Откидное сиденье своими руками чертежи

Как сделать своими руками откидной стул на стену, в прихожую или на балкон

В наших прихожих так часто недостаточно места! При этом очень хочется иногда присесть, чтобы справиться с башмаками. В этом случае выручит откидной стул, который крепится на стену, и собрать его самостоятельно вполне реально.

Делаем стул с креплением к стене в прихожую

Из листа ДСП или фанеры получаются элегантные и практичные стулья, которые несложно сделать своими руками в домашних условиях для прихожей или балкона. Сидение настенного стула крепится к пластине на стене через две петли.

Расположенный снизу упор также поворачивается на двух петлях. Представленный на фото вариант состоит из двух деталей размерами 450х450 мм. В нижней пластине вырезан проем габаритами 250х350 мм. При этом получается обрезок, из которого изготовлен упор.

Углы деталей скруглены для удобства пользования. Для сборки используются дверные петли высотой 60 мм. На фото представлен вариант из ламинированной ДСП. Однако в домашних условиях наклеить кромку на скругленные поверхности с помощью утюга достаточно сложно. Лучше заказать детали в мебельной мастерской, а сборку выполнить самостоятельно.

Надо признать, что крепление петель к ДСП – слабое место в данной конструкции. Так что лучше изготовить откидной стул из листа фанеры толщиной 15 мм. Тогда детали можно вырезать самому электролобзиком. Заготовки следует обработать наждачной шкуркой, покрыть последовательно морилкой и лаком. Можно окрасить изделие в соответствии с обстановкой в прихожей.

Сиденье крепится на высоте 460 мм от пола. Вверху следует обеспечить по 2-3 дюбель-гвоздя 6х60 мм, внизу достаточно одного.

Оригинальный откидной табурет из реек

Оригинальный табурет для прихожей или балкона можно сделать своими руками из реек одного типоразмера. При складывании реечки входят друг в друга и удерживаются на стене за счет силы трения. Сиденье и спинка стыкуются через металлическую шпильку. В откинутом состоянии сиденье опирается через П-образную подставку в угол между полом и стеной. При этом спинка удерживается на стене за счет 12-ти дюбель-гвоздей через две планки на задней стороне спинки.

Потребуются следующие материалы:

• рейки сечением 40х30 мм, всего около 10 пм;
• рейка сечением 40х15 мм, всего около 1 пм;
• шпилька М8 длиной 450 мм и две гайки М8 к ней;
• саморезы;
• морилка и лак.

Минимальный набор необходимого инструмента:

• ножовка по дереву;
• дрель со сверлами по дереву;
• шуруповерт;
• рубанок;
• рулетка;
• линейка;
• карандаш.

При наличии перечисленного приступаем:

• Сначала изготовим самую сложную деталь – поперечину сиденья. Она имеет размеры 450х40х30 мм. В поперечине следует подготовить 8 несквозных прямоугольных пазов сечением 10х25 мм, расположенных с шагом 30 мм. В них будут вставляться шипы на брусках сидения. Сложную работу с пазами и шипами можно избежать, если выполнить соответствующую стыковку на шкантах. Еще проще прикрутить поперечину к рейкам сиденья с помощью саморезов, однако их шляпки будут портить внешний вид изделия.
• Вторая по сложности деталь — рейка сиденья. Их потребуется 8 штук размерами 465х40х30 мм с учетом шипов. Если обойтись без шипов, длина детали составит 450 мм. С одной стороны заготовки делаем шип сечением 10х25 мм и длиной 15 мм, с другой стороны сверлим отверстие под шпильку диаметром 8 мм. Отверстия в двух боковых деталях зенкуем под гайки М8.
• Для спинки вырезаем 7 заготовок размерами 450х40х30 мм. Размер 40 мм нужно срезать рубанком под уклоном, чтобы обеспечить наклон спинки. Верхнюю часть каждой рейки скругляем, а в нижней части сверлим отверстие под шпильку диаметром 8 мм. На задней стороне детали выполняем по два паза сечением 40х15 мм для поперечных планок. На боковых рейках пазы делаем не сквозные, чтобы не портить внешний вид изделия. Вместо поперечных планок надежнее установить две металлические полосы сечением 40х2 мм, тогда потребуются пазы соответствующего размера.
• По готовности трех видов деталей можно начинать сборку изделия. Сначала собираем вместе детали спинки и сиденья с помощью шпильки и двух гаек.
• Проверяем, как надевается поперечина с пазами на шипы реек сиденья и выполняем подгонку шипов, при необходимости. Смазываем пазы и шипы клеем ПВА и устанавливаем поперечину на место, пользуясь киянкой. Как упоминалось, возможна сборка узла на шкантах также с клеем ПВА.
• Сиденье и спинка должны складываться без особых усилий.
• На задней стороне спинки устанавливаем две поперечные рейки сечением 40х15 мм. Для их изготовления лучше использовать дуб или березу, так как детали подвергаются большим нагрузкам. Фиксируем рейки саморезами. Надежнее выполнить эти детали из металла сечением 40х2 мм, тогда крепим полосу к каждой рейке двумя саморезами, со смещением относительно волокон древесины.
• К поперечине сиденья нужно прикрутить саморезами 4,5х60 мм две опорные стойки. Их размеры 640х40х30 мм при высоте сиденья над полом 460 мм. Снизу боковины срезаем под углом 45 градусов, а сверху скругляем. Под крупные саморезы необходимо засверлить отверстия, чтобы древесина не лопнула.
• Теперь соединяем опорные стойки поперечной планкой сечением 40х30 мм, крепим ее двумя саморезами с каждой стороны.
• Конструкция собрана, и мы приступаем к ее обработке. Обрабатываем ее наждачной шкуркой, хотя эту операцию лучше выполнить с каждой деталью еще до сборки.
• Обрабатываем изделие морилкой и покрываем лаком.
• Размещаем откидное сиденье на месте в рабочем положении и закрепляем к стене 12-ю дюбель-гвоздями 6х60 мм. Можно пробовать!

Описание сборки табурета для балкона смотрите также в следующем видео.

Как сделать своими руками изысканный настенный стул

Опытный домашний мастер может позволить себе сделать изысканный стульчик в прихожую. Его крышка сделана из массива березы, а ножки – из дуба.

Рассматриваемая конструкция наиболее надежная, так как ножки опираются непосредственно на пол и крепление к стене разгружено. Нижняя откидная полочка предназначена для фиксации опоры в вертикальном положении. В принципе, от нее можно отказаться, если аккуратно пользоваться откидным табуретом.

Основные параметры конструкции для тех, кто решится собрать красивое изделие своими руками:

• Сиденье табуретки имеет размеры 380х380х35 мм. На нем выполнены два выреза 30х230 мм на расстоянии 180 мм друг от друга.
• Сиденье крепится к рейке на стене размерами 35х30х380 мм через 4 мебельные петли высотой 60 мм. К стене опорная рейка фиксируется дюбель-гвоздями 6х80 мм.
• Ножки стула имеют размеры 460х35х30 мм. Они скреплены поперечиной 25х50х170 мм, и ее нижний край находится на высоте 130 мм от пола. Соединение выполнено на шкантах с клеем ПВА. Верхние конца ножек скруглены, и в них просверлены отверстия под металлические штифты диаметром 8 мм.
• По бокам сиденья также просверлены отверстия под штифты диаметром 8 мм. Ножки вставляются в прорези на крышке, а затем в боковые сверления загоняются металлические штифты. Снаружи отверстия закрываются пластиковыми заглушками.
• Нижняя полочка имеет размеры 230х160х25 мм. Спереди к ней крепится накладка размерами 160х50х25 мм. Соединение лучше выполнить на шкантах с клеем ПВА. Накладка, в свою очередь, крепится к поперечине на ножках с помощью 2-х петель высотой 40 мм.
• С задней стороны нижняя полочка крепится через две петли высотой 40 мм к реечке на стене размерами 160х50х35 мм. При установке стула на место опорная рейка фиксируется к стене двумя дюбель-гвоздями 6х60 мм.
• Представленный на фото экземпляр имеет естественный цвет древесины, которую, тем не менее, следует обработать прозрачным матовым лаком.

Источник

Откидной деревянный стул для прихожей

Автор YouTube канала DIY Woodworking Projects поделится интересной идеей, как сделать откидной деревянный стул.

Крепится стул непосредственно к стене, и поэтому будет незаменим в прихожей. Благодаря своей складной конструкции он позволяет сэкономить дополнительные сантиметры площади.

Для изготовления настенного откидного стула будем использовать деревянные бруски. Подойдут любые: например, из сосны, дуба, граба или другой породы древесины. Также можно использовать березовую фанеру.

Рекомендуем прочитать: складная деревянная лестница для мастерской или частного дома.

Основные этапы работ

Первым делом автор подготавливает деревянные бруски — отпиливаем заготовки требуемой длины, сверлим в них отверстия.

Сиденье и спинка будут «решетчатыми» — изготовленными из деревянных брусков.

При складывании стула деревянные бруски заходят один за другой. В результате в сложенном состоянии этот стул занимает минимум места.

Соединяем деревянные бруски между собой при помощи резьбовой шпильки.

На торце сиденья концы деревянных брусков «стягиваем» с помощью соединительной планки с пазами. А к тыльной стороне спинки прикручиваем две рейки.

На последнем этапе останется только изготовить опорную ножку, и прикрепить ее к сиденью.

Подробнее о том, как сделать откидной деревянный стул для прихожей или другого помещения, можно посмотреть на видео ниже.

Источник

Адирондак на коленке из «лохматой» дюймовки

Его создал американец по имени Томас Ли в самом начале 20 века. Доподлинно неизвестно, был ли он профессиональным мебельщиком, но однажды он просто взял в руки доски и гвозди и начал творить самый удобный стул всех времен и народов, который впоследствии назвали в честь гор, рядом с которыми жил Томас. Удивительно, но цель была достигнута на 100 процентов!

Сегодня Адирондак можно купить у доморощенных умельцев в среднем за 4000-5000 рублей, а можно сделать самому, даже не имея профессиональной мастерской, причем в версии, очень близкой к оригиналу.

Вот что в итоге получилось у меня.

А теперь по порядку.

Задавшись идеей самостоятельной постройки удобного садового кресла, я погрузился в поиски проекта, заслуживающего доверия. Часто бывает так, что в интернете есть масса информации, которая перепечатывается с ошибками или неточностями, или с потерями важных данных. Попадаются проекты, оптимизированные под возможности мастера, т.е. усеченные. И, безусловно, не хотелось погрузиться в работу и потом понять, что что-то идет не так. Потому что все размеры деталей кресла, а особенно углы, под которыми запиливаются некоторые элементы, абсолютно неочевидны для непрофессионала. Глядя на отдельную деталь, очень трудно понять, во-первых, правильно ли она сделана, во-вторых, есть ли у нее вообще допуски по ошибкам. Вдобавок, более-менее вменяемые проекты «Адирондака» были в дюймах, поэтому пришлось повозиться с переходом от «четвертьфунтового бургера» в метрическую систему, сравнивая разные источники в поисках рационального зерна.

Забегая вперед, отмечу, что даже эта работа не спасла меня от внесения изменений и переделки некоторых элементов кресла.

В идеале, «Адирондак» делается из строганного погонажа толщиной 20мм, почти все его элементы умещаются в габариты 150мм доски, кроме подлокотника, ширина которого в проекте 180мм. В качестве элементов крепления используются декоративные болты 8*60мм и саморезы 3,5*35 или 40мм.

В моем случае я использовал сухую необработанную доску 25*150*6000мм, потребовалось буквально 2 штуки, на подлокотники взял 2 мебельных щита 18*200*800мм. Болты использовал простые с шестигранной головкой в количестве 4 штук с шайбами и гайками, саморезы – желтые 3,5*40 мм.

Из инструментов понадобятся:

• электрический лобзик,
• рубанок,
• шуруповерт,
• шлифмашина,
• строительный транспортир,
• металлический уголок,
• большая линейка,
• пара струбцин.

Кроме того, для упрощения процесса, я использовал торцовочную и циркулярную пилы, раз уж они у меня были в наличии.

Раскрой и первичная сборка

Первый и самый сложный элемент «Адирондака» – это боковые опоры в количестве 2-х штук. При их разметке и вырезании необходимо с особым вниманием отнестись ко всем размерам. Понятно, что достаточно сделать тщательную разметку только первой опоры, а вторую просто отзеркалить.

Отрезаем ровно 980мм, рез должен быть чистым, не требующим значительного обрабатывания торцов.

Далее остругиваем одну сторону доски и нижнюю кромку рубанком для более качественно выполнения разметки (верхняя кромка будет отрезаться).

Наносим разметку на доску согласно проекту.

Все размеры и углы, приведенные на чертеже, полностью прошли проверку и соответствуют поставленным задачам. Все точки, помеченные красным, должны быть вынесены именно так, как показано. Единственное сомнение у меня вызывает угол 75 градусов в точке «D», для корректного нанесения разметки он мне вообще не понадобился, и я его не проверял.

Сперва я разметил левую часть до точки «А».

Потом правую от точки «Е», угол 162 градуса – это и есть угол наклона опоры относительно поверхности пола или площадки.

Потом сделал разметку выреза под нижнюю опору спинки кресла. Для чего, сперва, отмеряем 380 мм от правого края доски и отмечаем точку «D», отмеряем еще 92 мм и отмечаем точку «B». От точки «В» чертим угол 12 градусов, на луче угла отмеряем 90мм, и отмечаем точку «С». Соединяем точки «С» и «D» отрезком.

С левой стороны от выреза на опоре делается изогнутый выпил, формирующий сидение. Самый просто способ сделать подобную разметку – это отметить три точки и, воспользовавшись металлической линейкой и третьей рукой помощника, провести дугу.

С правой стороны от выреза есть дуга, образуемая частью окружности с радиусом 116 мм. Если нет циркуля, то достаточно сделать 5-6 отметок при помощи линейки и потом соединить их от руки изогнутой линией.

Далее приступаем к выпиливанию первой опоры.

Для удобства доски, при выпиливании, я крепил струбцинами к своему импровизированному верстаку.

Затем заготовку опоры тщательно шлифуем и переносим ее размер на вторую, подготовленную аналогичным образом доску.

Следующий этап — изготовление подлокотников. Авторы проекта зачем-то сделали их ширину не соответствующей стандартному пиломатериалу. Постфактум могу сказать, что эту деталь можно было также сделать из дюймовки, ограничившись шириной в 150мм. Хотя не скрою, такой подлокотник очень удобен, на него прекрасно помещаются миска с арбузом, блюдо с шашлыком и еще остается место для локтей.

После почти часовой разметки опоры, работа над подлокотником заняла буквально 5 минут. Плавные обводы (правая сторона на чертеже) делались при помощи карандаша и стакана без всяких точных радиусов. Точно также как и опора, второй подлокотник был отзеркален.

Далее пошли более мелкие детали: верхняя перекладина спинки, нижняя перекладина и упоры подлокотника. На чертеже верхней перекладины есть две красные дуги, показывающие новую линию отреза – моя личная оптимизация этой детали, позже будет понятно, почему я ее сделал.

Следующим этапом «делаем ноги», в том смысле, что выпиливаем передние и задние ножки. После фигурных выкрутасов предыдущих деталей эти делаются влет.

На чертеже задней ножки также есть красная линия – линия отреза. Это тоже моя оптимизация, необходимость которой образовалась после первичной сборки.

На этом подготовка деталей каркаса была закончена, и я решил собрать его, чтобы убедиться в правильности изготовления. Сборка начинается с прикручивания передних ножек к опорам «Адирондака». Для этого я просто положил их на пол и выровнял строго по кромке половой доски.

Если передние ножки прикручиваются снаружи, то задние изнутри и строго на расстоянии 575 мм от передних. Собираем пока без болтов, а только на саморезы.

Далее прикручиваем верхнюю и нижнюю перекладины спинки и подлокотники с опорами.

Только после этого начинаешь понимать, как именно работает каждый угол и что из чего выходит. Осталось сделать планки сидения и спинки и кресло готово! По проекту предполагалось 7 планок спинки и 8 прямых планок сидения следующих параметров. Нижней (на чертеже) планки неправильной формы не предполагалось вовсе.

Однако в процессе сборки выяснилось, что 7 планок спинки просто не умещаются в отведенное им место, снимать еще по нескольку миллиметров с каждой из них мне не хотелось, и я довольствовался 6-тью штуками. А вот для сидения, оказалось, необходимы 10 прямых планок вместо 8-ми и 1 фигурная.

Для изготовления планок я распустил одну доску циркулярной пилой вдоль и напилил в размер. Клиновидность планок спинки придал рубанком. После чего острогал, снял фаски и собрал кресло в черновую.

Помимо того, что у классического «Адирондака» спинка кресла имеет немного закругленную вверху форму, которую без должного опыта можно нарисовать только на собранном кресле, а потом разбирать и выпиливать, выяснились еще три небольших нестыковки, о которых я указывал выше.

1. Задняя ножка верхней части оказалась шире чем необходимо и некрасиво выступала за кромку верхней перекладины. Поэтому я срезал с нее выступающую часть клином, как показано на проекте.

2. Верхняя перекладина оказалась шире, чем необходимо и выступала с двух сторон от спинки. При этом развернуть планки спинки более широким веером, чтобы убрать этот недостаток не давали уже подлокотники. Поэтому я закруглил эти выступающие части, как показано на проекте.

3. Последняя планка сидения не обеспечивала эстетичного примыкания к спинке кресла, поэтому я заменил ее на фигурную.

Перед самой разборкой я также засверлил места будущих болтовых соединений.

В принципе кресло уже готово и им можно пользоваться, но мне хотелось, во-первых, исправить то, за что цеплялся глаз, во-вторых, еще раз отшлифовать детали, ну, и в-третьих, покрасить, а красить такую вещь в собранном виде и чтоб еще получилось хорошо – это провальная затея.

Покраска

Для покраски я взял на тестирование декоративную пропитку для дерва ФХ-015 от FORUMHOUSE цвета каштан, подходящую и для внутренних, и для внешних работ. Для окрашивания можно использовать кисть, валик или краскопульт.

Первый момент, который сразу понравился: всегда на всех подобных банках написано «перед использованием тщательно перемешать», на этой такого не было. Пропитка, произведенная в середине 2018 года, оказалась полностью гомогенной и сразу готовой к работе.

Второе: запах, который мы привыкли чувствовать при покрасочных работах, полностью отсутствует, можно спокойно красить даже в непроветриваемых помещениях.

Третье: краска очень пластичная и при этом не текучая. Я покрасил все детали в два слоя, а у меня был испачкан только кончик кисти.

Четвертый плюс: скорость высыхания. Да, на банке написано 12-24 часа, но я не знаю, при каких это условиях. Потому что, второй слой я наносил уже через 1 час после первого на полностью сухие детали, а кресло собрал уже через 4 часа поле начала покраски.

На первый слой у меня ушло 100 грамм, на второй не больше 50. Вот так выглядела банка и все детали после двух слоев:

Укрывистость у краски отличная, реально проводишь кистью один раз, и вся краска с кисточки оказывается нанесенной ровным слоем на поверхность.

Теперь осталось только проверить ее долговечность.

Сборка

Когда все детали подогнаны, окрашены и засверлены, сборка не занимает много времени и осуществляется в следующем порядке (карусель с фотографиями).

1. Прикручиваем задние ножки,
2. Прикручиваем перекладины спинки,
3. Прикручиваем первые 5-6 планок сидения, обязательно до монтажа подлокотников иначе они не дадут работать шуруповертом.
4. Прикручиваем планки спинки, сперва две центральные, потом две крайние, потом две оставшиеся,
5. Прикручиваем фигурную планку сидения у основания спинки, а затем и все остальные планки,
6. Прикручиваем подлокотники.

Источник