Отделка сарая внутри своими руками

Как обустроить сарай внутри

На даче трудно найти место, чтобы хранить инвентарь, инструменты, рабочую одежду и т. д. В доме все это вряд ли будет уместно. На помощь приходит хозяйственный блок — в том или ином виде он есть на каждом участке. Туда несут все, что надо и не надо, и результате получается свалка, в которой обнаружить что-нибудь нужное — большая проблема.

Как обустроить сарай

Простые советы помогут вам обустроить внутреннее пространство сарая и сделать так, что бы все необходимые вам предметы были под рукой.

Основную нагрузку должны принять на себя стены. Максимальное использование их площади дает возможность освободить середину помещения. Она может понадобиться для того, чтобы временно разместить крупные предметы, разложить лук на просушку, высыпать яблоки перед сортировкой и т.д.

Как обустроить внутри хозблок на даче

Использовать стены можно с помощью самодельных стеллажей, которые располагаются по периметру всего помещения. Высотой они достигают самого потолка.

Внутреннее обустройство сарая может выглядеть так: чередуя секции стеллажей и свободные промежутки стен, мы добиваемся того, что предметы разного размера и качества найдут себе место. В простенках необходимо оборудовать различные крепления, чтобы зафиксировать дачные инструменты и инвентарь. Желательно выделить уголок для рабочего места. Как вариант, он может представлять из себя вышедший из употребления обеденный или письменный стол с ящичком: внутрь можно класть мелкое садовое оборудование.

Стеллаж сооружается очень просто. Устанавливаются опорные рейки ( 4х6 см в поперечнике), на которые набиваются поперечины. Внешне конструкция напоминает простую приставную лестницу и выполняется так же: части сколачивают гвоздями. Поперечины являются опорами для полок. Расположение полок в хозблоке может быть самое разнообразное и зависеть от ваших потребностей. В нижней части лучше всего оставлять больше места, чтобы размещать крупный инвентарь. А под потолком нужно оборудовать что-то вроде антресолей для тех вещей, которыми пользуются не чатсо, время от времени.

Материал для обустройства хозблока изнутри можно использовать самый разнообразный (даже обрезки доски). Главное – прочность и жесткость сооружаемой конструкции. Кромки обрабатываются (скашиваются или закругляются). В заключение деревянные части необходимо обработать олифой. Так стеллажи в постройке прослужат дольше.

После этого внутреннее пространство сарая станет функциональным и поможет в организации любой дачной работы.

Источник

Чем и как обшить сарай?

Для нормального обустройства дачного участка или городского дома нужно знать, чем и как обшить сарай. Немаловажная тема — как снаружи дешево и красиво обшить хозблок сайдингом. Еще следует разобраться, конечно, с обшивкой стен внутри сарая своими руками.

Особенности

Сарай является, как принято считать, просто подсобным строением. И может показаться, что при его отделке достаточно обойтись самыми простыми решениями, лишь бы материал был надежен. Но подобное мнение устарело — наоборот, эстетические свойства покрытий нельзя недооценивать. Существует довольно много материалов, отличающихся привлекательным внешним видом. Среди них остается выбрать те, которые:

устойчивы к воздействию отрицательных температур и температурных колебаний;

стойко переносят попадание осадков;

монтируются без лишних проблем.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки?

При отделке сарая внутри лучше использовать те материалы, что устойчивы к поцарапыванию, порезам и ударам. Причина вполне очевидна — в таком помещении проводятся различные работы, хранятся острые и режущие инструменты, другие подобные предметы. Там же могут находиться горючие, легко воспламеняющиеся вещества — но это довольно редко, и потому защищенность от огня не слишком важна. Исключение составляют случаи, когда сознательно оборудуют мастерские для разнообразных работ. Гораздо значимее стойкость к увлажнению и образованию плесени, потому что сараи обычно не отапливаются, оттого и подвергаются значительным колебаниям температуры.

Обшивку потолка обычно производят, крепя тот или иной материал на каркас. Под лицевым покрытием рекомендуется располагать теплоизоляционный материал. На формирование обрешетки обычно идут рейки либо стальные нержавеющие профили. Использование подвесов позволяет класть более толстый утеплитель, чем при креплении напрямую к перекрытию.

Если выбирать гипсокартон, то целесообразно отдавать предпочтение изделиям класса ГКЛВО, которые сравнительно устойчивы к увлажнению и возгоранию.

Типичные габариты блоков ГКЛ:

толщина в разных модификациях в основном 12 или 15 мм.

Стоит учитывать, что гипсокартон относительно тяжел. Правильнее всего закреплять его на профиль из алюминия. Укреплять конструкцию помогают вспомогательные перемычки. Выложенные листы шпатлюют по швам, используя стекловолоконную сетку. Дополнительно наносят выравнивающую штукатурку и краску.

Ключевые свойства покрытия гипсокартоном:

доступность по цене;

сравнительно малая прочность;

поглощение 15-20 см по высоте;

довольно долгий и сложный монтаж.

Потолок можно обшить и полимерными панелями. ПВХ существенно легче гипсокартона. Ширина панелей колеблется от 10 до 60 см, а длина от 1 до 3 м. Такие блоки отличаются по расцветке, визуальному рисунку; есть варианты, имитирующие натуральный камень, металл и прочие материалы.

Одни панели содержат пустоты, а другие, монолитные, хотя и тоньше, хуже подходят для сарая.

Внутреннюю обшивку можно также выполнить ориентированными плитами. Для их получения прессуют отходы, остающиеся после древесного производства. Необходимые качества получаются благодаря добавлению перед прессованием воска и синтетических смол. Монтаж плит производится на обрешетку из дерева. На потолок кладут конструкции толщиной от 0,8 до 1 см, на стены можно прикреплять и более толстые изделия.

Потолок в сарае может быть сделан и на основе алюминиевых реек. Открытый тип подразумевает наличие щелей величиной примерно 15 мм. В этом случае нужны декоративные вставки. В закрытом варианте происходит нахлест частей друг на друга. Наиболее же хороши модели без зазора, где есть ровные края, и предусматривается монтаж вплотную.

При всей значимости потолков нельзя игнорировать и отделку стен. Деревянная вагонка подходит далеко не всегда, потому что она весьма тонка и используется главным образом в декоративных целях. Профилированные доски для внутренней отделки сарая подходят неплохо, но стоят весьма дорого. Потому на практике в основном стоит пользоваться простыми досками «дюймовками». Именно ими уже несколько столетий стабильно обшивают стены в разных странах — и глупо игнорировать такой момент.

Варианты отделки снаружи

Наружную отделку сарая выполняют по-разному, используя несколько вариантов сырья.

Сайдинг

Стены можно обить виниловым сайдингом. Этот процесс не слишком сложен и отнимает мало сил. Отрезать сайдинг помогает электрический лобзик, оснащенный пилой с небольшим зубом. Если его нет, подойдет самая простая ножовка по металлу. Резать сайдинг ножницами по металлу — весьма плохая идея.

Крепить сайдинг желательно методом вывешивания. При таком подходе остается небольшой зазор от метиза до материала. Этот зазор обычно составляет 1-2 мм и исключает полный контакт. Причина проста: винил отличается довольно мощными показателями расширения и сжатия.

Обязательно надо следить, чтобы монтажный зазор между краем панели и конструкциями самого сарая соответствовал указаниям производителей.

Профлист

Укладка профнастила позволяет обустроить как старый сарай, так и совершенно новую хозпостройку на даче. Выбор между листом с волнообразной или трапециевидной поверхностью — во многом дело личного вкуса. Смонтировать профлист на фасад как сплошным методом, так и внахлест довольно просто. Для работы применяются саморезы специального образца. Профлист стоек к увлажнению, весит сравнительно мало и отличается разнообразием окрасок; из явных минусов его стоит отметить только громкий шум во время дождя, но для сарая это, понятно, непринципиально.

Дерево

Внешняя обшивка часто проводится с помощью горбыля. Чуть менее выгодный, но существенно более изящный вариант — применение обрезной доски. Сами доски чаще всего монтируют елочкой. Если планируется содержать внутри животных и птицу, дополнительно используют ветрозащитные и пароизоляционные материалы.

Дерево экологично, но оно нуждается в специальных огнезащитных, биологических пропитках, и служит не слишком долго.

Другие

Проще всего обшить сарай или хозблок своими руками при помощи фанеры. Много такого материала остается после ремонта, и ориентироваться на цвет и толщину особого смысла не имеет — эти факторы вряд ли сыграют роль. Следует только обращать внимание, чтобы фанера не прогнила и не была пропитана влагой. Довольно прочные стены можно покрывать фанерой даже без добавления вспомогательных стоек; в этом случае ее просто крепят изнутри на специальные рейки.

Уже упомянутые плиты ОСБ также можно смонтировать и снаружи. Основанием для их крепления становится каркас. Сравнительная дороговизна ориентированной плиты оправдывается упрощением монтажа и сервисных работ. Рекомендуется дополнительно использовать краску, чтобы максимально надежно защитить конструкцию. Как альтернативу можно рассматривать наружное покрытие из:

Источник

Чем обшить сарай внутри недорого

Чем обшить стены на даче: отделка внутри недорого и красиво

Уютная обстановка в дачном доме – залог комфортного времяпрепровождения вдали от шумного города. В создании благоприятных условий для отдыха не последнюю роль играет внутренняя отделка стен загородного жилья, которая может быть выполнена различными способами.

При этом далеко не все владельцы могут себе позволить покупку дорогостоящих материалов для того чтоб привести в порядок дачу, что побуждает их искать более бюджетные решения.

Далее будут рассмотрены некоторые из возможных вариантов недорогой отделки.

Варианты оформления стен

Строительный рынок пестрит различными предложениями, заставляя современного потребителя изрядно поломать голову над выбором отделочного материала.

Некоторые останавливают выбор на самых простых и доступных способах, которые подойдут как для отделки старого дачного дома, так и новых домов,о которых и пойдет речь ниже.

Покраска

Для реализации этого варианта отделки можно использовать различные виды красок (см. фото), среди которых наиболее распространены водоэмульсионные и акриловые материалы.

Преимущества такого способа отделки:

• покраска – очень простая процедура, не требующая наличия специальных навыков и инструментов;
• окрашенную поверхность можно при необходимости легко перекрасить в другой цвет;
• необъятный выбор цветов и оттенков;
• легкость в уборке и дезинфекции.

Теперь о недостатках:

• перед покраской стены требуют тщательной подготовки, так как при наличии шероховатой поверхности краска ляжет неровным слоем, что приведет со временем к образованию отслоений;
• окрашенная поверхность нуждается в систематической влажной уборке;

Гипсокартон

Монтаж гипсокартона позволит не только идеально выровнять стены в помещении, но и уложить между листами и основной стеной теплоизоляционный материал, если есть такая необходимость.

Преимущества использования гипсокартона:

• быстрый и простой монтаж;
• возможность сооружать конструкции любой сложности;
• гипсокартон позволяет легко замаскировать проводку и различные коммуникации;
• возможность отделки различными финишными покрытиями.

Недостатки:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• низкая устойчивость к механически воздействиям;
• необходимость дополнительной шпаклевки швов и стыков после монтажа, а также шпаклевания материала по всей площади;
• гипсокартон боится повышенной влажности, что негативно сказывается на сроке службы материала.

Возможно, Вам будет интересна информация о том, как выровнять стену гипсокартоном. Читайте эту статью.

Ткань

Этот способ отделки нередко использовали в старые времена, а сейчас он получил второе рождение. Для покрытия стен применяют как натуральный текстиль, так и искусственные материалы.

Ткань крепят различными способами: наклеивают, как обычные обои, натягивают на предварительно сооруженные деревянные рамы, которые затем устанавливают на стену, фиксируют к деревянной стене степлером.

Преимущества способа:

• нет необходимости выравнивать стены (за исключением тех случаев, когда ткань клеят вместо обоев);
• устойчивость к различным механическим повреждениям – текстиль просто тянется под нагрузкой, не подвергаясь разрывам и трещинам;
• помещение приобретает особый шик, благодаря фактуре материала;
• ткани для отделки стен изготавливают в широком ассортименте, благодаря чему существует множество вариантов выбора, а также возможность сочетания материала со шторами и постельным бельем.

Недостатки:

• ткань впитывает в себя большое количество пыли, поэтому материал нужно регулярно пылесосить;
• текстиль быстро теряет свой внешний вид, легко пачкается и затирается.

Традиционный вариант, который предоставляет современному потребителю более широкий спектр возможностей, чем в былые времена.

Сегодня можно приобрести не только бумажные обои, но и виниловые, дуплексные, флизелиновые, текстильные и другие виды материалов.

Преимущества наклеивания обоев:

• стены требуют менее тщательной подготовки в отличие о той же покраски, при которой необходимо заделывать даже мельчайшие трещины и неровности;
• большой выбор материала различных видов;
• возможность самостоятельного проведения отделочных работ при наличии минимальных навыков.

Недостатки:

• необходимость замены обоев (кроме жидких) через 5-7 лет, так как они быстро утрачивают свой внешний вид;
• восприимчивость к механическим повреждениям;
• сложности с удалением загрязнений, даже если речь идет о моющихся обоях.

Стеновые панели

Стеновые панели – изделия, предназначенные для декоративной отделки стен. Могут быть изготовлены из различных материалов (ДСП, ДВП, ПВХ, древесина) и разной формы – в виде плит, листов и реек.

Монтируются подобно гипсокартону на каркас, который в этом случае может быть как стальным, так и деревянным.

Плюсы панелей:

• относительно простой монтаж;
• возможность оборудования стены звукоизоляцией, которую укладывают за панелями;
• нет необходимости выравнивать стены перед установкой;
• возможность демонтажа панелей для использования их в другом месте.

Минус такого способа отделки состоит в уменьшении размеров помещения, так как обрешетка, на которую устанавливают панели, занимает немало места.

Как правильно выбрать материал?

При выборе материала нужно обязательно учитывать, из чего выполнены стены, которые подлежат отделки.

Для отделки кирпичных стен дачного дома наиболее подходящий материал – мокрая штукатурка, учитывая тот факт, что зимой помещение не будет отапливаться. Поэтому другие материалы (такие, к примеру, как гипсокартон или обои) могут быстро прийти в негодность на холодной кирпичной стене.

Для отделки стен из газобетона лучше всего использовать как штукатурку, так и отделку каркасными материалами (гипсокартон, вагонка). Стоит лишь учитывать, что для газобетона, в силу его особенностей, лучше всего подойдет гипсовая штукатурка. Если строение расположено в местности с суровым климатом, то под гипсокартон понадобится уложить слой теплоизоляции.

Отличительное свойство пенобетона – гироскопичность (способность впитывать влагу), поэтому для внутренней отделки стен из пеноблоков лучше использовать паронепроницаемый материал.

Специалисты рекомендуют применять комбинированный метод отделки – нанесение на стену нескольких слоев грунтовки затем ее отделать гипсовой штукатуркой. Готовую поверхность можно покрасить масляной краской.

А Вы знаете сколько сохнет грунтовка? Подробная информация в этой статье.

Каркасный дом лучше всего отделать изнутри с использованием ОСП плит – один из оптимальных вариантов. Плита усиливает жесткость каркаса и улучшает влагозащитные и теплоизоляционные свойства строения. В качестве финишной отделки могут быть использованы как обои, так и краска.

Стены из клееного бруса. Несмотря на то, что стены из бруса, а так же бревенчатого дома и сруба сами по себе имеют вполне эстетичный внешний вид, некоторые все же прибегают к дополнительной отделке. Нередко это связано с желанием утеплить строение.

Здесь на выручку приходит все тот же гипсокартон или стеновые панели, позволяющие спрятать теплоизоляционный материал под декоративной облицовкой.

Стены из оцилиндрованного бревна в деревянном строение. В этом случае для любителей натурального дерева подойдет способ покрытия деревянных стен прозрачным лаком.

Для тех же, кого не впечатляет такой вариант, существуют другие методы отделки стен деревянного дома, среди которых наиболее распространены:

• облицовка ПВХ панелями или плитами;
• отделка сайдингом;
• монтаж деревянной вагонки или блок хауса.

Однако стоит заметить, что последние два варианта вряд ли можно назвать бюджетными.

Отделка дома внутри под дерево своими руками

Один из оригинальных вариантов отделки, позволяющих придать стенам вид натуральной древесины – использование специальных древесных обоев, которые изготавливают из различных пород дерева.

По способу монтажа они практически ничем не отличаются от обычных обоев, требуя лишь применения специальной клеящей массы. Но такое удовольствие далеко не всем по карману.

Более популярный способ отделки дома под дерево – монтаж блок-хауса, такой вариант обойдется вам дешево и имеет эстетический внешний вид.

Перед его установкой необходимо выдержать материал в помещении в течение 2 суток. За это время можно подготовить стену – если она не ровная, следует ее выровнять при помощи штукатурки. После этого из брусков сооружают деревянный каркас для установки блок-хауса.

Монтаж блок-хауса выполняется от пола к потолку, в процессе материал крепят к каркасу саморезами, вкручивая их в основание шипа, которым оснащен каждый отдельный элемент изделия. Доски блок-хауса соединяют между собой по принципу шип в паз.

По завершении монтажных работ поверхность можно покрыть прозрачным лаком или лаком с морилкой.

Отделка дома внутри блок хаусом: видео урок.

Чем обшить старый сарай снаружи дешево?

• Наилучшим вариантом является сооружение двух параллельных стен с местом под утеплитель;
• Крышу также как и стены нужно утеплить. Для этого нужно уложить утеплитель на лаги и прижать сверху досками. Нужно сделать покатую крышу, чтобы влага не проникала внутрь;
• Чтобы холод не проступал с земли, на пол можно положить деревянные поддоны с соломой.

Такой способ наиболее дешевый, так как все можно сделать из подручных материалов, и не нужно особых навыков.

Если вы решили переделать старый сарай на зиму, то есть несколько способов сделать это.

Обшивка досками

Самый простой вариант – сделать вторую стену из досок с пространством для утеплителя. При этом доски нужно будет прибивать внахлест, чтобы избежать щелей между ними.

Как вы можете увидеть на фото, для формирования стены без щелей сначала прибиваются две доски с отступлением, а потом он закрывается сверху третий.

Слишком кривые края можно заранее подрезать циркулярной пилой.

В процессе возведения стены нужно засыпать в полученный отсек утеплитель. Для этого хорошо подойдут опилки, но иногда используют и сухие опавшие листья, сосновые иглы. Преимущество опилок в том, что они мелкие, сухие, а цена практически нулевая, их можно получить в любой столярной мастерской.

Чтобы избежать грызунов между стен, перемешайте опилки с гашеной известью («пушонкой») в пропорциях 25 к 1.

Высыпьте материалы на щит из дерева или металла и перемешайте лопатой.

Слой утеплителя из опилок должен составлять 20-30 сантиметров толщиной на стенах, потолке и поле. Засыпать их нужно слоями и постоянно утрамбовывать. После этого нужно дать время, чтобы опилки уселись, желательно через 1-2 недели подсыпать еще.

Потолок нужно будет подшить и засыпать туда таким же образом опилки. Для получения короба под утеплитель, нужно сделать фальшпотолок, набив над стропилами второй слой досок. Сверху они накрываются рубероидом и прибиваются гвоздями через каждые 50 сантиметров.

Для защиты он грызунов нижней части сарая, можно с двух сторон оградить стены шифером. Пол утепляют, насыпав слой почвы на 10 см выше основного, а затем сверху засыпается и утрамбовывается глина. Главное при утеплении не допустить, чтобы влага проникала внутрь опилок, иначе они быстро начнут гнить.

Чтобы сделать теплую дверь, доски сбиваются по диагонали, а между ними вставляется рубероид. При такой конструкции вы максимально сохраните тепло внутри помещения.

Если с деньгами туго, но вы хотите получить теплое хозяйственное помещение, то стены можно обшить дранкой:

• Для этого нужно прибить рейки по диагонали сначала в одном направлении, а затем в обратном. Рейки можно заменить ветками козьей ивы, тогда слой глины можно будет делать более толстым;
• Для нанесения глины на дранку, нужно приготовить раствор. Размочить глину водой до консистенции сметаны и постепенно засыпайте опилки или солому, добиваясь нужной консистенции. Не наносите раствор сразу, а дайте ему немного постоять;
• Начинайте работу снизу, нанося глинистый раствор толщиной не менее 3-5 сантиметров. Набрасывают его и разравнивайте шпателем. Слой должен быть равномерным, особое внимание уделяйте углам – на них можно увеличить слой, закруглив их;
• После глиняной штукатурки стены должны высохнуть в течение нескольких дней;
• Появится трещины, которые можно заделать раствором глины и песка, смешав их 1 до 2;
• Затем нужно побелить стены известью. Если вы работаете в холодное время года, то лучше использовать гашеную известь, так как при контакте с водой она будет нагреваться, но тогда будьте особенно внимательны к технике безопасности.Инструкция по окраске известью: разведите гранулы негашеной извести в половине ведра воды.Буквально за минуту начнется реакция и раствор сильно нагреется.После этого долейте ведро водой до конца и добавьте ложку соли;
• Этим же раствором глины заделайте все оставшиеся щели в потолке и полу. Чтобы утеплить потолок, сделайте короб из досок и брусков, и залейте его глиной с опилками слоем около 10 см.

Такой способ достаточно трудоемкий, но не требует денежных затрат.

Утепление сарая изнутри

Следующий способ – утепление сарая изнутри, подойдет вам, если доски на стенах более – менее ровные и без щелей. Можно назвать его самым дорогим, так как требуется использование покупных материалов, в отличие от прошлых двух вариантов. Но зато внешний вид будет более – менее красивым, можно даже переоборудовать сарай в мастерскую.

Обычно для внутреннего утепления используется минеральная вата, которая плотно укладывается в сделаны из брусков ячейки. Как и утепление лоджии и фасада, в сарае нужно защитить утеплитель от влаги слоем пароизоляции с фольгой. Также для утепления изнутри можно применять пенопласт, напыляемого пену.

Как утеплить потолок в сарае своими руками

/ Строительство дома / Потолок / Как утеплить потолок в сарае своими руками

Чем можно недорого обшить внутри стены в деревянном доме: 6 отличных вариантов

21-ый век наступил уже давно, а деревянные дома и не думают выходить из моды. Точнее, это и модой-то назвать сложно.

Скорее, здравый смысл, помноженный на тонкое чувство вкуса, ведь какой еще природный материал так органично соединяет в себе экологическую безопасность, надежность и домашний уют? Правда, от внутренней отделки убежать не получится (читать о том, как утеплять стены пенополистиролом снаружи).

Это важная составляющая любого строительства, и нередко у людей возникает вопрос: чем же можно недорого и красиво обшить внутри стены? Тем более, что в деревянном доме для использования подойдет далеко не каждый материал. Подобрали для вас 6 отличных вариантов, которые точно помогут преодолеть сомнения и добиться оптимального оформления интерьера.

Вагонка

• широкий выбор оттенков и фактур;
• шумоизоляция и теплоизоляция;
• экологическая безопасность;
• приятный внешний вид;
• элементарный монтаж.

Кажется, мы начали с отделочного материала, который в дополнительных рекомендациях и не нуждается. И в самом деле: в любом магазине строительных материалов можно отыскать несколько десятков текстурных вариаций. Как говорится, подбирай — не хочу.

Однако не лишним будет напомнить о некоторых критериях, при помощи которых выбор точно окажется верным:

1. обращайте внимание именно на деревянную вагонку — именно она привносит в атмосферу осязаемые нотки неповторимого домашнего уюта и источает характерный приятный аромат;
2. в спецификации материала должна быть пометка «для внутренней отделки» — важный момент, так как некоторые виды деревянной вагонки предназначены исключительно для фасадных работ;
3. выясните тип используемой древесины перед покупкой — такая информация всегда актуальна, так как разные типы древесины по-разному ведут себя в условиях повышенной влажности, ориентируйтесь на варианты вагонки из липы, ольхи, дуба, если планируете отделку в ванной комнате, бане или на кухне;
4. в продаже присутствует и так называемая евровагонка — этот отделочный материал отличается улучшенными характеристиками, хорошо вентилируется и практически не подвержен разбуханию даже в условиях постоянной повышенной влажности, стоит дороже, но зато отличается эффектным внешним видом и подкупает продолжительным сроком службы.

Монтаж вагонки — это один из самых распространенных вариантов недорого, но удачно обшить стены в деревянном доме. К тому же, он не отличается особой сложностью:

• собирается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
• листы вагонки крепятся к нему кляммерами либо, по старинке, гвоздями.

А в данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией по монтажу вагонки.

, которое, возможно, поможет с монтажом.

Пробка

• 100%-ная экологичность;
• отличная шумоизоляция;
• великолепный рельеф;
• солидный и дорогой вид.

Тот случай, когда очевидные визуальные преимущества пробки коррелируют с ее техническими характеристиками и цифрами на ценнике.

Такой вариант, безусловно, подойдет для респектабельно обставленного деревянного дома, в который вложено немало средств. Если же вы планируете обшить стены недорого, то можно пойти на некоторую хитрость — использовать пробку для декорации отдельных фрагментов стены.

В таком случае затраты будут не такими высокими — и удовольствию от созерцания эффектной обшивки стен в доме ничто не помешает.

Клеить пробку на стену в деревянном доме лучше при помощи специального контактного клея. Он отлично схватывает лист даже при небольшом расходе. Конечно, перед этим необходимо подготовить и саму поверхность стены:

1. убрать неровности;
2. очистить от пыли и мусора;
3. удалить остатки старого материала.

Лучше всего перед этим основательно выровнять стены, но если не очень хочется делать это при помощи штукатурки, то листы гкл станут отличной и, главное, недорогой альтернативой.

Декоративный камень

• создает красивый естественный вид;
• выгодно подчеркивает рельеф благородных каменных пород;
• подвергается финишной отделке.

Одно из преимуществ использования декоративного камня в формате внутренней обшивки стен в деревянном доме — невысокая стоимость базового материала. Как правило, это гипс, но встречаются также комбинированные с цементом варианты.

Последние, как правило, немного тяжелее, но в любом случае куда более удобны для обшивки, чем «дикий» камень.

В минусы можно записать разве что повышенную требовательность этого материала обшивки к стеновой поверхности. Она должна быть идеально ровной, иначе создаваемый рельеф получится не таким выразительным. Для того, чтобы обшить стены декоративным камнем, лучше всего воспользоваться плиточным клеем или жидкими гвоздями. Первый вариант рекомендуется в том случае, если материал обшивки выполнен на базе утяжеленной смеси гипса и цемента, второй — для обшивки на основе легкого и удобного для облицовки гипса.

Пластик

• привлекательный вид;
• скромная стоимость;
• отменная влагостойкость;
• неприхотливый уход.

Любовь к пластику у людей так же нетленна, как и любовь к древесине. А если получается это грамотно соединить в одном помещении?

За счет хорошей влагостойкости пластик можно успешно использовать для недорогой и надежной внутренней отделки стен в ванной комнате, санузлах и на кухне в деревянном доме.

Для того, чтобы правильно сделать обшивку стен, придется соорудить привычный каркас — такая обрешетка позволит вам добиться идеально ровной поверхности.
Если раньше выбор пластика для обшивки стен был достаточно скромным, то сейчас можно подобрать листы с самой разной текстурой и цветом.

Присутствуют и красивые рельефные модели, которые в некоторых комнатах вашего дома имеют все шансы здорово вписаться в смоделированный интерьер.

Керамическая плитка

• надежно и недорого;
• подходящий для ванных комнат и санузлов вариант;
• сложный монтаж.

Еще один хороший ответ на вопрос о том, чем можно недорого и красиво обшить стены у себя дома, если он — из дерева.

Хороший — в плане материальных затрат и конечного декоративного эффекта. Однако для того, чтобы уложить плитку ровно и правильно без специальных навыков не обойтись. Все-таки хорошие специалисты хорошо «стоят».

Приклеивается плитка к базовой поверхности при помощи плиточного клея, а после непосредственной облицовки швы заделываются фугой — специальной затиркой, которая препятствует появлению на стенах деревянного дома патогенной флоры и попутно за счет добавления разных красителей еще и помогает подчеркнуть в интерьере те или иные оттенки.

Заключение

Мы рассмотрели 6 самых привлекательных отделочных материалов, которыми можно красиво, быстро и совсем не дорого обшить стены в деревянном доме. За исключением пробки, конечно, потому как этот материал дешевым никак не назовешь, но за счет его точечного использования можно существенно снизить затраты.

В большинстве современных деревянных домов зачастую используется привычная вагонка и керамическая плитка, но кто сказал, что вы обязаны следовать мнению большинства? Креативный подход вовсе не подразумевает существенные материальные расходы — он предполагает, в первую очередь, нестандартное видение интерьера, а декоративные качества используемых отделочных материалов зачастую никак не зависят от их стоимости.

Как избавиться от плесени на стенах в частном доме — 50 фото

Как утеплить курятник, сарай, хлев дешево

Нередко в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплить помещения, здания, где содержатся животные и птица. Обычно эти сооружения не капитальные, сделанные из дощатых щитов, фанеры.

Целью утепления является поддержание положительной температуры всю зиму без обогрева или с его минимальной мощностью — до 2 кВт на строение около 30 м кв., а также, чтобы утепление было предельно дешевым. Но это не значит плохим. Экономия происходит на отделке, «фирменности» материалов, конструкции крепления, а также потому, что делается своими руками.

Простые щели — большие утечки тепла

Утеплять курятник, сарай, хлев нужно комплексно. Больше всего тепла убегает с обменом воздуха. Никакое отопление не может противостоять сквозняку…

В первую очередь нужно поставить второе стекло на герметике, если имеется окно. Эффективное утепление окон — на зиму над стеклом в 15 мм по планкам на герметике установить полиэтиленовую пленку — стеклопакет для курятника. Как минимум необходимо заделать щели в окнах, рамах.

Далее, там, где открывается, по контуру нужно положить уплотнитель. Возможно, подойдет и магазинный, который приклеивается. Или необходимо прибить прослойку войлока.

Но не регулируемых щелей под дверями, окнами не должно быть – это основа утепления любого здания.

Чем утеплить курятник?

Там, где требуется утеплить курятник, птичник или хлев часто «под ногами» находятся в больших количествах природные утеплители – солома, сено и древесная стружка (мелкие опилки не подходят).

Чтобы в них не заводилась любая живность, их нужно подготовить. Понадобиться известь (пушонка, рассыпчатая) и это основная затрата — один объем извести на 10 объемов материала.

А также — борная кислота и медный купорос — отличные средства против гниения.

Чтобы материал применять в щитах, его нужно упрочнить добавлением 1 части цемента на 10 частей материала. Делается раствор с добавлением антисептиков и смешивается с нужным объемом стружки, сена, соломы.

Закладывается в щиты, на перекрытие в мокром состоянии, высыхая приобретает прочность.

Сено и солому желательно подготовить длиной 20 — 30 мм, что иногда проблемно и трудоемко.

Но именно мелконасеченный материал прост в применении, и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.

Альтернативой всему этому — применение пенопласта, весьма дешевого утеплителя, особенно если его приобретать оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и легче в монтаже.

Но обкладка пенопластом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать подгнивать, преть.

Впрочем, чаще для курятника это не критично, к тому же с другими утеплителями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому утепление пенопластом сарая, птичника, курятника, как весьма дешевым утеплителем, может быть рекомендовано как выход из ситуации.

Утепляем потолок в курятнике или сарае

В первую очередь утепляем чердачное перекрытие. Придется применить пароизолятор, можно обычную плотную полиэтиленовую пленку. Без него утеплитель будет быстрее намокать, чем сохнуть. Застилаем с нахлестами, по всей площади перекрытия с наворотом на стены.

Если на чердаке храниться ничего не будет, то достаточно засыпать обработанными (но без цемента) сеном-соломой слоем толщиной 20 — 25 см. Но если планируется регулярно ходить, то лучше делать настил на обрешетке высотой минимум 20 см с учетом вент.

зазора (толщина утеплителя 17 см).

Пенопласт плотный от 25 кг/м куб. минимальной толщиной 12 см можно уложить и без обрешетки в два слоя с перевязкой швов в слоях, и сверху на него кинуть доски, фанеру, по которым можно будет ходить.

Применяя пенопласт, все щели желательно заделать его крошкой на полиуретановом клее.

Как утеплить стены сарая, хлева…

Дощатые стены нужно переделать в щиты. Изнутри должен быть плотный слой, препятствующий пару, снаружи – более паропроницаемый. Если плотного слоя материала изнутри нет, то желательно наложить изнутри перед утеплителем-соломой пароизолятор, так же как и на кровле.

Порядок работ — установить снаружи (или изнутри, как лучше?) вертикальные брусья толщиной 12 см шаг 600 мм и между ними засыпать органический утеплитель с цементом последовательно с набитием недостающей облицовки снизу вверх. Наружную облицовку покрыть чем-либо водоотталкивающим, например, даже маслом-отработкой.

Особенность применения пенопласта на стенах – отсутствие пароизолятора и тщательная заделка щелей. Плотный пенопласт можно наклеить на стены, а поверх него приклеить какую либо защиту от ультрафиолета и воды – ту же тонкую фанеру, которую сверху можно покрыть краской. Рекомендуемая толщина пенопласта — 10 см.

Теплоизолируем полы и грунт

Обычно в курятнике, сарае, хлеву полы сделаны по уплотненному грунту какой-либо подсыпкой. Их утепление сводится чаще к подсыпке для живности натуральной (без обработки) соломы, сена, стружки. Нужно лишь не забывать загрязненный слой переворачивать, вовремя менять.

Грунт зимой является естественным обогревателем подсобного строения, сарая, гаража. Положительная температура может поддерживаться за счет тепла земли.

Чтобы так происходило, важно грунт по периметру сарая или птичника утеплить на ширину равную глубине промерзания в данном районе.

Лучше всего прикопать встык к фундаменту экструдированный пенополистирол толщиной от 8 см. Но это не дешево. Другой вариант — все те же сено-солома толщиной 15 — 20 см, закрытые от осадков щитами, шифером с наклоном, а от пара земли – рубероидом. Или просто — сено толщиной от 50 см, прикрытое досками – заваленка. Даже в мокром состоянии такой слой будет давать должный эффект….

Как видим, утеплить курятник или сарай можно действительно совсем не дорого. Такое утепление, как правило, выполняется своими руками, но трудоемкость не маленькая, а качество будет зависеть от тщательности исполнения….

Строительство деревянного сарая на даче — этапы, фото — Школа ремонта

Вы хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дёшево? Тогда эта информация для Вас! Этот маленький деревянный сарай для дачи был построен из материала, который остался после строительства пристройки к основному дому.

Сама пристройка представляет собой строение 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраска, обшитое изнутри вагонкой, а снаружи виниловым сайдингом. То есть для её строительства использовалось довольно приличное количество различного строительного материала.

1. Материалы для строительства сарая

Как и всегда бывает по окончании строительства этой пристройки в наличии осталось довольно много не только обрезков и кусочков этого материала, но и абсолютно целые доски, брус, сайдинг, кровельный профнастил, листы фанеры, краска (главное — правильно покрасить).

Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

Всё это было успешно убрано в гараж и ждало не известно чего.

Лишние материалы после ремонта.

Но пришло время и площади гаража понадобились для других целей. Тогда и решено было освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай самостоятельно. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим как его построить поэтапно с фото.

2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

Начинается всё конечно с фундамента для сарая. Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

Следующим этапом была сборка каркаса сарая. Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.

Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая устанавливаем угловые стойки. Крыша сарая односкатная, поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).

Монтаж каркаса сарая

Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски.

Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело.

Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

После этого производим монтаж обрешетки кровли. В очередной раз повторюсь, материалом для обрешетки может служить как брус, так и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешётки должны выступать на 10 — 15 см за периметр основания сарая.

Монтаж обрешетки кровли сарая

3. Обустройство кровли сарая

Многие из тех, кто ищет ответы на то, как построить сарай ищут не теорию, а практику. Далее по теории, как правило, идёт процесс обшивки стен сарая, но порой можно и нужно поступить иначе.

Сарай, как уже говорилось, имеет оптимальную односкатную конструкцию кровли. Что это даёт? Такая конструкция даёт возможность установить довольно высокую дверь в фронтальной части и в то же время, не делает весь сарай чрезмерно высоким.

Когда вы покрываете кровельным материалом относительно большие площади, то всегда, при расчёте необходимого материала, беретё его с небольшим запасом. От кровельного материала, который приобретался для покрытия пристройки к дому, как раз и остался кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предрешен остатками профлиста, так как не хотелось покупать дополнительный материал.

Частые дожди определили дальнейший порядок проведения работ. И хотя строительство сарая с состоит их последовательных этапов — далее шло сооружение кровли. Укладка кровельного листа осуществляется внахлёст.

Крепится профлист с помощью специальных кровельных саморезов с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей проникновение воды, через отверстие крепления.

Кровельные саморезы с уплотнительной шайбой

При желании (либо отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашенные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 шт.

Опять же по общим правилам профнастил крепится к элементам обрешетки кровли в местах прилегания к ним, а для соединения между собой двух листов в верхней части волны листа.

Угол уклона кровли, в том числе, определяет расстояние между метизами: чем он больше, тем меньше расстояние между метизами.

Но на маленьких, совсем маленьких площадях кровли можно немного отступить от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, а со временем уплотнительные прокладки на метизах имеют свойства рассыхаться на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при монтаже саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

Поэтому, в данном случае вполне достаточно метизов вкрученных в верхнюю волну листа профнастила. Важные нюансы, на которые нельзя не обращать внимание при креплении профнастила, это правильное положение самореза и глубина вкручивания самореза.

Контролируйте, чтобы метиз входил в обрешетку под углом 90 градусов, а так же за тем, чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более, чем нужно: перетягивать тоже нельзя.

Крепление профнастила к обрешетке саморезом

Самый элементарный способ установки кровельных саморезов, это использование молотка.

Саморезом, с помощью молотка, вы пробиваете метал, а далее шуруповёртом с насадкой для вкручивания загоняете саморез в элемент обрешетки кровли. Что бы не перетянуть саморез используйте шуруповёрт только на малых оборотах.

Хотя, для проделывания отверстия в профнастиле можете закрепить в шуроповёрте нужное по диаметру сверло по металлу и сделать им отверстия.

4. Черновая обшивка сарая

Далее идёт черновая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если у вас после ремонта осталась неиспользованная фанера, то она подойдёт в самый раз. Её цвет и толщина не играют при этом определяющей роли. Главное чтобы фанера не была гнилой или разбухшей от влаги.

Ведь мы же хотим построить сарай своими руками самостоятельно без привлечения специалистов, не а бы как, а дешево. Если вы в последующем не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая постарайтесь при установке фанеры лучшей стороной укладывать её во внутрь постройки.

Черновая обшивка сарая фанерой

Если материал, которым вы обшиваете сарай с внешней стороны достаточно прочен, то можете не устанавливать дополнительные стойки, а произвести его фиксацию с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобнее.

Обшитый фанерой сарай вид изнутри

После монтажа фанеры на боковых плоскостях сарая, она была покрыта толем, так же оставшимся от предыдущего объекта. Использование толя совсем не является обязательным этапом в сооружении сарая, но точно не вредным.

Покрытие стен сарая толем

Также обратите внимание на дополнительные крепления из отрезков доски, прибитые по диагонали в верхних углах сарая. Их крепление существенно увеличивает общую жёсткость каркаса сарая.

Дополнительное крепление в углах сарая

Установка дополнительных стоек во фронтальной части сарая несомненно могла бы усилить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалась возможность временной укладки в сарай крупногабаритных предметов, которые однозначно не прошли бы через проём одной стандартной двери.

5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом

Дело близилось к концу и пришло время установки сайдинга. Сам по себе процесс прост и не трудоёмок. Главное знать и соблюдать несколько правил при монтаже сайдинга.

Обшивка сарая сайдингом

Советы по установке винилового сайдинга:

Для обрезки сайдинга используйте электрический лобзик с пилой с маленькими зубьями, либо простую ножовку с полотном для метала.

Можете использовать для резки ножницы по металлу, но здесь всё зависит от качества пластика. Часто он трескается в ненужном направлении.

Сайдинг следует крепить вывешиванием, оставляя минимальный зазор между метизом и самим сайдингом 1-2 мм, а не прибивать до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет свойство немного расширяется и немного сжимается одновременно с движением температуры.

При установке панелей в обязательном порядке обеспечьте наличие монтажного зазора между краями панелей (верхней и боковыми) и элементами сарая (2-3 см). Прочитайте рекомендации конкретного производителя.

При монтаже панелей не давите через чур усердно на них вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определённой части покрытия.

Не вбивайте метизы на сквозь в панели сайдинга — это может привести в появлению продольных либо поперечных трещин.

Первоначально сарай не имел маломальского навеса перед входом в него, а так как ещё оставался целый лист профнастила, то был сделан небольшой козырёк. Хотя единственная его практическая функция — это возможность избежать попадания воды во внутрь сарая при открытых дверях в дождь.

Козырёк сарая на даче

Двери установленные в сарае — это тоже старый материал, оставшийся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и всё, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом.

Во-первых двери сами по себе далеко не новые, во вторых, обшитые сайдингом они выглядят довольно привлекательно, и в третьих, сайдинг это прекрасная защита от воздействия на дерево солнечных лучей и атмосферных осадков.

Двери сарая так же обшиты сайдингом

Нельзя однозначно сказать, что постройка сарая на даче это легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить строение для инвентаря 3 м на 6 м, да на монолитном фундаменте — это будет совсем иная история.

Готовый сарай. Общий вид.

Если вы сравните самостоятельное строительство сарая или сооружение садовой дорожки из брусчатки, то последнее будет несомненно тяжелее.

Однако теперь вы знаете как построить сарай своими руками в простейшем варианте с минимальными затратами.

Кстати сарай для этого строения звучит совсем не гордо, лучше подойдёт название хозяйственных блок (хозблок).

Источник