Откатные ворота фундамент своими руками чертежи схемы

Как залить фундамент под откатные ворота своими руками

Добавил(а): Елена Ковтун 25 августа

Откатные автоматические ворота можно сделать и установить самостоятельно, поскольку все этапы работ достаточно просты. Выберите нужные материалы, рассчитайте размеры конструкции и можно приступать. Но все действия необходимо выполнять правильно, и тогда вы сможете изготовить долговечные, а также весьма надёжные откатные ворота на прочном фундаменте.

Фундаменты для откатных ворот различных конструкций

Надёжность откатных ворот прежде всего зависит от качественно выполненного фундамента. Однако выбрать его не так уж и просто, так как многочисленные строительные компании предлагают не менее трёх вариантов основы для откатной конструкции. Каждый вид фундамента имеет свои преимущества и недостатки, в которых необходимо разобраться.

Четыре главных типа фундамента, которые можно устанавливать под откатные ворота:

• свайный;
• фундамент на балках;
• каркасно-монолитный;
• сплошной ленточный.

Наиболее популярным из них является сплошной ленточный, так как он устойчив к воздействию почвы, но стабильность — явно не самая сильная его сторона. Кроме того, придётся ждать около 10 дней для того, чтобы он хорошо схватился, а это не всегда удобно. Не забывайте также и о том, что закладывать ленточное основание — дело трудоёмкое и дорогостоящее. На таком фундаменте обычно устанавливают рельсовые ворота, которые не нуждаются в особо прочной основе.

Сплошной ленточный фундамент не всегда обеспечивает достаточную устоячивость и стаьильность

Приблизительно такие же недостатки имеет фундамент на балках. Трудоёмкость его установки меньше, зато время ожидания такое же — на этот фундамент нельзя устанавливать конструкцию откатных ворот в течение десяти дней. Его не используют на сложных и нестабильных грунтах. Подходит такой вид фундамента для рельсовых и подвесных ворот.

Свайный фундамент имеет многочисленные преимущества:

• возможность установки конструкции в любой местности, даже на нестабильном грунте;
• минимальный денежный расход;
• моментальный монтаж ворот (сразу после установки фундамента);
• отсутствие бетонных и земляных работ;
• лёгкость установки фундамента;
• надёжность.

Такой тип фундамента можно устраивать даже на болотистых или пучинистых грунтах, а также при повышенных показателях грунтовых вод. Свайные основания очень надёжны, однако устанавливать их необходимо немного дольше, чем другие типы фундаментов. Устанавливать на них можно любой тип ворот.

На свайный фундамент можно устанавливать любой тип откатных ворот

Каркасно-монолитное бетонное основание применяется при незначительных сдвигах почвы, а для его установки нужна минимум неделя. Этот бетонированный прочный каркас П-образной формы нужно располагать со стороны проёма конструкции, и для исключения перекосов он должен иметь следующие размеры:

• длина — минимум половина от ширины проёма конструкции;
• глубина — больше уровня промерзания грунта на 25 см;
• ширина — 60 см.

Подходит такой фундамент для консольных, рельсовых, а также подвесных конструкций.

Каркасно-монолитный фундамент имеет самую высокую прочность и устойчивость среди всех видов оснований для откатных ворот

Основа для откатных автоматических ворот должна быть долговечной, крепкой и соответствующей нормам безопасности.

Подготовка чертежей для устройства фундамента

Современные схемы и чертежи для установки откатных конструкций своими руками должны содержать такие параметры:

1. Размеры траншеи. Она должна иметь глубину до 1 метра и ширину до 40 см. Длина траншеи — половина длины проёма конструкции.
2. Схема основания. Оно изготавливается из металлического швеллера шириной от 16 до 20 см. К нему привариваются арматурные ножки размером до 14 мм.
3. Точные размеры каркаса и полотна ворот с привязкой их к месту расположения фундамента.

Тщательный чертёж поможет соблюсти все важные размеры конструкции.

Фотогалерея: чертежи различных типов фундамента для откатных ворот

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

• песок, щебень и цемент для бетонирования;
• консольные металлические блоки;
• продольные металлические швеллеры;
• арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
• необрезные доски для устройства опалубки;
• бетономешалку;
• электро- или газосварку;
• уровень строительный;
• рулетку;
• штыковые и совковые лопаты;
• лом;
• опорный швеллер;
• молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

Траншею для ленточного фундамента нужно углублять ниже уровня промерзания почвы

Опалубка для фундамента собирается из досок толщиной 25–30 см

Каркас состоит из арматурных прутьев, жёстко связанных или сваренных между собой

Продольный швеллер приваривается к арматурному поясу на уровне установки нижней части ворот

Провода укладываются в трубы, расположенные внутри опалубки

Опалубка заливается бетонным раствором сначала на 1/3 от объёма

После застывания бетона фундамент для установки откатных ворот готов

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

• при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
• бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
• арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
• после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
• изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

Источник

Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы

При выборе ворот для обустройства въезда во двор частного дома все чаще предпочтение отдается сдвижным (откатным) конструкциям. Они практичны, долговечны, их легко автоматизировать, чтобы открывать и закрывать, не выходя из машины. Используя чертежи откатных ворот и инструкцию по их обустройству, можно изготовить и установить конструкцию своими руками.

Разновидности откатных ворот

Различаются три типа откатных ворот в зависимости от расположения направляющей:

Подвесные. Полотно ворот, снабженное роликами, подвешивается на балку. Такой вариант надежен и долговечен – подвесные ворота промышленных объектов, установленные более 50 лет назад, успешно функционируют по сей день. Серьезный недостаток – необходимость монтажа балки на большой высоте, чтобы через ворота могла проходить любая техника, так как конструкция получается металлоемкой и, соответственно, очень дорогой.

Рельсовые. Ролики для перемещения крепятся к нижней части полотна, они движутся по рельсу, смонтированному на поверхности земли. Верхний ролик на одной из консолей (со стороны, куда уезжают ворота) дополнительно придерживает полотно. Преимущество конструкции в компактности – полотно сдвигается за пределы проема только на свою ширину. К недостаткам относится необходимость постоянно поддерживать чистоту вокруг рельса, поскольку снег, опавшие листья, случайный мусор способны заблокировать перемещение полотна.

Консольные. Полотно снабжено направляющей балкой и подвешено на консольные роликовые блоки. В результате нижний край сдвижной створки не касается земли. Направляющая балка обычно монтируется в нижней части полотна, но может располагаться в середине или вверху, в зависимости от конкретных условий.

Полностью раздвинутая конструкция

Достоинства и недостатки консольных откатных ворот

• отсутствие верхнего и нижнего ограничения по габаритам
• промежуток в 10 см между полотном и поверхностью земли – снегопад, случайный мусор не помешают работе ворот
• легкое, без усилий, перемещение полотна, элементы качения расположены внутри балки – они защищены от атмосферных воздействий
• способность полотна выдерживать высокие ветровые нагрузки за счет системы его фиксации в вертикальном положении
• возможность оснастить ворота элементами безопасности и электроприводом с дистанционным управлением

• Они достаточно сложны в монтаже, требовательны к длине забора

Ограничения на установку

Схема откатных ворот

Монтаж откатных ворот консольного типа невозможен или сильно затруднен, если:

1. Вдоль забора с той стороны, куда будет откатываться створка, нет свободного пространства, равного полуторной ширине проема. Сдвижная створка занимает много места за счет своей технологической части, которая помогает равномерно распределить нагрузку на консольный блок
2. Забор расположен под углом относительно линии проема или построен не по прямой. Участок под сдвинутую створку должен быть прямым и находиться в одной плоскости с проемом
3. Рельеф почвы на участке под створку имеет заметные неровности, перепады высоты. Выравнивание потребует большого объема земляных работ

Устройство ворот: подготовительный этап

Металлические откатные ворота

В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.

Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.

Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

• из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
• из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

Схема проема для откатных ворот

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба, центральная – посередине между ними.

Проектирование и этапы работ

Если нет навыков проектирования подобных систем, рекомендуется обратиться к специалистам, так как ошибки обернутся неправильным распределением нагрузок и быстрым износом механизмов.

Производители ворот предлагают проекты конструкций стандартных типоразмеров, поэтому проще всего воспользоваться готовым решением и скопировать чертеж со спецификацией. Также варианты чертежей можно найти в интернете на форумах частных застройщиков.

Детальный чертеж со спецификацией упростит работы, позволит закупить материалы и комплектующие в необходимых количествах.

На этапе проектирования необходимо выбрать вариант заполнения полотна ворот. Чаще всего используется профлист, деревянная обшивка или металлическая решетка.

Перечень работ включает:

• установку (или подготовку уже имеющихся) опорных столбов)
• обустройство фундамента под рабочую часть механизма ворот
• монтаж электропроводки для установки автоматики
• изготовление ворот
• установка конструкции
• подключение и настройка привода для автоматических откатных ворот

Инструменты и материалы

Комплектующие откатных ворот

Для работ по изготовлению конструкций и монтажа системы потребуется:

• сварочный аппарат (сварочный ток – от 130 А) с универсальными электродами 3 мм, рукавами, маской
• болгарка + круги отрезные, зачистные
• строительный или лазерный уровень
• молоток
• шуруповерт + саморезы по металлу (200 шт) либо заклепочник + заклепки (200 шт) для крепления профлиста в качестве заполнения полотна ворот
• профлист – 10 кв. м
• комплект фурнитуры для сдвижных ворот
• профильная труба 60х40 – 20 м, 40х20 – 20 м, 60х60 – 7 м
• швеллер 16 до 20 см – длина должна соответствовать половине ширины проема
• арматура сечением 10-14 мм
• материалы для защитно-декоративного покрытия металлоконструкций (противокоррозионный грунт, грунтовка по металлу, краска по металлу, растворитель)
• герметик

Комплект для откатных ворот подбирается с учетом ширины проема и веса конструкции.

Стандартный комплект включает:

• консоль (направляющая, балка) – рельс с роликами внутри, за счет чего створка перемещается
• роликовые каретки (2 шт) – монтируются на фундамент, ролики располагаются внутри консоли
• верхняя роликовая пластина – крепится на опорном столбе, удерживает полотно в вертикальном положении
• концевой ролик – помогает фиксировать створку, чтобы она не провисала в закрытом положении
• улавливатели (нижний и верхний) – крепятся на ответном столбе, фиксируют край створки при закрытии, не давая полотну перекашиваться
• заглушки для консоли – устанавливаются на торцы, защищают от проникновения влаги, загрязнений

Установка опорных столбов

Под столбы готовятся приямки глубиной ниже уровня промерзания грунта. На дне утрамбовывается слой песка и слой щебня (по 10 см). Столбы устанавливают вертикально по уровню и заливают приямок бетоном. О закладных в бетонных и кирпичных столбах было рассказано выше.

Со стоны двора к столбам крепятся фальш-столбы из профильной трубы 60х60 мм: к опорному столбу приваривается П-образная рама, а к ответному – приемный (разгрузочный) столб.

Разметка

Фундамент, выполненный по разметке

После установки столбов требуется выполнить разметку. В первую очередь определяют нулевой уровень участка. Им является уровень заезда в проем ворот независимо от того, уложено на нем дорожное покрытие или нет. Поверхность фундамента должна располагаться вровень с поверхностью заезда, что следует учитывать при разметке, а также последующей укладке дорожного покрытия.

Нулевую отметку сначала рисуют на одном из опорных столбов, а затем переносят на другой при помощи лазерного уровня либо строительного уровня и шнура. Вплотную к поверхностям столбов по отметкам натягивают шнур (крепят на колышки), проверяют его горизонтальность. Шнур должен заходить за опорный столб не менее чем на 2 метра.

Фундамент для механизма ворот

Закладная для фундамента

Со стороны, куда будет откатываться створка, требуется вырыть приямок, длина которого равна половине ширины проема плюс 10 см. Приямок должен начинаться непосредственно от опорного столба и располагаться параллельно забору. Его ширина 40-50 см, а глубина зависит от глубины промерзания грунта с добавлением 20 см на песчано-щебневую подушку (в большинстве регионов страны достаточно глубины 1,5 метра). Слои песка и щебня тщательно трамбуют.

Для изготовления закладной конструкции в фундамент требуется швеллер 16-20 см, арматура сечением 10-12 см. На ровной площадке укладывают швеллер на ребро. Затем болгаркой нарезают пруты арматуры на отрезки по 1.5 м.

Получившиеся «ножки» приваривают к внутренней стороне полок швеллера. Рекомендуется обварить закрепленные ножки вертикальными прутьями. Дополнительно из отрезка швеллера можно приварить площадку для установки электропривода ворот с вырезанным отверстием для вывода силового кабеля.

Бетонирование

Получившуюся закладную конструкцию устанавливают в приямок таким образом, чтобы поверхность швеллера располагалась по нулевому уровню участка (уровень заезда), строго горизонтально. Рекомендуется использовать куски арматуры для распорок, чтобы закладная не сдвинулась в процессе заливки бетона. Если нулевой уровень выше поверхности грунта, дополнительно устанавливается опалубка из досок на требуемую высоту.

Для бетонирования используют смесь марки М250-М300, не менее. Для приготовления рабочего состава компоненты смешивают в следующих пропорциях:

• цемент М400 – одно ведро
• мытый песок – 2 ведра
• щебень или гравий – 4 ведра
• вода – 0,7-1 ведро в зависимости от влажности наполнителя и наличия пластификатора

Чтобы получить качественный бетон, его замешивают при помощи компактной бетономешалки. Уложенную смесь многократно протыкают арматурой для удаления пузырей воздуха и уплотнения. Сразу после бетонирования следует аккуратно протереть поверхность швеллера мокрой тряпкой, убрав загрязнения.

Бетонный фундамент должен выстаиваться не менее недели (согласно СНиП – 28 дней).

Монтаж электропроводки для автоматических ворот

Схема электропроводки для автоматических ворот

Для оснащения ворот автоматикой необходимо смонтировать электропроводку, для чего потребуется:

• силовой кабель в уличном исполнении ПВС 3х1,5, для электроснабжения привода (длина зависит от расстояния от точки монтажа привода до электрического щитка)
• сигнальный кабель с усиленной изоляцией 4х0,5 для подключения приемника фотоэлементов и сигналов (длина определяется на месте)
• ШВВП 2х0,75 для электроснабжения сигнальной лампы и питания излучателя фотоэлемента
• телевизионный кабель 75 Ом для соединения приемного устройства с выносной антенной, если ее предполагается монтировать (длина определяется на месте)
• гофротруба ПНД диаметром 20-23 мм для защитного кожуха кабелей, прокладываемых под землей
• Свободные концы кабелей должны иметь запас по 1,5 метра относительно точки подключения.

Изготовление ворот

Ворота откатные по рельсу

Пока фундамент набирает прочность, выполняется сборка полотна ворот. Для проведения работ следует выбрать ровную грунтовую площадку.

При помощи колышков и шнура выполняют разметку контура будущих ворот. В классическом исполнении такие ворота визуально состоят из двух частей – прямоугольного полотна по ширине въезда и противовеса в виде прямоугольного треугольника, нижняя сторона которого равна половине длины основного полотна.

Таким образом, при стандартном проеме шириной 4 метра нижняя часть ворот будет иметь длину 6 метров. На площадке при помощи деревянных упоров и шнура размечают прямоугольник 6х2 метра, дополнительно устанавливают упоры, чтобы визуально разделить его на два прямоугольника 4х4 и 2х2 метра.

Упоры должны располагаться в одной горизонтальной плоскости – это проверяют уровнем. Затем крепят лаги из жестких деревянных реек или металлопрофиля, фиксируя их саморезами на упорах. Получившаяся конструкция будет служить сварочным столом.

Сварка

Расположения ребер жесткости

Болгаркой или отрезной машинкой режут профильную трубу 60х40х2 мм под требуемые размеры. Должны получиться два горизонтальных, два вертикальных и один диагональный профили. Точечной сваркой прихватывают элементы в местах соединений.

При помощи рулетки или шнура необходимо проверить диагонали базового прямоугольника 4х4 – они должны быть одинаковыми. Угольником проверяют углы противовеса, которые должны составлять 90° и 45°. При отсутствии отклонений все соединения проваривают сплошным герметичным швом.

На следующем этапе полотно ворот укрепляют внутренним каркасом рамы, ребрами жесткости – они же будут служить опорой для крепления заполнения из профлиста. Для изготовления этих элементов используется профильная труба 40х20х2 мм. Важно строго придерживаться размеров и резать таким образом, чтобы сварные соединения были герметичными.

Элементы усиления сначала прихватывают точечной сваркой, после чего проводят замеры диагоналей и углов. Если все в порядке, места контакта силовой рамы и ребер жесткости приваривают швами длиной 15 мм с шагом не более 500 мм. Все сварные швы следует загладить шлифмашинкой.

К нижней части рамы приваривается несущая балка (консоль) из комплекта для откатных ворот – она позволит перемещать створку при помощи роликовых кареток.

Окраска и монтаж заполнения

Чтобы гидроизолировать конструкцию, зазоры между внутренним каркасом и внешним контуром заполняют силиконовым герметиком. На заключительном этапе изготовленную раму полотна обрабатывают антикоррозийным составом, грунтуют и окрашивают. Рекомендуется использовать алкидную эмаль и наносить лакокрасочное покрытие не менее чем в 2 слоя с промежуточной сушкой до полного высыхания.

Высушенную раму зашивают подходящим материалом. Преимущественно используется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием – он доступен по цене и прост в монтаже. Для крепления используют саморезы по металлу или заклепки. Также практикуется монтаж деревянного заполнения, чтобы ворота гармонировали с забором и постройками.

Монтаж сдвижных ворот

На швеллер, использованный в качестве закладной для фундамента, необходимо установить роликовые каретки на максимально допустимом расстоянии друг от друга. При этом:

• ближняя к проему каретка не должна упираться в накатной ролик на конце рамы при полностью открытых воротах (длина ролика 150 мм);
• дальняя каретка не должна выбивать заглушку на конце направляющего рельса при полностью закрытых воротах.

Платформы кареток точечно прихватываются сваркой к закладной фундамента. Рама откатных ворот надевается на роликовые каретки, после чего ворота необходимо выставить вертикально по уровню. На верхней части опорного столба точечной сваркой крепится роликовая пластина, которая помогает удерживать полотно вертикально.

Далее следует покатать полотно, чтобы проверить, не возникают ли трудности с открыванием и закрыванием. При необходимости каретки срезают болгаркой и прихватывают на новом месте. Добившись оптимального расположения и проверив полотно на отсутствие перекосов, каретки крепят к фундаменту, обваривая по периметру.

Более удобный вариант – использование крепежных площадок со шпильками под каретки. Установка ведется тем же способом, но при этом в случае необходимости каретки легко демонтировать и заменить.

Завершающий этап

Сдвижные ворота с калиткой

На последнем этапе работ:

• надежно приваривают верхнюю пластину с поддерживающими роликами и регулируют их – с каждой стороны между роликом и створкой должен оставаться зазор 2-3 мм
• вставляют и закрепляют на переднем конце консоли накатной (концевой) ролик
• приваривают нижний уловитель на ответный столб (его нижний край должен располагаться на 3-4 мм выше нижнего края концевого ролика, чтобы он накатывался и приподнимал створку, разгружая роликовые каретки)
• приваривают верхний улавливатель на ответном столбе на высоте 1,6-1,8 м, он предотвратит перекос полотна при внешних воздействиях
• надевают заглушку на второй торец консоли, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги и загрязнений

После окончания монтажа откатные ворота готовы к эксплуатации. Если конструкция автоматизирована, следует установить электродвигатель и другое оборудование, подключить систему к электрощитку.

ВИДЕО: Мастер Класс — Откатные Ворота Своими Руками

Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Источник