Освещение корпуса своими руками

Сборка линейного светодиодного светильника

Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светодиодные светильники. В этой статье мы разберемся, как устроены современные LED системы освещения и соберем один светильник своими руками.

Конструкция

Линейный светильник включает в себя: алюминиевый светодиодный профиль с поликарбонатным светорассеивающим стеклом, источник света (светодиодная лента или светодиодная линейка), LED драйвер. Так же к профилям предлагается огромное множество комплектующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.)

Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и выбора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество линейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины.

Разновидности

Линейные светильники бывают: встраиваемые, подвесные, накладные. Отличаются они по способу монтажа, который предусмотрен производителем.

Приступим

Выбор корпуса

Мы приняли решение собрать подвесной светильник, который найдет свое применение как в гараже, так и в офисе. Среди широкого ассортимента алюминиевых светодиодных профилей мы нашли подходящий. Наш выбор остановился на профиле который называется U-S35. Габариты этого профиля 35*35*2500мм.

Выбор источника света

Изучив рынок светодиодных лент, посмотрев обзоры и прочитав отзывы, мы захотели применить в нашем будущем светильнике новинку.

Японский светодиодный модуль HOKASU. Модуль обладает огромным преимуществом перед светодиодной лентой.

Злейший враг светодиодов это тепло. От температуры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первоначальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при монтаже их на охлаждающую поверхность у нас получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей (двойной скотч 3M). Линейки лишены этого недостатка, т.к плата на заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности.

Итак, характеристики в студию:

• Напряжение питания, V: 24
• Световой поток, lm / m: 2700
• Мощность, Вт / м: 26
• Размер светодиодов: 2835 (2.8×3.5мм)
• Цветовая температура, K: 4000

Комплектация

Из материалов мы использовали

• Алюминиевый профиль
• Заглушки + подвесы + крепления для накладного монтажа
• Светодиодный модули
• Источник питания 24v 150w

Для сборки нам понадобится

• Паяльник
• Мультиметр
• Щипцы для резки и зачистки проводов
• Флюс, олово
• Прямые руки

Сборка

Для начала мы примерим линейки в профиле и обрежем их до нужного нам размера.
Кстати, их можно резать каждые 4 см.

После того как мы обрезали линейку, желательно проверить её на сопротивление, т.к после первой попытки, когда я резал обычной пилой, линейка замыкала с самого края.

Это связано с тем, что основание изготовлено из алюминия и проводит ток. И при неаккуратном разрезе с торца медные дорожки задевают подложку.

Далее мы проклеиваем линейки (у них предусмотрен клейкий слой 3M):

Сейчас наш светильник практически готов, нам осталось запаять все линейки между собой. Как заявляет производитель: допустимо последовательное соединение до 3м. (Это мы проверим позже, замерив общую мощность готового линейного светильника.)

Припаиваем с одного конца провод и закрываем экран. (Для провода нужно сделать отверстие и вывести его за профиль, но мы пока делать этого не будем.)

Я подключил светильник к лабораторному источнику питания для того, чтобы посмотреть какой ток потребляют светодиоды. Довольно распространенная проблема, что при подключении мощных лент более 2м идет потеря мощности. Это связано с недостаточной проводимостью медных дорожек. У меня получилось, что суммарная мощность светильника 2.7*24 = 64.8Вт (26 Вт/м).

Показатели скакали от температуры, но усреднено 26 Вт/м. С учетом того, что заявленная мощность одного модуля 26Вт, я считаю это идеальный показатель.

Применимость

Для наглядности я повесил светильник над рабочим столом и сделал несколько фотографий. В будущем найду ему постоянное место.

Стоимость

Линейный светильник 65Вт, 2.5м.

• Профиль U-S35: 2400р
• Модули HOKASU: 2370
• Комплектующие:

300р

Источник питания: 1150р

Итого: 6220р.

Одного такого светильника хватит на 2 или даже на 3 рабочих места. Его можно разрезать пополам и установить над разными столами, подключив к одному источнику питания.

Источник

Подсветка корпуса компьютера

Авторизация на сайте

Хей! Всем привет.
Не буду много всякой не нужной информации писать, коротко по делу, будем делать пошагово корпус мечты!

Для начала замутим мы красивенькую подсветку.

Понадобится:

— светодиодная лента, цвет и длинна на ваше усмотрение;

— вот такой вот штекер как на фотографи;

— паяльник ну и сам корпус, разумеется.

Процесс изготовления

Сразу прошу прощения за качество фотографий, камере хана. -)

Так, есть 2 варианта:

Первый

(простенький, как я и сделал чтоб не заморачиваться). Берем такой штекер (я его скомуниздил у старого блока питания) берем ленту и спаиваем их меж собой. у штекера нужен черный и желтый провода, черный минус, желтый плюс. Спаиваем их и ищем не нужный штекер от блока питания, подключаем и все готово!

Второй

Делается все точно так же, но без штекера. находим ненужный штекер который идет от блока питания и перекусываем его, в место разрыва подключаем так же светодиодную ленту и при желании можно обратно припаять (ну или скрутить) второй конец чтоб штекер работал.
Дальше клеим ленту как нам больше хочется и наслаждаемся)

Я в конце одной ленты припаял другую и приклеил спереди, ее не видно.
У меня все) Ждите, дальше будет больше).

Всем спасибо! Удачи

Источник

Моддинговая подсветка корпуса своими руками: эффектно и недорого

Хочу рассказать уважаемым читателям о своем опыте по моддингу корпуса — в частности о подсветке внутри и снаружи. Итак, что имелось в моем распоряжении:

Корпус Асус ТА 211, начиненный под завязку. В боковой стенке было сделано окно методом лазерной резки. Конфигурация окна была выбрана относительно простой, так как окошки в виде пламени, всяких иероглифов, драконов и прочей нечисти честно говоря уже приелись.

Вот так все это выглядит:

Теперь нужно было всю эту красоту подсветить. Вариант с готовыми неонками был сразу отброшен — дорого, никакого простора для творчества, да и руки зачем нам даны?

Начнем с подсветки внутренней. В нижней части корпуса устанавливаем блоки подсветки из 4-5, 8-10 ультра-ярких светодиодов (20 кандел). Для изготовления каждого такого блока потребуются (кроме светодиодов) однорядный 40-контактный разъем, разъем молекс, провод, термоусадка, и пара диодов типа 1N4001.

Светодиоды устанавливаем в разъем с требуемым шагом, в зависимости от необходимой длины «неонки». В зависимости от вариантов крепления к корпусу, может потребоваться подогнуть ножки светодиодов. Советую делать это осторожно, так как гнуть придется у самого основания, а выводы выдерживают как правило только однократный изгиб. Затем спаиваем ВСЕ выводы разъема отрезком одножильного медного провода и кусачками выкусываем участки провода между выводами светодиодов. Для напряжения питания 12 вольт схема распайки одного «блока» (красный, зеленый или желтый) должна выглядеть так:

Если Вы хотите использовать синие или белые светодиоды, то придется уменьшить их количество до 4-х на цепочку, и использовать один ограничительный диод. Ограничительные диоды можно заменить на резистор мощностью 1 Вт, номинал которого подбирается в зависимости от типа примененных светодиодов — поинтересуйтесь при покупке номинальным и максимальным током.

Вот вид одного из блоков на 10 диодов (два по пять) :

Кстати, в пределах одной цепочки можно комбинировать следующие цвета: красный + желтый + зеленый ; синий + белый. Я применил двойной блок красного свечения в нижней части корпуса и одинарный синего цвета в свободном 5,25 отсеке (светит на процессорные вентиляторы.)

В реале все это смотрится на порядок эффектнее (отмечено не только мной, но и теми, кто видел сначала фотографии, а потом в живую).

Подсветка фронтальной панели

Переходим к следующему этапу- подсветка фронтальной панели. Здесь я воспользовался интересной конструктивной особенностью корпуса Asus. Дело в том, что передняя панель в этой модели сделана из нескольких откидных/сдвижныж секций, в закрытом состоянии они превращаются в совершенно гладкую переднюю панель. Причем, панель эта не прилегает вплотную к передней рамке, а образует щель около 3 мм — то есть создается впечатление, что она висит в воздухе. Через эту щель происходит забор воздуха внутрь корпуса. Схематически это выглядит так:

Решение напросилось само собой — в пространстве между рамкой и панелями разместить подсветку. Я установил в нижней части корпуса четыре блока разных цветов, в верхней части два блока синего свечения, а за крышками CD и DVD приводов еще по два синих светодиода. Причем, последние установлены не на крышках, а в отверстиях в рамке корпуса и светят вперед, а не в стороны, как остальные. При открывании лотка привода крышка откидывается на угол примерно 60º, и отраженный от нее свет эффектно подсвечивает лоток.

Для подсветки панелей я использовал маленькие светодиоды диаметром 3 мм и с матовыми линзами — получается более размытый свет, эффект радуги. Очень яркие ставить не стоит, ночью очень сильно светит — я применил светодиоды средней мощности (4 кд). Причем для достижения эффекта равномерной подсветки придется подобрать ограничительные резисторы для каждого цвета — интенсивности свечения светодиодов разного цвета сильно отличаются.

Обратите внимание на потребляемый ток – если Ваш блок питания имеет запас по мощности, то светодиодов можно поставить очень много. В моем случае 38 светодиодов потребляют по цепи 12 Вольт не более 350 мА, т.е около 4.2 Ватт. Если бы я запитал каждый светодиод от 5 Вольт через балластный резистор, то потребляемая мощность возросла до (0,040х36)х5 = 7,2 Ватт при токе почти 1.5 А . Поэтому блочный вариант с питанием от 12 Вольт я считаю предпочтительней.

Ну вот и все пока. Похоже темных уголков в моем компьютере не осталось. Хотя с какой стороны посмотреть. Надо будет попробовать запитать все это добро от генератора с регулируемой частотой и скважностью, или например, управляемого с линейного выхода звуковой карты.

Желаю всем удачи, надеюсь мой опыт Вам пригодится.

Источник

Руководство по подсветке корпуса своими руками

В последнее время моддинг приобретает всё большую популярность в России. Как известно, до нашей страны всё новое идёт очень долго. И моддинг не исключение. В США и странах Европы уже давно устраиваются всевозможные моддинг-выставки и конкурсы, а у нас многие пользователи даже не знают значение этого слова. Но в последнее время моддеров становится всё больше и больше. И это очень хорошо.

Первое, к чему прикладывает руки начинающий моддер – это корпус. Проделывание окна и подсветка корпуса — вот тот самый минимум, с которого начинает каждый моддер. Очень часто начинающие и неопытные моддеры бросаются на «цель» неподготовленными и результат получается далеко не лучший. А всё дело в том, что правильно организовать подсветку корпуса очень даже сложно. Что бы подсветка была радостью и гордостью моддера, нужно решить несколько соответствующих проблем, решение которых мы и рассмотрим в данной статье.

Проблема первая — что освещать?

Самая первая проблема, которую необходимо решить, это проблема с предметом освещения. Т.е. ЧТО моддер хочет подсветить. Если же он хочет ослепить себя и зрителей, то можно расположить неоновую лампу прямо за окном (в корпусе). Кто хочет портить себе зрение лишний раз? Вот видите, никто. А очень многие моддеры поступают именно так: поставят неонку на самое видно место и хвалятся – посмотрите, я сам сделал. А сами не понимают, что они тем самым делают.

Именно эту проблему многие начинающие моддеры не видят. А если же её не решить, значит поставить крест на всей своей работе. От глупости переходим к рациональности.

В первую очередь подсветка корпуса подразумевает подсветку внутренностей компьютера (железа). Зачем же проделывать окно, кроме как любоваться на всё то, что за ним скрывается. Поэтому необходимо определиться, ЧТО именно мы собираемся подсвечивать. Бывают случаи, когда у моддера в корпусе творится полный хаос (не уложены провода), а подсвечивается он так, что ночью в комнате как днём на улице. И зачем? Ведь это же некрасиво. Так что перед организацией подсветки необходимо позаботиться о том, что зрителю будет приятно смотреть на то, что подсвечивается.

Вывод: перед тем, как подсвечивать корпус, необходимо позаботиться о красоте тех мест, которые будут подсвечиваться.

Согласитесь — не очень красиво выглядит

Вот это гораздо лучше, но не идеал

Красиво проложенные провода и кабели — первый шаг к успеху!

Проблема вторая — чем освещать?

Переходим ко второму вопросу – чем же именно моддер хочет подсветить свой корпус.
Вариантов ответа немного, но достаточно:

вентиляторы со светодиодами

прочее (начиная от бытовых ламп, заканчивая светодиодными лентами и т.п.)

Кратко пройдёмся о достоинствах и недостатках.

Неоновая лампа – длина 10 — 30 см, либо же круглые с диаметром 8/12см (устанавливаются на кулеры), цвет любой (включая УФ), светит ярко, но требует конвертер (один на две лампы).

Вентиляторы со светодиодами – размеры 8 — 12 см, имеют 3 или 4 светодиода, цвета обычно красный, зелёный, синий, оранжевый (иногда встречаются и другие) и разноцветные (три/четыре цвета сразу), но яркость находится в прямой зависимости от скорости вентилятора (понижение оборотов приводит к понижению яркости).

Просто светодиоды – маленький размер (стандартные 3 или 5 мм), цвет любой (включая УФ), но: слабая яркость (даже сверхяркие светодиоды светят очень слабо по сравнению с обыкновенной неонкой) и необходимость самому организовывать питание (придётся взять паяльник в руки).

Неоновые шнуры – большая длина (более метра), маленький диаметр, бедный выбор цвета (на данный момент самые распространённые цвета – красный, синий, зелёный), можно нарисовать фигуру/слово, но не сильно яркие и требуют конвертер (один на два шнура).

Всё остальное – менее распространено и используется по личному усмотрению моддеров (некоторые умудряются подсвечивать корпус галогенными лампами и т.п.).

Прежде чем бежать в магазин и с закрытыми глазами покупать «вот эти две, и вон те три полки», необходимо посмотреть в свой корпус и подумать, куда же всё это ставить. Многие покупают по три/четыре неонки и от безысходности пихают их куда попало. Что бы не повторить их ошибки необходимо предварительно представить себе где что будет стоять. В первую очередь необходимо расставить светодиодные кулеры на штатные места (обычно на передней, задней и верхней стенке есть хотя бы по 1 штатному месту для вентиляторов) или же на места сделанные вручную (обычно на боковой стенке).

Определившись с кулерами, можно переходить к неонкам. Мысленно прикинули, куда их лучше поставить что бы площадь подсветки была максимальной.

Если же кажется, что всего этого недостаточно, то тогда уже можно прибегать в более «тонкому» делу – подсвечивать внутренности светодиодами или же чем-то ещё. Только предварительно подумайте – действительно ли будет от этого прок, или же вы хотите лишить зрения и себя и зрителей?

Вывод: непосредственно перед покупкой необходимо строго определиться с типом и количеством подсвечивающих элементов. Самое главное – не переборщить.

Светящиеся вентиляторы и неонки — лучшие друзья моддера

В некоторых местах без светящихся вентиляторов не обойтись

Баланс между источниками света — второй ключ к успеху.

Проблема третья — как освещать?

Эта самая сложная проблема, решению которой необходимо уделить очень много внимания.
Игра света – штука сложная. И если же вам кажется, что результат от вашей работы будет таким, то на деле может оказаться всё совсем не так. Именно поэтому необходимо рассмотреть несколько моментов.

Первое. Если же какая-то часть должна оказаться недосягаемой для зрителя (например те места, куда упрятан провод), то необходимо сделать так, что бы данная часть не подсвечивалась. Самый простой способ – расположить источники освещения таким образом, что бы свет просто не доходил. Если же источник света близок к проблемной зоне, то можно эту зону чем-нибудь декоративно заградить. Если же об этом не позаботиться заранее, то в итоге вы потратите кучу времени на переделку.

Второе. Гармония цветов. Лучше всего при подсветке использовать один и тот же цвет. Если же очень хочется поиграть с цветами, то предварительно подумайте о том, будут ли ваши цвета сочетаться. Например, подсвечивая материнскую плату с одной стороны жёлтым, с другой – зелёным, с третьей – розовым, с четвёртой – синим цветами, то получится «чёрти что и с боку бантик». Такое вызовет только смех. Или же например – корпус напичкан синими неонками, а все вентиляторы – красные. Логики никакой, да и смотрится не очень. Оригинальность – оригинальностью, а со зрением не поспоришь.

Третье. Гармония яркости. Подумайте сами, имеет ли смысл пытаться подсвечивать элемент светодиодом с одной стороны, и неонкой с другой? Конечно же, нет. Поэтому при организации подсветки необходимо позаботиться о том, что бы свечение со всех сторон было равномерным. Разве приятно будет смотреть на один слабо-светящий кулер на фоне трёх неонок? Опять же, нет. Если при подсветке используются разношёрстные источники света (неоки+светодиоды+прочее), то нужно посмотреть на их сочетание. Если же в одном месте подсветка слишком сильная и место явно выделяется на фоне остальных (кроме случаев, когда так задумано самим моддером), то лучше подсвечивать более слабым источником.

Четвёртое. Ультрафиолет. Затронем ультрафиолетовую (УФ) подсветку и всё, что светится под его воздействием. Т.к. простой УФ практически не видим человеческим глазом (но в большом количестве вреден для зрения и кожи), то к его организации подходить нужно отдельно. Самое главное – что бы все элементы, которые светятся под воздействием УФ были максимально освещены источниками УФ, которые в свою очередь не должны прямо светить на зрителя (из-за вреда). Поэтому лучше всего УФ лампы установить в тех местах, куда взгляд зрителя не упадёт, но при этом УФ лампа должна светить прямо на элементы.

Пятое. Вкус, конечно дело сугубо личное. Но не стоит забывать: если что-то нравится вам, то не обязательно это будет нравиться другим. Поэтому при организации подсветки необходимо задуматься – а для чего это всё? Если же вы хотите сделать для себя лично, то можете делать что хотите и как хотите. Только это не обязательно будет «красиво» в понимании других.

А если же вам важно похвалиться перед друзьями и гордиться их оценкой (т.е. своей работой), то необходимо смириться с правилами, рассмотренными выше.

Вывод: прежде чем приступать к организации подсветки, лучше 7 раз подумать, и один раз поставить:)

Просто завораживающе

При свете дня

Третий ключ к успеху – приложить к процессу не только руки, но и голову, а также немного оригинальности.

Если же все эти проблемы решить правильно, то подсветку можно считать идеальной и смотреть на неё будет очень приятно. Ведь главная цель, которую должны преследовать моддеры – это не «что бы было», а «что бы было красиво и приятно смотреть».

Максим Лутовинов aka KoK
1 /12.2005

Источник