Откатные ворота навесные своими руками чертежи схемы

Откатные подвесные ворота своими руками

Конструкция ворот подвесная, тип открывания — откатные в сторону, вдоль забора. Эти ворота не боятся снегопадов и ветра. К тому же легко автоматизируются своими руками же, но в этой статье речь не об автоматизации ворот, а о самой конструкции, которая получилась у меня, на мой взгляд самая простая и доступная, все материалы можно купить на строительном рынке и в автомагазине.

Смысл конструкции подвесных откатных ворот, состоит в том что они катаются по верхнему рельсу на роликах, как бы подвешены, а снизу у опорного столба, что бы они не раскачивались, тоже два ролика, зажимающие ворота между собой.

У меня есть большие распашные ворота на 5 метров, но их не автоматизировать (см статью про автоматику из Китая для откатных ворот), поэтому решил сделать откатные ворота в проеме рядом с распашными, ширина проема получается три метра, высота (до рельса) около 2,5 метров. Откатные буду использовать для легковых автомобилей, если нужно загнать грузовик на участок, открою большие.

Направляющую решил сделать из двух шести метровых профильных труб сечение 20*40 мм, в одной трубе пропиливаю паз для роликов, вторую привариваю к ней, для жесткости.

Свариваю две трубы вместе, широкими сторонами (40 мм) друг к другу, просто сделал несколько прихваток

Получилась вот такая конструкция с пропилом под ролики, направляющая для ворот, назовем ее так. Красным показал профили труб. Кстати такая конструкция имея пролет 3 метра выдерживает 80 кг.

Вот план по откатным воротам в графическом представлении, на фото все указано (кликабельно). Направляющая приварена по уровню, забор идет лесенкой, поэтому так косо, листы будут перекручены заново.

Начинаю варить сами ворота, длинна их будет на 50 см больше чем сам проем, это нужно для того что бы закрывать щель между средним опорным столбом и самими воротами, ведь они ходят параллельно забору, и имеют зазор, к тому же 3,5 метра это три листа профнастила, который сейчас стоит на заборе, который я демонтирую.

Высота ворот тоже имеет значение, она должна быть на 2 см выше чем лист профлиста, для того что бы оставался край профильной трубы снизу, для контакта его с удерживающими от раскачивания нижними роликами. Т.е. полная высота рамки по краям 202 см, прикручу лист профлиста (200 см), останется 2 см для катания роликов по трубе.

Для жесткости ставлю косынки, прямо внахлест на трубу, профлист все закроет, но не забываем про ролики, им место нужно оставить.

Ставлю еще две дополнительные стойки из такой же трубы, таким образом что бы стык соседних профлистов был над ними, что бы ворота не гремели железом.

Далее дело за роликами, на которых будут подвешены ворота, за счет этих роликов они будут откатываться в сторону по направляющей. Собираем отдельно, что бы потом приварить к рамке ворот, сделал специально съемными, потому что после монтажа уловителей, ворота можно будет снять только открутив подшипники.

Для профильной трубы 40*20 мм идеально подходит отечественный подшипник № 301, есть открытый, как на фото ниже, есть закрытые, для улицы лучше брать закрытый, он стоит 120 рублей. Что бы подшипник вошел в направляющую с болтом, шляпку болта спилил болгаркой, на фото ниже видно как раз остатки шляпки болта с гранями

Модификации подшипника 301

• 301 — открытый подшипник;
• 60301 — закрыт металлической шайбой с одной стороны;
• 80301 — закрыт металлической шайбой с двух сторон;
• 180301 — закрыт резиновыми заглушками с обеих сторон.

Размеры этого подшипника

• Внутренний диаметр – 12 мм; ( под болт 12 мм )
• Диаметр по наружи ( как раз подходит ) – 37 мм;
• Ширина — 12 мм; (немного уже профиля, запас остается для болта)

Применяется в транспортных средствах отечественного производства — в дверях и ускорителях трамвайных вагонов, в двигателях а/м ЛуАЗ, ЗАЗ.

Крепление подшипника к профильной трубе

Приварил подшипники к рамке ворот, перед этим промерял расстояние от направляющей до земли, в самой высокой точке земли, по всему пути движения ворот, прикинул что бы от земли до ворот оставалась около 5 см.

Закатил ворота в направляющую

Вот так выглядет рамка ворот, подвешенных на подшипниках. Пока не прикручен профлист, но рамка катается легко.

Приварил профильную трубу 60*80, к ней приварил болты, поставил подшипники, номер их не знаю, они поменьше 301-х, по сути подойдут любые, тут главное зазор между ними, около 25 мм, что бы вошла нижняя профильная труба ворот.

Спилил шпильки, поставил гайку, в дальнейшем ее убрал, мешает, цепляется за профлист. Подшипники и так стоят

Далее сделал уловитель на столбе, куда ворота будут упираться в положении «закрыто»

зашли в уловитель

Далее подварил упор уловителя с другой стороны

и еще один уловитель, на этом же столбе повыше.

Снаружи столбы прикрыл профлистом, его пришлось загнуть, что бы спрятать столб.

С другой стороны так же

Общий вид ворот снаружи. Летом буду все ржавое красить.

Дело за приводом, который будет приводить ворота в движение, автоматика для управления этим двигателем уже готова.

Источник

Как сделать подвесные ворота своими руками: чертежи + схемы

Как сделать подвесные ворота своими руками: чертежи + схемы

Классическая модель ворот с двумя створками из древесины или металла постепенно начали уходить в прошлое. Им на смену пришли более современные конструкции, которые намного удобнее в применении.

К таким конструкциям можно относить подвесные ворота, своими руками изготовить которые не так уж и сложно. Они одинаково уместные и на гаражной двери, и на въезде на участок.

Ворота подвесного типа устроены по аналогичному принципу, как и откатные, но в этом случае вместо рельсы в конструкции подвесных ворот применяют направляющую, которая закреплена на верхней балке перекрытия.

Общие сведения

Движение створки ворот будет происходить вдоль стен или ограждений. Подвесные типы ворот могут быть с ручным или автоматизированным приводом. Особенности ворот подвесного типа:

• Именно подвесные ворота помогают экономить место перед въездом, что крайне актуально при малой ширине для выезда.
• Нет потребности все время расчищать въезд от снеговых сугробов.
• Ворота обладают устойчивостью к ветру.
• Для обустройства ворот очень важно свободное пространство вдоль границы их открытия.
• Верхняя белка, к которой прикреплена направляющая, будет лимитировать высоту ворот.
• В зимний период направляющую требуется постоянно очищать от снега.

Далее поговорим о том, что потребуется для изготовления и монтажа.

Подробности

Инструменты, материалы и покупные изделия

Благодаря простоте конструкции, ворота подвесного типа можно изготовить собственноручно. Для этого вам потребуется:

• Труба из металла с квадратным сечением 4*4 см и 2*2 см для воротного каркаса.
• Металл листового типа, сэндвич-панели или профилированный настил для того, чтобы сделать полотна ворот.
• Труба с квадратным сечением в 2 раза больше, чем ширина ворот (как правило, 6 метров).
• Фурнитурный комплект для ворот подвесного типа.
• Набор автоматики для ворота подвесного типа, если вы желаете автоматизировать процесс закрывания и открывания ворот.
• Аппарат для сварки.
• Угловая шлифовальная машинка.
• Замковый механизм врезного типа.

Типичная ширина у ворот для простых четырехместных автомобилей, как правило, не более 3 метров. Если вы желаете сделать ширину ворот больше, то для того, чтобы облегчить конструкцию можно выполнять их двухстворчатыми, которые будут раздвигаться в разные стороны. Комплекты для изготовления ворот подвесного типа продаются в готовом виде, и зачастую вместе с направляющей рейкой. Они подобраны на определенный вес ворот, и потому перед приобретением требуется ее посчитать.

Если вы занимаетесь изготовлением двухстворчатых ворот, вам потребуется сразу 2 комплекта. Автоматика для того, чтобы открывать ворота, тоже продается, в зависимости от требуемых функцией ее стоимость сильно колеблется, и любой сможет выбрать комфортный для себя вариант, а можно оставить ворота без открывания автоматического типа, с ручным приводом.

Воротный каркас

Если ворота делают из металла, то каркас делают из трубы с квадратным сечением 4*4 см. Отрежьте трубу по максимальным размерам, а после этого требуется срезать концы труб под углом в 45 градусов. из важно укладывать на ровной поверхности по форме планируемых работ, стыкуя углы, а также скрепляют посредством точечной сварки. Измерьте диагонали – они должна быть равными, так как в противном случае ворота перекосятся. При необходимости воротную раму выровняйте легким постукиванием молотка. Проварите швы таким образом, чтобы влага не попала внутрь рамы.

Далее произведите измерение внутренних размеров, а после вырезайте внутренний каркас из трубы с сечением 2*2 см. Соберите его аналогично внешнему и приварите ко внешнему каркасу внутри, выровняйте по одному краю. Зачистите от окалины, ржавчины и покройте грунтовочным составом, а после просыхания лакокрасочным материалом по металлу.

А вот ворота из сэндвич-панели можно применять Ω-образный каркас, и в его паз вставляют панель. Можно применять профиль и для ворот, сделанных из профилированного настила, но тогда требуется дополнительно армировать каркас посредством уголка из металла.

Крепление воротного полотна и замка

Конструкции подвесных ворот своими руками несложные. Полотно ограды нужно вырезать по внутренним габаритам каркаса таким образом, чтобы оно с очень малым зазором легло на каркасную внутреннюю трубу. Прикрепите полотна на каркас саморезов или посредством заклепок. Если ворота делают из профилированного настила, то выбирайте профилированный лист с высотой волны не больше 2 см, чтобы он не стал выступать за границы каркаса. Если вы планируете устанавливать на ворота врезные замки, требуется сразу же предусматривать его крепления.

Рама для ворот

Для ворот требуется рама, которая будет установлена на въезде на участок. Раму требуется сделать из трубы с сечением 12*12 см посредством сварки, и при том требуется помнить, что балка, которая расположена сверху, должна обязательно выходить за границы ворот на всю ширину открытия.

В случае, если ворота одностворчатые – на ширину ворот в каждую из сторон, в случае двухстворчатых – на половину ширины в каждую сторону. Концы опорных труб вертикального типа бетонируют в грунт на глубину не меньше 1.2 метра.

При этом требуется применять строительный уровень – перекос балки наверху способен привести к самостоятельному закрыванию/открыванию распахнутых ворот. Если они будут установлены на стене, можно просто прикрепить направляющую над воротным проемом и продлить вдоль незанятой стены.

Монтаж направляющей и фурнитуры

Направляющую требуется прикрепить к верхней балке или к стеновой поверхности посредством кронштейнов таким образом, чтобы ее рабочая область, по которой будут прокатываться опоры роликового типа, была повернута вниз. Иной конец направляющей рейки, который равен ширине ограды, должен выходить за границы проема.

Если простой шестиметровой направляющей для этого не хватает, требуется приварить к ней кусок требуемой длины. Направляющую посредством винтов для регулирования на кронштейнах важно выровнять при использовании строительного уровня. К верхней воротной части с двух сторон на раму требуется прикрепить опоры роликового типа – их иногда еще называют тележками. Ворота нужно подвесить, заводя опоры роликового типа внутрь направляюще, а после этого устанавливают заглушки, которые будут идти в комплекте.

Еще при желании монтируют комплект автоматики и его нужно подключить по схеме, которая приведена в паспортной документации. Поставьте дополнительные элементы – ручку или замок. Подвесные виды ворот современные и надежные, и при правильном эксплуатировании их срок использования составляет не меньше 14 лет.

Кроме подвесных разновидностей ворот, есть возможность сделать консольные ворота, изготовленные по тому же принципу, но с направляющей балкой, которая установлена на любой высоте. Они отличаются от подвесных моделей тем, что не будут ограничивать высоту проезда.

Источник