Отделка открытой веранды своими руками

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

• 

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

• 

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

• 

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

• 

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

• 

Террасная доска из лиственницы

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

• 

Обжиг доски с помощью газовой горелки

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

• 

Монтаж на деревянные лаги настила из ДПК. Используются скрытые кляммеры

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник

Как сделать отделку веранды своими руками

В климате средней полосы России веранда (название происходит от бенгальского слова baranda) — распространённое архитектурное решение, повышающее комфорт жилища в тёплое время года. Конструктивно она представляет собой крытую пристроенную, реже – встроенную, площадку с полом и крышей. Иногда, для продления периода использования, веранды делают остеклёнными. Существует мнение, что «верандой» следует называть остеклённое помещение. Тогда как, неостеклённое, правильнее именовать «терраса». Как бы то ни было, характерная особенность такого помещения – отсутствие отопления. Отделка веранды внутри – занятие увлекательное, и, если речь не идёт об элитном сегменте, посильное для выполнения работ «своими руками».

Как выбрать материал

Приступая к отделке веранды, и выбору материалов учитывают следующее:

1. Открыто помещение веранды или остеклено.
2. Какие материалы доминируют в экстерьере дома.
3. С какими материалами умеет работать домовладелец, намеривающийся произвести отделку «своими руками».

Пункт 1-й объясняется тем, что в открытом помещении отделка подвергается природным воздействиям, как и прочие наружные поверхности постройки. Соответственно требуются материалы, стойкие к атмосферным факторам:

• осадкам;
• перепадам температур;
• солнечной радиации;
• ветру.

В случае остекления, требования к материалам мягче.

Пункт 2-й подразумевает наличие у архитектора и строителя «чувства соответствия и уместности». Нелепо, например, выглядела бы веранда из кирпича, пристроенная к деревянному дому. В то же время, кирпич, в оформлении пристройки к кирпичному зданию, уместен:

Гармонично смотрится и дерево в пристройке к зданию с каменными, бетонными или кирпичными стенами.

Пункт 3-й – интуитивно понятен.

Работы снаружи

Пристройка веранды начинается с составления проекта и плана работ. Определяются с конструктивной схемой, размерами, материалами. Необязательно самостоятельно реализовывать возведение веранды с «нуля» и «под ключ». Рациональнее поручить выполнение строительства профессионалам, оставив за собой отделку веранды внутри «своими руками». Повышенное внимание уделяют устройству фундамента. Его целесообразно выполнять единым для веранды и коробки здания.

Рассмотрим достоинства и недостатки строительных материалов применительно к строительству веранды:

1. Древесина. Распространение в строительстве получила ввиду таких потребительских свойств, как доступность в натуральном выражении и финансовом смысле; удобство в обработке ручным и электрическим инструментом; прочность; долговечность; красота текстуры материала. К недостаткам относится подверженность короблению и гниению под действием избыточной влаги, что требует применения антисептиков.
2. Кирпичи и камни. Прочны и долговечны. Позволяют, при грамотном использовании, находить запоминающиеся дизайнерские решения интерьеров. Из недостатков отметим удельный вес в 2,5 г/см³, диктующий повышенные требования к фундаменту и увеличивающий объём погрузочно-разгрузочных работ. Кладка кирпича и, особенно, дикого камня требуют от исполнителя производственных навыков.
3. Пластик. Группа материалов, получаемых в процессе переработки продуктов нефтехимии и природного газа. Прочны, долговены, не подвержены гниению, сохраняют окраску в условиях воздействия ультрафиолета и других составляющих солнечной радиации. Применяются в виде сайдинга, металлопластика в окнах и дверях, прозрачных крыш из поликарбоната. Позволяют находить оригинальные дизайнерские решения.

Внутреннее обустройство стен

Внутренняя отделка веранды выполняется в стилях и материалах «созвучных» оформлению дома. В средней полосе России к традиционным материалам относятся:

1. Вагонка – доска, предназначенная для обшивки стен и потолков. Соединяется «шип» с «пазом». На рынке присутствуют размеры до 6 м длины, шириной – от 8 до 15 см и толщиной – 12,5 – 25 мм. Материал – хвойные породы древесины. Для некоторых специфических условий применения – парилок и т.п. — применяется вагонка из липы. Возможно изготовление этого материала и из других лиственных пород. Добросовестный производитель использует в качестве исходного сырья лесоматериалы камерной сушки. Качество вагонки определяется наличием на её поверхности сучков, сколов и трещин. Высший сорт – «Экстра» полностью лишён перечисленных дефектов. Класс А – 1-й сорт. Имеет небольшое количество невыпадающих сучков диаметром до 1,5 см. Класс В – 2-й сорт. Допускается большее количество здоровых сучков, возможны вмятины и сколы. По площади дефекты не должны занимать более 5% лицевой поверхности. На тыльной стороне доски местами возможна непрострожка, которая, однако, не должна создавать неудобства при монтаже. В продаже присутствует вагонка АВ – среднее между первым и вторым сортом. Этот материал удачно совмещает в себе умеренное количество сучков, расцениваемых потребителем как украшение, присущее дереву и «демократичную» цену, не перенапрягающую бюджет застройщика. Класс С – 3-й сорт обременён дефектами и рекомендуется к применению в служебных помещениях, например, кладовых.

Важно! Перед использованием, вагонку обрабатывают бесцветными огне-био-защитными средствами, для предотвращения порчи насекомыми-вредителями и повышения огнестойкости.

После выполнения монтажных работ, поверхность покрывают составами, предотвращающими потемнение дерева под действием солнечного света. Применение тонирующих покрытий позволяет имитировать ценные породы дерева, разнообразить возможные дизайнерские решения.

Пример удачного сочетания материалов. Вагонка – на потолке.

1. Декоративная штукатурка, применяемая на открытых верандах должна противостоять атмосферным воздействиям. Кроме того, для снижения трудозатрат по обслуживанию частного дома, желательно, чтобы оштукатуренная поверхность обладала грязеотталкивающим свойством. Этим требованиям удовлетворяют следующие виды штукатурок:

• минеральная – приготавливается на основе извести и цемента, содержит крошку природного камня – гранита, мрамора и т. п., кварцевый песок и модификаторы усиливающие прочность и пластичность материала;
• силиконовая – современные составы, позволяющие получить различные фактуры поверхности, такие как «короед», «камешковая», «барашковая» — напоминающая руно;
• акриловая – подходит для нанесения на основание из дерева, кирпича, бетона; легко наносится, не требует разведения, т. к. продаётся в готовом виде, долговечна;
• силикатная – штукатурка на основе жидкого стекла с минеральными добавками и красителями. .

Важно! Выполнение штукатурных работ требует профессиональных навыков.

1. МДФ и ПВХ панели – идентичны по декоративным свойствам и технологии монтажа. Обшить ими стены не сложно. Получится недорого и красиво. Есть и отличия. МДФ – это материал на основе прессованных опилок. Он боится влаги и, в случае пожара, поддерживает высокую температуру горения. ПВХ – панели на основе поливинилхлоридного пластика. Обладают высокой влагостойкостью. При нагреве – поддерживает горение с выделением дыма и ядовитых веществ. По сравнению с МДФ, ПВХ легче, но менее прочен.

Благоустройство потолков

Потолок остеклённой веранды в частном доме, выполняют таким же, как и в соседних комнатах, т. е. он может быть натяжным, гипсокартонным, реечным, сделанным из вагонки и т.п. Если веранда без остекления, возможно применение двух материалов, позволяющих упростить и удешевить крышу, служащую одновременно и потолком. Рассмотрим варианты:

• Поликарбонат – имеется ввиду сотовый или ячеистый пластик из группы термопластов сложных полиэфиров угольной кислоты и двухатомных спиртов. Материал гибок и имеет 90% прозрачность, что позволяет создать крышу арочной криволинейной формы и хорошую освещённость помещения. В то же время наличие окраски рассеивает свет, повышая комфортность. Прочность и долговечность этого материала зависит от толщины, поэтому желательно выбирать «золотую» середину: достаточно толстый, чтобы служить долго, но в то же время допускающий изгиб листа по форме крыши.

• Плетение. Крыша веранды может быть выполнена из соломы, камыша или тонкой лозы, что придаст постройке особый колорит, подчеркнёт близость к природе.

Напольное покрытие

Завершим рассмотрение отделки веранды напольными покрытиями. Выполняют их из различных материалов. Популярны:

1. Террасная доска

Террасная доска — изготавливается из цельной древесины, например, лиственницы. Повышенное, по сравнению с прочими хвойными, содержание смолистых веществ, делает её способной противостоять гниению. Другой вариант – террасная доска из древесно-полимерного композита, не требующий нанесения лакокрасочных покрытий.

Важно! Чтобы сделать террасную доску не скользкой, производитель придаёт её поверхности волнистую фактуру, забывая при этом, что пол из доски с такой поверхностью очистить от пыли и грязи невозможно.

Напольная плитка – традиционное покрытие пола. Прочна и долговечна. Гигиенична. Выбор расцветок напольной плитки в строительных магазинах безграничен. На подготовленную поверхность укладка плитки трудностей не составляет.

Линолеум – рулонное напольное покрытие, изготавливаемое из полимерных материалов. Прост в настилке. Гигиеничен. В жилищах среднего класса используется редко.

Каучуковое напольное покрытие прочное и долговечное. Отличается повышенной эластичностью и износоустойчивостью. К положительным качествам относится гигиеничность каучуковых напольных покрытий, объясняемая отсутствием в нём питательной среды для микроорганизмов. Не живут в нём и пылевые клещи, вызывающие аллергию.

1. Цементные смеси

Цементные смеси – сегодня применяются в качестве основы для укладки декоративных материалов. Как самостоятельное покрытие желательно использовать непродолжительное время, поскольку бетон «пылит» в процессе эксплуатации. Для предотвращения выметания желательно нанесение на бетонный пол лакокрасочного покрытия.

Советы по уходу

Веранда предъявляет к содержанию требования, аналогичные всем жилым помещениям. Своевременные уборки и текущие ремонты сделают её любимым местом семейного отдыха в тёплое время года.

Источник