Отключение насоса при протечке своими руками

Защита от протечек за 1500 руб.

Сразу хочу прояснить в данном обзоре рассмотрена полноценная защита от протечек в частном доме с автономной системой водоснабжения, то есть с колодцем или скважиной.

Для того чтобы защитить дом от протечек, в доме в котором автономная система водоснабжения в 99% случаев достаточно просто выключить насос, не перекрывая никаких кранов.

И так, что для этого нам понадобиться.

1. Реле уровня стоимостью 1200 руб.

китайское реле уровня CHiNT NJYW1-NL1 AC110В/220В

данное реле неплохого качества, и работа проверена на системе водоснабжения СНТ, с насосом в 17кВт, и емкостью 30 м3, поэтому для бытовых целей точно подойдет

Преимущество в нем в том, что линия от реле то датчика, может быть длинной аж целых 1 км

Реле работает просто, при замыкании трех контактов насос отключается, при размыкании всех контактов насос включается.

Единственный минус реле, то что нельзя коммутировать большие токи, и насос желательно включать через реле-контактор.

2. Еще нам понадобиться вот такая кнопка

обычная кнопка и два разъема общей стоимостью 30 руб

кнопка необходима для того чтобы при протечке насос отключался на совсем, и при высыхании или если вода стекла, насос без вас опять не включился

как это работает чуть позже

3. так же нам понадобиться датчик протечки

мы его сделаем из телефонной распаячной коробки стоимостью 40 руб

причем все компоненты в ней уже есть

разобрав коробку мы увидим в ней крепеж который мы используем для контактов

справа коробка из магазина, слева готовый датчик протечки

выглядит снаружи так (вполне пристойно)

для четкого срабатывания контакты подключаются по два по диагонали

кол-во датчиков практически не ограничено, и подключаться они могут как параллельно к реле, так от датчика к датчику

например у меня 7 датчиков: стиральная машина, раковина, ванная, унитаз, тех помещение, посудомойка и раковина кухни, под каждым свой датчик

4. кабель которым соединяются датчики за 100 руб, у меня обычный шввп 2 х 0,5 мм2

5. бокс в который влезет реле + врезать кнопку = 200 руб

Общая стоимость системы с одним датчиком: 1570 руб

Общая стоимость системы с 7-ю датчиками: 1900 руб

Как это все работает наглядно:

т.к. на видео не видно схемы подключения, см тут

В реальности подключаем так:

S0, S2 — 220В фаза и ноль

Тb — фаза от насоса(желательно через реле-контактор, то есть данный контакт на включающую клемму реле-контактора)

E1 — контакт датчика протечки

E2 — контакт на кнопку

E3 — второй контакт датчика протечки, и второй контакт на кнопку

Источник

Системы защита от протечек воды. Нюансы алгоритмов

Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 25.02.15
Просмотров: 7.926, Комментариев: 14

Системы защита от протечек воды. Нюансы алгоритмов.
Описаны некоторые алгоритмы работы потенциальных систем защиты от протечек воды в частных домах, несколько отличные от стандартных. А также — пара слов о разработке подобной недорогой автономной системы.
Проблема домов с колодезными/скважинными насосами в системе водоснабжения такова, что при наличии протечки (и отсутствии защиты) насос будет качать и качать воду на пол почти до бесконечности, после чего может выйти из строя. Для предотвращения этого можно использовать различные системы типа «аквастоп», «аквасторож» и др.
Да, можно разложить по полам датчики защиты от протечек воды с соответствующей системой автоматического отключения насоса. Но дело в том, что даже при выключенном насосе вода из гидроаккумулятора (ГА) все равно вся вытечет на полы. Или, того хуже — горячая, из бойлера ГВС.

Так вот, имеющиеся в продаже (или собственной разработки) системы аквастоп в домах с гидроаккумуляторами нужно ставить непосредственно на гидроаккумулятор так, чтобы при закрытом кране вода из гидроаккумулятора не могла вытечь в принципе. Также, при наличии бойлера ГВС — их надо ставить и на его трубе с холодной водой (также — непосредственно возле бойлера). Конечно, эта же система должна и насос отключать .

Идея такая:
При отсутствии людей в кухне и санузле всегда держать систему защиты от протечек в положении «отключено». Подробности здесь.

Еще неплохой ход:
У кого есть охранная система, то при постановке дома на охрану (когда люди уходят из дома) соответствующим сигналом можно отключать, как минимум, питание насоса, а (при наличии системы защиты от протечек) — включать её на принудительное отключение «всего» водяного хозяйства. Например, системы «Кситал-GSM» это могут делать.
Конечно, некоторые описанные здесь операции вполне можно делать и вручную, но это не всегда удобно.

О защите от протечки системы отопления (СО).
В принципе, её обеспечивает автоматика современных котлов: упало давление — горелка погасла, насосы остановились, теплоносителя натекло немного (главное, не использовать ядовитый — на основе этиленгликоля). Но тут важно в автоматизаторском запале не наделать глупостей типа автоматической подкачки давления в СО из системы водоснабжения. В этом случае проблем может быть гораздо больше.

Источник

Блог Евгения Николаенко

Доброго времени суток, уважаемый читатель 🙂

В этой статье будет изложена пошаговая инструкция по сборке системы автоматического отключения насоса (далее система «СТОП-НАСОС») своими руками!

Система «СТОП-НАСОС» модель № 3. Вид изнутри

Выделим основные этапы создания системы:

Рассмотрим подробно каждый этап.

Подбор компонентов и материалов

Главным и, пожалуй, самым дорогостоящим элементом устройства является дифференциальный автомат. При выборе диф. автомата следует учитывать его номинальный ток и конструктивные особенности корпуса.

Однофазный дифференциальный автомат

Номинальный ток дифференциального автомата должен удовлетворять потребляемой мощности насоса, используемого в системе водоснабжения. Например для насоса, мощностью 880 Ватт будет достаточно дифавтомата с номинальным током в 10 Ампер. Для вычисления этой величины необходимо разделить потребляемую мощность насоса на напряжение питания.

I = P/U = 880/220 = 4 Ампера — рабочий ток насоса

Зная рабочий ток насоса, выбираем дифференциальный автомат с ближайшим бо́льшим стандартным значением номинального тока. В моих сборках я использую дифференциальный автомат с номинальным током 32 Ампера, поскольку это значение позволяет подключать насосы мощностью до 7 киловатт. При этом стоит отметить, что стоимость дифавтомата не зависит от его номинального тока 🙂

Конструкция дифавтомата должна быть разборная, поскольку в процессе изготовления системы «СТОП-НАСОС» придется дорабатывать этот автомат. Также автомат обязательно должен иметь кнопку «ТЕСТ».

Резюмируя вышесказанное, могу порекомендовать использовать дифференциальные автоматы от производителей IEK и TDM. Я обычно использую автомат, показанный на фото ниже.

Дифференциальный автомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид спереди Дифавтомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид сбоку

Помимо дифавтомата потребуются также:

• Розетка (можно заменить на клеммник)
• Кабель ПВС 3 х 1,5 мм с вилкой 220 В (или клеммник)
• Корпус для дифавтомата на 4 или более секций
• Подложка из фанеры для крепления компонентов
• Крышки от бутылок питьевой воды (для датчика воды)
• Соединительные провода
• Болты, гайки, шайбы, саморезы
• Термоклей, герметик, изолента
• Паяльник
• Набор радиодеталей для изготовления логической части

Подробнее о необходимых электронных компонентах, используемых в логической части устройства, читайте в продолжении статьи 🙂

10 мыслей о “Защита от утечки воды своими руками (Часть 1. Подготовка материалов)”

Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой
Дважды затопило подвал после зимней заморозки системы
Причем второй раз после оиквидации проблемы и восстановления работоспособности водопровода. в это время уже обдумывал и пытался найти устройство отключения электроэнергии, а не перекрытия трубы.
Посмотрел вашу систему.
Вопрос:
Пока нет времени на сборку логического модуля хочу сделать упрощенный вариант:
на контакты датчика воды подключить фазу и землю. при
появлении воды возникает ток утечки и дифавтомат срабатывает в штатном редиме без доработок. Разумеется конструкцию датчика надо доработать для безопасности.
что думаете?

Здравствуйте!
Этот вопрос уже пару раз обсуждался )))
Во-первых — это небезопасно, а во-вторых, это не будет работать. Как будт время, сделаю такой эксперимент и сниму на видео )

А не проще поставить на дин рейку реле контроля уровня воды Например РКУ 02 или pz828 и датчиков самодельных по углам тех комнаты, в разы дешевле и геморроя меньше

Об этом уже говорилось. Да, такой вариант имеет место, если использовать такое реле в связке с диф автоматом, то получится стоп насос 🙂 но это совсем другие размеры готового прибора. Да и появились эти реле недавно в продаже.
Ну и если использовать реле отдельно, то опять же не тот принцип работы. Вода есть, насос отключается, вода ушла — насос работает. Нас же интересует вопрос однозначного отключения насоса до вмешательства человека. А рку02 больше для поддержания уровня воды а баке годится, да и то со слаботочными насосами. На глубинниках быстро выйдет из строя.

Интерес проявляю в связи с тем, что уже пришлось недавно претерпевать аварию (затопление места установки системы, образовался свищ во фланце гидроаккумулятора). У меня насос 1.1 Квт. Хорошо, что труба скважины не забетонирована. Это позволило воде за сутки уйти и не пришлось откачивать насосом. А недавно пришла новая беда-из-за скачков напряжения «полетели мозги» системы. Устанавливал систему в октябре 2013 года. Пришлось снимать «мозги» и думать, что делать дальше. Система установлена в селе. Проживаю в Киеве. В Украине данные «мозги» не ремонтируют. Позвонил на фирму, где брал систему-только замена на аналогичную плату стоимость которой порядка 2.5 тысяч гривен. Сейчас планирую установить обыкновенное механическое реле. В связи с чем у меня вопрос, как к человеку, который досконально изучил данную систему:
1. Если поставить механическое реле, выдержит-ли насос такие пусковые токи? Не загнется-ли от частых включений( ведь мозги обеспечивали плавный пуск насоса)?
2. В системе Вы описываете дифреле фирмы ИЭК на 32 Ампера. Как мне кажется, хватило бы и на 16 Ампер. Или я не прав? Если что-то не так, — поправьте, Андрей.
3. Все дифреле ИЭК, которые мне попадались, не разборные, завальцованные. Как тут быть? Высверливать и ставить стяжку(с ТДМ дела не имел в связи с тем, что не попадались на глаза)?
Заранее Благодарю за скорый ответ.

Здравствуйте, Родион.
У меня была подобная ситуация.
1. Был модуль плавного пуска, он сгорел, поменял на обычное реле давления за 500 рублей.
Работает уже 5 лет без проблем, оно рассчитано на высокие пусковые токи, контакты там хорошие, так что проблем нет.
2. Дифавтоматы на 32 ампера использовал раньше, потому что они были доступны в продаже по более-менее приемлемой цене 🙂 (на 10А стоили дороже) Да и задача автомата только расцеплять цепь к насосу, поэтому его мощность не важна.
3. Завальцованные реле высверлмивать, а потом брать длинные болты с гайкой диаметром 2-3 мм и собирать его обратно. Моожно стяжками, можно изолентой, суперклеем и т.п. — как удобнее 🙂 я делаю болтами.

ага уже подготовили по списку ждем продолжения!

Источник

Блог Евгения Николаенко

В предыдущей статье был приведен перечень необходимых материалов для сборки системы «СТОП-НАСОС», а также были даны рекомендации по выбору дифференциального автомата — сердца системы! Если все материалы приготовлены, то можно переходить к следующему шагу! 🙂

Сборка логической части устройства

Для начала взглянем на модульную схему работы системы автоматического отключения насоса

Принцип действия системы СТОП-НАСОС

Как видно из схемы, для работы логики нам потребуется источник питания с напряжением 5 вольт. Почему именно 5? Да потому что наверняка у каждого современного человека найдется старый ненужный зарядник от сотового телефона или планшета, пылящийся где-то в шкафу или тумбочке 🙂 Выходное напряжение большинства таких зарядных устройств лежит в диапазоне от 4,5 до 7 вольт, а сила тока — от 0,5 до 2 Ампер, что нас вполне устраивает, поскольку электронная схема логического модуля будет потреблять не более 20 мА в режиме ожидания, и не более 100 мА кратковременно в случае утечки воды. Также большим плюсом использования зарядного устройства является его компактность и возможность размещения в основном корпусе собираемой нами системы.

На самом деле мощность потребления схемы в режиме ожидания можно свести к нулю, если не использовать индикаторный светодиод. Также хочется отметить, что можно использовать источники питания на 9 и 12 вольт, но для этого придется подбирать соответствующие по напряжению электромагнитное реле и электронные компоненты, а также вносить незначительные корректировки в номиналы радиодеталей

Зарядные устройства от сотовых телефонов Импульсный блок питания 5 Вольт

Далее по схеме логический модуль посылает управляющий сигнал на электромагнитное реле, которое должно иметь хотя бы 1 пару нормально разомкнутых контактов и следующие вольт-амперные характеристики:

• Напряжение питания: 5 В
• Рабочий ток: 120 В
• Коммутируемый ток: >5 А

Рабочий ток реле зависит от сопротивления обмотки и вычисляется по Закону Ома

где I — рабочий ток реле, U — напряжение питания реле, а R — сопротивление обмотки реле, которое можно измерить с помощью мультиметра.

Например, я использую реле с напряжением питания 5 Вольт и сопротивлением обмотки 78 Ом. Рабочий ток реле составляет

I = 5 В / 78 Ом = 0,064 Ампера = 64 мА

Реле 5 Вольт 10 Ампер

Ниже на фото еще одно неплохое реле, которое можно использовать для более мощных нагрузок

Реле 5 Вольт 30 Ампер

Теперь посмотрим на принципиальную схему непосредственно логической части устройства

Принципиальная схема логической части системы «СТОП-НАСОС» (NPN)

Принципиальная схема логической части системы «СТОП-НАСОС» (PNP)

В случае использования PNP-транзисторов, например BC-557, достаточно развернуть конденсатор и диоды, а также поменять полярность питания схемы!

Как видно, схема достаточно простая, и собрать ее сможет любой начинающий радиолюбитель 🙂 Транзисторы VT1 и VT2 подойдут любые с коэффициентом усиления по току от 20 и выше, например КТ-315. Резистор R2 и светодиод VD2 можно исключить из схемы, если не требуется индикация работы устройства. На рисунке ниже схема собрана как раз на транзисторах КТ-315 (плата слева). Плата справа — мультивибратор для звукового сопровождения срабатывания устройства.

Система «СТОП-НАСОС» модель № 3. Вид изнутри

Последние версии сборки я осуществляю на деталях SMD, что позволяет значительно сэкономить место. Транзистор MMBT2222A (маркируется как К1Р) в корпусе SOT-23 идеально подходит для этих целей. Вся плата умещается прямо на корпусе реле, что очень удобно.

ЗАМЕЧАНИЕ. При сборке на деталях SMD не рекомендуется использовать жидкие активные флюсы, поскольку они обладают электропроводностью и могут создавать нежелательные микротоки на контактах подключения датчика воды (в таком случае схема будет срабатывать даже при неподключенном датчике воды). Советую использовать обычную канифоль, либо, если все же пользуетесь жидким флюсом, тщательно промывать плату ацетоном с последующей просушкой!

Логический модуль смонтирован прямо на корпусе реле

Выведенные провода подключаются к источнику питания, светодиоду и клеммам датчика воды.

Выведены провода для подключения логической части

Остается подключить логический модуль к дифференциальному автомату, который необходимо предварительно доработать. Об этом речь пойдет в продолжении статьи 🙂

Источник