подготовил обмотки к пайке к диодному мосту.

Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.

Обмотки должны звонится

С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.

Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются — проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.

Приступим к сборке.

Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.

Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.

Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.

При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.

Ну вот, генератор практически готов.

Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.

К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет — ну значит все с ними ясно….

Осталось заменить щетки в «таблетке», поставить ее на место, и закрыть крышку.

Все готово, генератор готов к дальнейший и плодотворной жизни 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером

Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.

По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку

P0620 — GENERATOR CONTROL CIRCUIT

p1623 — UNREGISTERED TRANSPONDER

Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея 🙂 Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.

Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)

Сколько должна ремонтироваться машина?

Ребят, привет.
Помогите советом, может кто-то был в такой ситуации.

12.05.2021 мне на парковке разбили автомобиль. Виновник вызвал ГИБДД, все оформил. Страховка у него есть (у меня тоже).
Соответственно, с постановлением я обратилась в Росгосстрах за ремонтом авто по ОСАГО (это было 14.05).
16.05 приехал оценщик, сделал фото авто (машина не на ходу), уехал.
Где-то в 20-х числах мне выдали направление на ремонт. Вот только мест у СТО не было: «привозите машину 24 июня»
Окей, ждем. Привезла. Оформила документы, машину отдала.
И на этом всё! Сегодня 03.09, машину не начали ремонтировать!
Я ждала до 25 июля, тишина. Позвонила сама в СТО, там сообщили, что «нашли скрытые повреждения, нужна переоценка».
Потом оценщик опоздал в СТО и они его не пустили и дальше снова тишина.
16.08 я снова позвонила в СТО, сказали, что оценщик приехал.
И снова тишина!
Говорят в СТО: «идёт согласование счетов со Страховой».

Я не понимаю. Машина больше 2-х месяцев просто стоит и гниет у них на улице, ремонт не начинался, сколько мне ещё ждать — не известно.

Подскажите, что делать? Куда писать? На кого жаловаться? Нормально ли вообще то, что происходит?
Не понимаю. помогите.

Куда копать?

Купил 4 месяца назад свой первый авто, Seat Toledo 1 (1.6i aft). Поначалу отметил что машина для своих 101л.с. очень туго разгоняется, но не придал этому должного внимания так как устранял очевидные проблемы, все деньги и время ушли на них. Вчера, после мощного ливня проблема малой тяги усугубилась. пердежом машины, я хз как это обозвать, в общем на холостых можно услышать легкое попукивание (на грани слышимости), а вот при трогании и разгоне машина как будто с пулемета стреляет, не тянет от слова совсем, чуть приотпустишь газ успокаивается , чуть начнешь жать, снова пытается обосраться.
Проверить на наличие ошибок нет возможности, пока что, т.к. в монм городке ни у кого не оказалось моего кабеля (2*2 pin), свой жду с китая.
Гуру, подскажите куда копать, самые вероятные узлы, которые покажут такие симптомы?
На данный момент заменены: Задние барабанные тормоза, свечи, масло, масл.фильтр, воздушный фильтр, заменены прокладки и промыт впускной с дроссельной, задние стойки аморт., шаровые, наконечники рул. тяги.

Нужен совет: чинить ли автомобиль или продавать?

Добрый день, уважаемые автолюбители Пикабу.

Сам голову сломал, а знакомых, с кем посоветоваться можно, на поверку и не оказалось.

Машина: мне в наследство достался старенький Chevrolet Lacetti 2007 года, седан на автомате. До того, как у меня до неё руки добрались (вступил в наследство, нашёл время и деньги перевезти в другой город), год она проторчала в траве на даче на открытом воздухе.

Закупил расходников, загнал в автосервис и бабах: ремонт вырисовысовывается на 100 т.р. с запчастями: замена свечей, ремня ГРМ, аккумулятора, сайлент-блоков, стойки, колодки, замок и трос капота, центральная проводка и т.д. и т.п. (как масса расходников, так и масса именно ремонта)

Сам я машину не водил лет пять. Тогда по молодости и дурости купил себе старый американский сарай размером с газель, на котором толком не поездил, т.к. просто боялся его, зато денег из семьи он высосал знатно, а при любых попытках к нему подойти то одно отвалится — и в сервис едешь, то другое. Жена вообще только недавно права получила.

И вроде вот, логично: есть машина, гипотетически недорогая в обслуживании, которую можно было бы починить и набираться на ней водительского опыта. С другой стороны, ремонт уже вырисовывается в половину стоимости авто, а вспоминая предыдущий опыт, опасаешься, что затея с ремонтом закончится тем, что машина будет ездить в сервис и из сервиса, и никакого опыта не получим, а только пустая трата денег.

Собственно и вопрос: имеет смысл чинить такое авто или продавать, и пусть кто другой развлекается?

Немного скруток вам

Давно ничего трэшового не выкладывал. Вот вам.

Хино рэдж. Стопари не светелись, не светились, а потом и вообще пыхнули немного.

Делайте так почаще и у таких, как я будет побольше работы.

П.с. : камера фокус в конце потеряла ((

Пакистанская СТО

Насколько мне подсказывает знание устройства автомобилей, которое я вживую никогда не видел, здесь ремонтируют редуктор заднего моста.

Первый гибридный автомобиль

Армстронг-Фаэтон. Двухцилиндровый бензиновый двигатель на 6500 кубов cо смешанным расположением клапанов (впускной — в головке, выпускной — в блоке (F-head, IOE-head)), с динамомашиной. Электрическое сцепление. Трехступенчатая полуавтоматическая трансмиссия с задним ходом и постоянным сцеплением. Динамо также мог использоваться в качестве электростартера. Помимо всего прочего, от того же аккумулятора питались три фары и свеча зажигания. Трубчатое шасси, жёсткие мосты и полноэллиптические рессоры. Передние тормоза с рекуперативными электромоторами. Настоящий гибридный автомобиль за век до Тойоты Приуса.

Машину разработал Гэри Е. Дей. Для запуска в производство нашёл инвестора в лице Эмиля Роже, который специально под это дело основал Roger Mechanical Carriage, но не потянул расходы и обанкротился. Успели частично собрать одну машину, которую в 90-е нашёл и достроил Робин Лодер.

Для меня тут большим открытием было существование Тойоты Приус. XD

Активная система охлаждения своими руками Ford Focus 3

В жаркую погоду, Форды с PowerShift-ом плохо себя чувствуют в пробках, перегреваются и начинают пропускать четные скорости (2, 4, 6) и реверс, еще перестает работать Sport режим (ручное управление передачей). Своя штатная система охлаждения не справляется. Чистка радиатора и системы охлаждения не решила проблему.
Штатная система охлаждения без включения кондиционера срабатывает при температуре 100 градусов. Для оптимальной работы АКПП температура необходима не более 90 градусов. По этой причине установил терморегулятор из магазина электроники. Реле на плате слишком слабое для вентилятора, поэтому на цепь вентилятора поставил реле на 80 ампер. Все отлично работает, в пробках коробка не страдает, чувствует себя хорошо, не пинается и не дергается, я доволен)

Система подключена параллельно, если контроллер выйдет из строя, отключится и т.п., реле автоматически переключает на штатную линию, если же реле выйдет из строя, то без проблем провода к реле снимаются и штатная линия соединяются между собой клеммами мама-папа. Специальных инструментов не требуется, даже изоленты, клеммы с изоляцией.

Продолжение поста «Нужна помощь электронщиков, тахографистов, диагностов»

В общем, кому интересно. Был виноват тахограф. Сбой кан-шины в нем на разъёме C. Если кому-то вдруг понадобятся схемы по волгобасу , могу поделиться.

Нужна помощь электронщиков, тахографистов, диагностов

Здравствуйте. Случилось страшное. Устроился я значит тут в новую контору, с новой техникой. А по технике информации ноль по вдоль.

Автобус Волгобас, гармошка. Почти все на блоках, с минимум реле. Пропала связь с кан-шиной тахографа. Тахограф штрих.

На нем зацеплено два кана. Один на фишке А, второй на фишке С. Первый вопрос, нахрена на фишке С кан. Кто знает?

С фишки А идёт кан на распред щит с блоком управления ZR32-A, АБС, Т-САN.

По т-кан все норм, с блока ZR тоже сигнал идёт. Но, вызванивается не 60 Ом, а 30. На другом таком же волгобесе так же, 30 Ом. Отстегиал абс блоки, разницы нет. Начинаю пенять на второй кан с тахографа.

Теперь сама приборка.

Собственно в ней тоже стоит эбу. И куча кишков.

Но вот интересует этот разъём.

Он подцеплен конкретно на приборную доску, с 4 кана-шинами. Они подают информацию на тахометр, температуру, топливо, все оповещение о включённых лампочка и, самое главное, что у нас не работает, одометр и спидометр. Но, на тахо спидометр работает. Сигнал есть.

Вызванены кан линии с фишки А тахографа в распред.щите,заменены тахограф, приборка, эбу ZR32-A, прозвонил все кан-шины на разъёмах от морды автобуса, до жопы (их порядка 80шт.),прозвонил датчик спидометра.

Осталось про звонить кан на приборке и узнать, для чего дубль-кан с тахографа,на фишке С. По последнему вопросу хотелось бы обратиться к знатокам.

Ответ на пост «Индикатор накачки»

Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.

Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.

Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.

Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.

Фото виновника взял из сети:

Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Страховые тарифы будут рассчитываться на основе стиля вождения, данные о котором предоставит бортовой компьютер электромобиля

Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

Впервые собственную страховку Tesla предложила в августе 2019 года. Проект, который компания запустила в Калифорнии, Маск в будущем обещал расширить и на другие штаты. Клиентам Tesla предложили скидки в размере 20%, но даже несмотря на это некоторые владельцы электромобилей сообщили, что стоимость страховки оказалась выше, чем у других страховщиков. Маск, комментируя проект, заявил, что это «версия 0.9», сообщил Business Insider.

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год (215,1 тыс. руб.), Tesla Model S — $4,8 тыс. в год (344,2 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость страховки Toyota Camry в среднем составляет $2,2 тыс. в год (157,8 тыс. руб.).

Высокая стоимость страховки для Tesla объясняется дорогим ремонтом и небольшим количеством квалифицированных автосервисов, указывает ValuePenguin. Кроме того, у автомобиля Tesla Model S алюминиевая рама, которую сложнее и дороже ремонтировать, чем стальную.

23 июля Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Во втором квартале этого года компания заработала $104 млн по сравнению с $408 млн убытка в аналогичный период 2019 года.

Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает Tesla путь для включения ее акций в индекс S&P 500. Если это случится, крупные индексные фонды наперегонки станут включать бумаги компании в свои портфели, отметила WSJ.

Подробнее на РБК:

Илон Маск объяснил, почему у Tesla Cybertruck именно такой дизайн.

Представленный в минувшую пятницу футуристический пикап Tesla Cybertruck держится среди самых обсуждаемых тем, что неудивительно, учитывая то, каким получился первый легкий грузовик компании Илона Маска. Да и сам Илон Маск делает все, чтобы поддерживать интерес к новинке, порционно выдавая новые подробности. В последней сессии вопросов и ответов с подписчиками в Twitter предприниматель рассказал, почему Tesla Cybertruck получил именно такой необычный полигональный дизайн, который, как известно, породил немало шуток и мемов.

Собственно говоря, причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. По словам Маска, она в разы прочнее современных сплавов, широко использующихся в автомобильной промышленности. И поэтому нельзя просто так взять и начать штамповать сверхтвердую сталь, потому что она попросту сломает штамповочный пресс. По сути, кузов Tesla Cybertruck — это один цельный стальной лист толщиной 3 мм, сложенный в нескольких местах. Такое себе взрослое оригами. Даже сгибание требует глубокого зазора на внутренней стороне изгиба. Собственно, так и был сделан прототип Tesla Cybertruck.

Говоря о марке стали, в ответ на вопрос одного из пользователей, Маск уточнил, что 30X — это условное обозначение нового варианта стали 300 серии, который для повышения прочности многократно подвергается холодной обработке. Конкретная прочность зависит от мощности пресса.

Маск также сообщил, что Tesla Cybertruck — это последняя новинка в планах производителя. То есть, свой следующий автомобиль, какой бы он не был, компания представит еще не скоро. Но в следующем году будет немало анонсов новых технологий, причем большинство из них окажутся «неожиданными». Кроме того, общаясь с подписчиками, Маск обмолвился, что в более далекой перспективе, возможно, появится смысл выпустить компактный вариант Cybertruck, а также назвал отличной идеей выпустить на базе Cybertruck «паркетник» (SUV) с третьим рядом сидений (на девять пассажиров) или минивэн. Напомним, в свое время Маск говорил о микроавтобусе Tesla, но в итоге передумал.

После презентации Маск публиковал ролик с успешными внутренними испытаниями надежности стекол — тот самый тест с металлическим шаром.

Почему же на презентации все пошло не так? По словам Маска, удар кувалдой о дверь привел к повреждению стекла у основания, поэтому стальной шарик и не отскочил. «Надо было сначала бросать шар, а затем бить кувалдой, что же, в следующий раз…», – отшутился Маск в Twitter.

Впрочем, этот инцидент с шаром – не помеха высокому спросу, а с дизайном, которые многие столь активно высмеивали в соцсетях, Маск попал в яблочко. Только вчера мы писали, что по итогам двух дней объем заказов превысил 146 тыс., а сейчас стало известно о взятии планки в 200 тыс. заказов по итогам трех дней.

Таким образом, у Tesla Cybertruck есть все шансы превзойти Tesla Model 3 по объему заказов, тем более что пикапы в США очень популярны. Как мы вспомнили в предыдущей новости, за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., а к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс.

А вдруг кому-то надо(продолжение)

Книги а архиве разложил по папкам, кому не нужно всё. Добавил по книги по автомобилям (ремонт,диагностика) и бытовой технике из того что есть на компе.

Сильно не ругайтесь что сразу не дал ссылку на облако, учусь)))

«Удачный день» — ага

Мой день 23.01.2019 (Это реально мой день!)

Утро, день вроде норм.

1. В 15-00 совещание с директором, фоном падают смс о том что кто-то обнуляет мою карту.

Не слушал руководителя, на карте — 10 000 руб.

После совещания поехал в банк. Заблокировал карты, написал разные заявления.

2. Отъезжаю от банка, оторвал пластиковую защиту моторного отсека.

Еду, скребу, звук на всю округу. Полез под днище, изорвана и насилована кусками, трётся об асфальт и колесо.

Дальше так ехать нельзя. Взял нож, лёг под машину и давай кромсать защиту. Замёрз как чёрт, грязный, с кусками защиты сел в машину.

Приехал домой, злой, всех послал.

3. Пахнет паленой электрикой. Полез искать.

Удлинитель за стенкой загорелся. Горит и дымит, хочет всех спалить.

Хотел напиться в этот день, но даже на это сил не было.

Муха и автомобиль!

Притащили нам на эвакуаторе авто в сервис, хозяин говорит, мол так и так, еду по трассе, а машина возьми и заглохни, и больше ни в какую не хочет ехать. Тут стандартные процедуры, диагностика и ТД. Начальник говорит мне, помой дроссель. Добираюсь до него, а там

Нет не муха, она будет позже;) отмыл, поставил на место, обороты Х.Х.(холостой ход) плавают, через секунд 20 глохнет. Блин, с горючей смесью беда) Начальник добирается до ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и говорит, всем внимание, поломка недели))) присмотрелся:

А там муха, но как же она туда попала? Снимаем крышку с фильтра а там:

Слегка закажурлило)))
После извлечения мухи из датчика и замены фильтра заработал авто как новый)))

«Жуки» в автомобиле. Их есть у меня.

Любите ли вы «жучков», так же как люблю их я? В качестве хобби (не основная моя трудовая деятельность), занимаюсь автоэлектрикой. И каких только извращений не видел на этом поприще, каких шушпанцеров не выводил из состояния «собрано из говна и палок».

Заехало как то ко мну нечто отечественное, похожее на автомобиль, именуемое в народе Буханкой. Эдакий сферический УАЗ в вакууме. Судить машину не берусь, ибо везде свои плюсы и минусы, и некоторым категориям населения нужен именно такой автомобиль и они его в трезвом уме и добром здравии (наверное)покупают самостоятельно в автосалоне (их же не приводят туда под дулом пистолета ведь?). В большинстве своем автомобиль ездит «на убой», до состояния пока что нибудь не отвалится. И когда оно отваливается, «наездник», берется за ремонт пепелаца. А с электрикой же все сложнее. Хм, смотря конечно с какой стороны смотреть. Для наездника — проще. Электрика в карбюраторном Уазе — эталон аскетизма и минимализма, но при этом даже при минимальном наборе проводов на 100% совпадение цветов проводов на схемах и в действительности — фантастика/сказка/утопия.

Так вот, к чему это я. В УАЗе образца 90-х и начала нулевых на всю машину количество предохранителей можно пересчитать на пальцах одной руки (руки нормального человека, а не фрезеровщика): три в салоне, два под капотом и тепловое реле (если будет интересно, расскажу что за весчь такая). Про два подкапотных можете даже не переживать, их уже давно нет, там уже давно вместо предохранителя прикручен провод 2,5кв.мм (тема распространена на газелях и волгах в частности). А вот в салоне все три предохранителя представляют собой уот такое уот «нечто». Исходя из того, что они должны быть номиналом 10А, де-факто — в разы больше. Проблемы от этого — оплавленная проводка. Но это в Буханоиде. В нормальных машинах ущерб может быть в разы выше.

В итоге проще и дешевле (. ) вышло поменять проводку в автомобиле целиком и полностью. Это, конечно, не только заслуга «жучков», но и все таки возраст плюс тяжелые условия труда данного экземпляра. Кстати, не обольщайтесь, будто бы поменять проводку это быстро и легко — «снял — поставил». В принципе, сложности «для головы» там никакой, но вот руки об острые кромки кузовных панелей и «торпеды» (блжад, кого я обманываю — гнутый кусок металла воткнутыми в него приборами) изрезал и исцарапал знатно.

Поэтому, господа-товарищи, любите свои поповозки, следите за ними и не доводите до состояния «дров». Особенно электрику.

Источник