Отопление пристройки своими руками

Как сделать отопление в пристройке к дому

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон , а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Рекомендуем ознакомиться с материалом про возведение ленточного фундамента. Подробная технология постройки фундамента с картинками к каждому этапу позволит Вам овладеть технологией в совершенстве.

Кроме этого советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

Траншея для ленточного фундамента

Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундаме нт вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100 — 150 мм.
После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100 — 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40 — 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

Процесс заливки ленточного фундамента

Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Ленточный фундамент требует гидроизоляции

Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариа нт пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Пристройка будет возводиться на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Примерная схема столбчатого фундамента

Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500 — 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий ;
Ве рх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания ;
После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100 — 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт. Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250 — 350 мм.
На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15 — 20 см.

Подготовка к заливке бетонного пола

Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Несущие балки пола на столбчатом фундаменте

Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, пове рх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Балки уложены на рубероидную подложку

Они будут держаться надежно , так как деревянный настил « черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

Один из вариантов каркасной пристройки

Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

Соединение деревянных деталей каркаса

Установка стенового каркаса

Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

Каркас лучше сразу обшить снаружи доской или фанерой

Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
Утепление стен производится после устройства крыши.

Необходимость обустройства системы отопления для частных домостроений возникает перед каждым владельцем. Не все знают требования нормативных документов и как пристроить котельную к дому. Правильный монтажа которой, обеспечит безопасное использование любого вида топлива. Популярный вариант – возведение котельной, примыкающих одной стеной непосредственно к дому.

Максимальное количество отопительных приборов в одном помещении – не более двух. Дымоход и приточно-вытяжная вентиляция в должны оборудоваться с учетом особенностей и параметров мощности агрегата.

Кирпич и бетон – лучшие компоненты для возведения стен. Напольное покрытие сверху застилается листом из металла или может оставаться бетонным. Часто применяемый способ – укладка керамогранитной плитки на пол. Облицовка стен выполняется минеральной штукатуркой негорючих марок или кафелем. Дверное полотно изготавливается с учетом противопожарных требований.

Техническая документация определяет размеры строения. При этом должно быть предусмотрено свободное пространство возле агрегата в пристроенной котельной для наиболее удобного обслуживания котла в процессе эксплуатации.

Очень важно заранее определиться с тем, на каком топливе будет работать агрегат. От учета выбора котла, в основном, зависит, как правильно пристроить и оборудовать помещение. В основном применяются 4 вида энергоносителей:

С точки зрения экономичности выделим природный газ. Его применение имеет еще одно преимущество – идеальные показатели экологической чистоты. Минимальное количество сажи после сгорания позволяет значительно реже производить профилактические мероприятия по очистке дымохода и котла.
Применение жидкого топлива не требует наличия разрешений от других организаций. Проектировать строительство нужно с учетом свободного подъезда заправщика для наполнения емкостей с топливом.
Самый дешевый вариант – применение твердого энергоносителя. К минусам относятся ручной способ загрузки топлива и быстрое засорение дымохода.
Электрические котлы работают в безотходном режиме и практически не нуждаются в очистке. Из недостатков выделяются большие затраты на электроэнергию и длительный процесс оформления разрешительных документов при подключении агрегатов мощностью более 12 кВт к трехфазной сети.

Подобрав нужную модель, можно приступать к предварительным работам.

Самый оптимальный с точки зрения безопасности обогрева агрегат – электрический – не выделяет вредных продуктов сгорания. Для такого вида топлива можно не монтировать систему вентиляции. К достоинствам следует отнести КПД до 99%, бесшумность и простую установку. Электрокотлы неприхотливы в плане обслуживания.

Низкая взрывоопасность не требует значительных требований к пристроенной котельной для сжигания дров, угля и других твердых компонентов. Расстояние между оборудованием и стенами должно составлять, минимум, 10 см. Для предотвращения возгорания от падающих на пол раскаленных частиц необходимо уложить перед топкой металлический лист.

Поверхность стен и пола отделывается негорючими материалами. Для установки окон применяется универсальная формула, выведенная на основании практических исследований: для 1 кВт мощности агрегата требуется 8 кв. см оконной площади.

Использование газового топлива, наиболее популярного среди владельцев частных домов, требует выполнения значительного количества требований.

Правильно пристроить к дому газовую котельную необходимо из-за высокой взрывоопасности используемого энергоносителя. Особенно важно обратить внимание на такие моменты:

нормативные параметры объема помещения – 15 м. куб, а площадь – от 6 кв. м;
наличие проверенной естественной вентиляции;
высота потолков должна быть не менее 2,5 м;
площадь оконных проемов – от 0,5 м;
подсоединение к системе канализации для отвода конденсата и аварийных стоков;
обязательное условие при установке дымоходной трубы – она должна быть выше конька крыши. Для удобства очистки система вентиляции оборудуется дополнительными каналами.

Еще на стадии разработки проекта важно предусмотреть условия нормативных актов, по которым будет построен объект. К основным рекомендациям этих документов относятся:

планирование искусственного подогрева в помещении. Тепла, выделяемого агрегатом, недостаточно для поддержания требуемой температуры;
заблаговременная покупка оборудования поможет учесть предписания производителя по сооружению технологических отверстий и места установки агрегата;
планируемая пристройка котельной к деревянному дому запрещается в местах с наличием оконных и дверных проемов. Можно использовать только полностью глухие поверхности или заделывать все отверстия в местах примыкания котельной к стене дома;
габариты строения для газового оборудования приведены выше, а для вариантов с другими видами топлива данные параметры составляют по высоте – 2,5 м, площади – 4 кв. м, объему – 15 куб. м;
рекомендуется не придерживаться минимальных величин, а выдержать размеры, установленные для газовых котлов.

Вытяжка должна прокачивать не менее 3-х кратного объема воздуха в течение часа в сравнении с суммой объемов воздушной массы, употребляемой при горении, и самого помещения.

Для объектов такого типа существует строгая последовательность различных этапов, которую необходимо соблюдать в обязательном порядке:

Начало производственного процесса – возведение фундамента. Непременное условие качественного нулевого цикла – дать возможность устояться и осесть монолитной конструкции. Потребуется год, чтобы обеспечить ее надежность. Такое правило особенно важно в случае соседства с деревянным объектом, подверженным легкому воспламенению.
Обратите внимание на особенности рельефа прилегающей территории. Это поможет подобрать один из вариантов фундамента с учетом стока дождевых вод и возможной осадки из-за структуры грунта.
Кроме бетонных и кирпичных стен популярны и каркасные пристройки к дому. Такой материал легче всего соединяется с в массивом дерева, а бруски-стойки идеально выполняют функции крепления. К ним легко впоследствии прибить стеновую обшивку.
Финальный аккорд – возведение крыши. В ней аккуратно проделывается отверстие для монтажа дымоотвода.

В первую очередь, следует заняться установкой контура заземления, что требуется правилами нормативной документации. Наиболее популярный и простой способ – применение 4-х металлических труб. Они равномерно располагаются по всему периметру сооружения. Для соединения между собой трубы обвязываются уголками с последующей сваркой. Подведение к дому выполняется 12-и миллиметровыми прутками.

Запрещается присоединять несущие стены постройки к уже имеющимся. Пристройка к дому выполняется с отдельными независимыми элементами конструкции. В процессе строительства предусматривается монтаж гильзы ввода, если для топлива запланировано использование газа. Любой обрубок трубы с размерами 100х100 мм крепится в стене керамзитобетоном.

Для обеспечения подачи свежего воздуха через вытяжку делается отверстие соответствующих размеров. При естественной подаче воздуха с улицы параметры площади окна должны отвечать следующим требованиям – на 1 кВт мощности не менее 8 кв. см, а при подводке из соседних помещений – 30 кв. см на единицу мощности. Запрет на установку принудительной вентиляции действует в газовых котельных, которые обязательно утепляются.

Не следует забывать об особой функции потолочного перекрытия, которое обезопасит котельную при аварийной ситуации от опасности взрыва. При таких обстоятельствах потолок выполняет роль клапана, следовательно, его конструкция должна быть максимально легкой.

Опасения, что такое перекрытие будет холодным, не соответствуют действительности. Утепление поможет сделать подшивная конструкция. Для этого потребуются доски с толщиной 30 мм. Поверх подшивки укладывается слой битуминизированной бумаги. А в качестве теплоизоляции применяются обыкновенные опилки. 4-миллиметровый теплосберегающий материал крепится к потолку изнутри. Финишный этап – монтаж обрешетки. Далее выполняем выравнивание пола и оштукатуривание стен.

Несколько простых советов помогут избежать проблем при эксплуатации оборудования:

Теплоизоляционные компоненты применяются для оклейки периметра стен. Чтобы обеспечить наличие воздушных зазоров, устанавливаются бруски. На эти элементы в дальнейшем крепятся панели ПВХ.
Многие застройщики предпочитают оставлять цементный пол. Но укладка керамогранитной плитки способствует поддержанию чистоты.
Обустройство беспрерывной работы двухконтурного котла предполагает наличие вывода горячей воды к дому и подвода к оборудованию холодной воды.

Соблюдение всех правил и требований способствует исправности любого агрегата и обеспечению безопасного проживания хозяев.

Источник