Освещение духовки своими руками

Подсветка для кухни — как ее сделать?

Подсветка для кухни: типы, особенности, изготовление своими руками

Современная кухня — это не только красивая, модная мебель и функциональная бытовая техника, облегчающая и ускоряющая приготовление пищи или, например, мытье посуды, но и грамотное многоуровневое освещение. Сегодня дизайнеры, разрабатывая кухонные интерьеры, уделяют большое внимание подсветке рабочей зоны, пространства внутри шкафов и ящиков. Подсветки мебели снизу создают ощущение легкости, воздушности интерьера. Часто свои варианты подсветки кухни предлагают мебельщики, поставляющие на рынок кухонные гарнитуры с уже встроенными светильниками. Если же на вашей мебели такой «опции» не предусмотрено, а освещение кухни далеко не идеальное, можно исправить ситуацию, изготовив подсветку кухни самостоятельно.

Для начала нужно определиться с типом подсветки. Рабочую зону кухни можно подсветить светильниками точечного типа, линейными лампами и светодиодными лентами. Выбор типа подсветки для самостоятельного изготовления нужно делать, объективно оценив свои навыки и возможности. Если они вообще отсутствуют в этой области, лучше пригласить мастера. Если вы никогда ничего подобного не делали, но все равно рветесь в бой, советуем смастерить кухонную подсветку с использованием светодиодной ленты: ее легко монтировать, смотрится она великолепно, работает эффективно при правильном подборе комплектующих.

Точечные светильники для подсветки кухни

Этот вид подсветки эстетичен. Споты можно врезать в дно подвесных шкафов либо пристроить для их установки специальное фальшдно. Аккуратно смонтированные светильники выглядят эффектно. Яркость и цветовой спектр подсветки можно отрегулировать выбором ламп — галогеновых, светодиодных и т. д. Нельзя использовать лампы накаливания, так как они вместе со светом интенсивно вырабатывают тепловую энергию и сильно нагреваются, что делает их пожароопасными.

Кроме врезных точечных спотов, можно использовать для обустройства подсветки в кухне светильники накладного типа. Они многообразны по форме и более просты в монтаже, могут применяться как одиночные светильники, так и сгруппированные в одну линию, в этом случае расстояние между ними должно составлять 30—45 см.

Подсветка кухни точечными светильниками эффектно смотрится, интенсивность ее можно регулировать не только выбором ламп, но и, например, установкой реле на выключателе. Направление светового потока можно менять, если выбрать модели светильников с поворотным механизмом. Дизайн точечных светильников разнообразен, поэтому выбрать споты, оформленные в стиле, соответствующем стилевому решению вашего кухонного гарнитура, можно без труда в обычном или интернет-магазине.

Подсветка линейного типа

Линейную подсветку обычно располагают на кухне прямо под навесными шкафчиками, размещенными над столом и раковиной. Часто используют для ее обустройства люминесцентные лампы. Их располагают под дном шкафов в одну линию на минимальном интервале друг от друга. К днищу шкафчиков прикрепить их можно обычными шурупами. Монтаж прост и не требует прорезки ниш, как в случае со спотами врезного типа.

Подобная подсветка обеспечивает равномерное и достаточно интенсивное освещение. Световой поток направлен одинаково во все стороны, и, если оставить все как есть, это может вызвать определенный дискомфорт у тех, кто находится на кухне. Чтобы этого избежать, световой поток подсветки надо перенаправить. Для этого следует установить на внешнюю сторону лампы отражающий экран-бордюр, его можно красиво оформить и превратить в еще один элемент кухонного декора.

Лампы для такой подсветки выбирают обычно с цоколем G13, длина может быть разной — 60, 90, 120 либо 150 см. Производители предлагают модели как традиционного, так и оригинального дизайна. К преимуществам подобной подсветки можно отнести умеренное потребление электроэнергии при хорошей яркости светового потока, долгий срок службы, разный спектр света. Линейная люминесцентная подсветка подключается к электрической сети напряжением 220 В. Минус люминесцентных ламп — содержание в них ртути. Это повышает важность бережной эксплуатации и требует специфических условий утилизации таких ламп после выхода их из строя. Кроме того, для люминесцентных ламп характерно пульсирующее свечение, что может негативно воздействовать на глаза человека.

Более прогрессивное и модное решение для линейной кухонной подсветки — установка светодиодных балок. Эти линейные осветительные приборы выполнены в виде трубок, конструкция их достаточно простая. Устанавливают такие светильники на фиксирующие магнитные клипсы, монтируемые на мебели. Трубчатые балки дают яркий интенсивный свет, с их помощью можно оптимизировать освещенность любого участка кухни. Наиболее частое их применение — крепление к мебели над рабочей поверхностью кухни. Служат световые балки дольше других светильников, но и стоимость их весьма высока.

Подсветка кухни при помощи светодиодных лент

Популярное решение подсветки кухни, которое часто выбирают и супермодные дизайнеры интерьеров, и домашние умельцы, успешно обходящиеся без их услуг, — подсветка рабочей поверхности и других зон кухни светодиодной лентой. Этот эффектный и практичный способ подсветки универсален, но он просто оптимален для помещений с повышенным уровнем влажности и частыми температурными колебаниями разной амплитуды — для кухонь. К тому же такая подсветка долговечна, потребляет минимум электроэнергии, стойко переносит скачки напряжения в сети. Купить светодиодную ленту можно повсеместно и по доступной цене.

Уровень яркости светодиодных лент может сильно отличаться. Мощность свечения можно легко регулировать при помощи дистанционного пульта управления либо панели сенсорного типа. Кроме того, производители, помимо лент с белыми светодиодами, предлагают светодиодные ленты других тонов: красного и желтого, синего и зеленого цвета. Это открывает новые возможности дизайна кухонных интерьеров.

Светодиодные ленты можно смонтировать где угодно: на стене, на потолке, на днище навесных кухонных шкафов. В качестве крепежного средства применяются скобы, двусторонний скотч, надежный клей. Для обустройства светодиодной подсветки кухни можно использовать специальные съемные панели из материала разной степени прозрачности. Конструкция их предусматривает внутреннюю полку, на которой удобно и легко крепится лента. Среди предлагаемых производителями подобной продукции вариантов рекомендуется отдавать предпочтение моделям, обладающим высокой степенью защиты, — IP44 и более. Панели должны быть покрыты защитным лаком или другим составом аналогичного действия. Для кухни часто используются модели, размер кристаллов которых составляет 50х50 либо 50х75, располагать их можно и в два ряда. Не стоит покупать для самостоятельного изготовления подсветки светодиодные ленты, которые запаяны в трубке. Их срок службы недолог, они быстро перегреваются, теряют яркость и в итоге перегорают. Чтобы подключить к электроснабжению светодиодные ленты подсветки, необходимо приобрести специальные переходники, обеспечивающие требуемые значения напряжения.

Самостоятельный монтаж подсветки кухни светодиодной лентой

Если выбирать тип подсветки для кухни, чтобы установить ее своими руками, то наиболее подходящий вариант для этого, как мы уже говорили, — подсветка светодиодными лентами. Эффективная, эстетичная и наиболее простая в установке.

Что необходимо подготовить для работы по обустройству кухонной подсветки:

качественные светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 Вт;

электрический кабель, сечение которого составляет 0.75 мм²;

скобы для фиксации ленты;

паяльник и все необходимое для работы с ним;

Источник

Подключение духового электрического шкафа

Подключение духового шкафа к электросети предполагает расчет параметров проводки, автоматики защитного отключения, что обусловлено значительной мощностью прибора. Место розетки следует выбрать правильно для удобности подсоединения и безопасности. Важно грамотно разместить встраиваемую электродуховку, учесть наличие варочной поверхности.

Особенности электродуховок и процесс их подключения

Есть два типа электрических духовых шкафов:

• зависимые — в одном корпусе с варочной поверхностью или в комплекте с ней. Вся конструкция имеет один блок управления, подключается как цельное устройство. Недостаток: надо продумывать расположение с учетом верхней плиты. То есть, установка духового шкафа ограничена в вариантах размещения — его верх должен быть открыт. В то же время подключение к проводке проще, поскольку такое устройство с одним питающим шнуром;
• независимые — отдельные самодостаточные изделия. К прибору можно докупить варочную поверхность, но устройства будут иметь отдельные блоки управления и такое же подключение. Такую духовку можно размещать на высоте, чтобы удобнее наблюдать за готовкой, или вмонтировать в тумбочку с закрытым верхом.

Устройство электрических духовых шкафов

Основными функциональными элементами, обуславливающими высокую мощность и сложность подключения духового шкафа к сети, являются нагреватели. Используются ТЭНы — металлические трубки в виде змеевика, внутри — нити (спирали) накаливания. Обычно во внутренней камере есть два ТЭНа — снизу и сверху, некоторые модели имеют и дополнительные элементы по бокам.

Для варочных электрических поверхностей часто используется иной принцип — индукционный нагрев. Высокочастотный ток поступает на катушку с витками проволоки. Генерируются вихревые процессы, преобразовывающие энергию в тепло, нагревающее специальную поверхность.

Конвекцию воздуха внутри камеры духового шкафа и равномерное распространение тепловых потоков обеспечивает крыльчатка. Большинство моделей дополнительно оснащены тангенциальным вентилятором (кожух с колесом с лопастями), одновременно предотвращающим утечку тепла и перегрев корпуса.

Подключение к электричеству духового шкафа во многом зависит от мощности, которая всегда значительная, в среднем от 3.5 до 7 кВт. Если есть варочная панель, то надо добавить еще столько же.

Что учитывают при подключении духового шкафа электросети

Параметры, которые надо учесть и оценить перед тем, как установить духовой шкаф и подсоединить его к сети:

• соотношение мощности и проводки: двух- или трехфазная (для сети 220 или 380 В), сечение жил, есть ли заземление;
• параметры автоматики защитного отключения (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы);
• расположение и параметры розеток: они должны быть на безопасном расстоянии, подходить для величины тока;
• типоразмер электродуховки, будет ли устанавливаться варочная поверхность.

Проводка

В домах старой застройки (советский период), если проводка не менялась, то она алюминиевая, с сечением жил 1.5 мм², без заземляющего провода. По некоторым таблицам соотношений считается, что этого достаточно для 4.4–5 кВт, но на практике для таких мощных приборов как духовка этого хватит для 3.5 кВт и не больше. Придется либо менять линию, либо подбирать устройство меньшей производительности (до 3.5 кВт и 16 А), иначе возникает риск перегрева проводов, возгорания.

Часто правила нарушаются и, например, на алюминиевую линию 1.5 мм² «вешают» устройства и на 5 кВт, и они работают года без негативных последствий, но это риск и гарантии от перегрева жил нет. Перед тем как установить встраиваемый духовой электрошкаф, желательно изучить несколько вариантов таблиц соотношений мощности и сечения проводки. Подбирают среднее значение (в большинстве случаев этого достаточно) или с запасом.

Подключить духовой шкаф к электросети надо с учетом правил по проводке:

• мощность потребителей суммируется, поэтому желательно выделить отдельную линию с одной розеткой на электродуховку. Впрочем, если сечение жил позволяет, то допускается и больше потребителей, но надо учитывать, что при перегрузке, КЗ, пробое, обесточатся все приборы. А также дифференциальные значения тока для отключения разные для отдельных устройств, поэтому возможна некорректная работа защиты;
• автоматика защитного отключения — УЗО, дифавтомат — крайне желательная. Но если нет заземления (проводка двухжильная), то она обязательная. Без защиты при пробое, нарушении изоляции пользователь рискует получить удар током с фатальными последствиями, а при скачке напряжения повышен риск выхода прибора из строя;
• надо подбирать не только сечение жил, но и параметры розеток под величину тока, иначе они будут нагреваться, возникнет риск их возгорания.

Автоматика защитного отключения

Подсоединение к сети должно отвечать установленным нормам, включая необходимость автоматики защитного отключения, есть два ее вида:

• УЗО с автоматами выключения;
• дифавтомат (АВДТ), объединяющий указанные выше устройства. Дороже, но удобнее в установке и компактнее.

Отдельно всегда по умолчанию в распредщитке есть общий (вводной, так называемый пожарный) автомат выключения. Вводной АВ обеспечивает только минимум защиты, порог отключения у него высокий, поэтому для полной безопасности на линии ставят УЗО+АВ или АВДТ.

Подбор и подключение защитной автоматики

Инструкция как правильно подключить духовой шкаф предусматривает обязательность защитной автоматики, которая подбирается по таким параметрам:

• номинальный ток — это потребляемая мощность. Если ставят не АВДТ, а УЗО, то у него эта характеристика должна быть выше, чем у АВ, идущему к нему в паре, на ступень. Например: УЗО на 63 А и АВ на 50 А. Расчет номинала автоматики отключения: мощность электродуховки ×1000 : 220 В плюс запас до 20 % (не больше, так как защита будет слишком медленной);
• дифференциальный ток отключения IΔn (уставка) — это граница, при превышении которой происходит расцепление. Если прибор один на линии, то выбирают 10 mA, если есть иные пользователи, то 30 mA. Если ставят двойную, многоступенчатую защиту (СП 31-110-2003 п. А.4.2), для устройства ближе к точке питания (ввода), уставка и время срабатывания (селективность) в 3 раза выше, чем около электроприборов.

Последовательность от электродуховки:

1. Духовой шкаф.
2. УЗО+автомат или АВДТ.
3. Счетчик.
4. Общий АВ (на вводе в квартиру).

Подключение УЗО в распредщитке кратко (подобным образом подключается и АВДТ):

1. Вставляют устройство в DIN-рейку.
2. Провода от АВ присоединяют в верхние, а от линии электроприбора — в нижние клеммные разъемы, завинчивают крепежи.
3. Включают общий АВ, затем УЗО, проводят тестирование специальной кнопкой на его корпусе.

Схемы подключения с защитной автоматикой

Для электрических духовок, как и для мощных бытовых электроприборов (водонагревателей и прочего), рекомендована отдельная линия с индивидуальным УЗО/АВДТ в двухуровневой системе защиты. Для установки автоматики расцепления не имеет значения, есть ли заземляющая жила — она не участвует в подключении.

Виды схем для электродуховок:

• рекомендованная — одно УЗО+1 автомат; допустимая, но менее надежная — общее УЗО на группу автоматов;
• если ставят дифавтомат, то лучшая схема — один АВДТ для каждого электроприбора, а не на групповую линию.

Одноуровневое и двухуровневое защитное отключение

Варианты одноуровневых схем:

• только УЗО для каждой линии с несколькими потребителями;
• общее УЗО на отдельные линии с автоматами;
• для каждого потребителя связка УЗО+АВ. Предпочтительная схема, если выбран одноуровневый вариант;
• варианты, если АВДТ: общий прибор на линии или отдельно на каждую.

Двухуровневая защита всегда лучше и надежнее, состав:

• второй уровень. Общее УЗО к вводной (противопожарный) АВ на самом входе в квартиру или общий АВДТ;
• первый уровень — отдельные УЗО+АВ или АВДТ для каждого потребителя или их группы.

Преимуществу многоуровневой автоматики защитного отключения:

• двойная безопасность: если не сработает защита духового шкафа (брак, неисправность), то среагирует общее отключение (оно уже обесточит все линии);
• место пробоя (конкретная линия, потребитель) определить можно сразу;
• обесточивается только неисправная линия — остальные рабочие, что удобно при обслуживании, ремонте.

Автомат выключения

Автомат размыкает цепь при перегрузках, когда проводка не соответствует мощности прибора и при КЗ. Установить встраиваемый духовой шкаф можно с АВ, но от утечки тока прибор не защитит, поэтому такую защиту ставят, если есть заземление и решено обойтись без УЗО или АВДТ.

Выбор номинала АВ: если духовой шкаф до 3.5 кВт — 16 А, до 4.4 — 20, выше — 25. Формула расчета: мощность электроприбора умножают на 1000 и делят на 220 В. Пример для электродуховки на 6 кВт: 6×1000 : 220 = 27.27 А. Устанавливают прибор с небольшим запасом, в данном случае подойдет номинал 32 А. Руководствуются также таблицами фиксированных параметров.

Важно выбрать правильный токовый параметр (кривую отключения) — зависимость скорости срабатывания от величины тока. Есть три варианта: B, C, D. Чтобы вводной АВ был включенным при задействовании следующего в схеме, не только его номинал, но и параметр расцепления должен быть больше. Пример: D — на вводе, С — дальше. Значения кривых отключений: ток быстрых расцепителей (B и C) и медленных (D) равен, соответственно, семи-, четырех- и пятнадцатикратному их номиналу.

Тип B ставят для приборов с ТЭНами, включая электродуховки, но такие АВ чувствительные, поэтому применяют и тип C. При выборе соблюдают селективность — номинал вводного автомате выше последующих. Суммарно значения последних могут его превышать, но номинал группового АВ должен быть равным или выше тока защищаемого духового шкафа.

Розетки

Розетка должна быть рассчитана на мощность приборов и параметры сети. Подбирают по значению тока — например, если сечение проводки для 16 А, что подходит для электродуховки с 3.5 кВт, то нужна модель именно под эту или большую характеристику. В данном случае, если взять такое изделие на 16 А, то его хватит впритык, поэтому можно поставить на 20 или 32 А.

Розетки для высоких токов могут отличаться формой и отверстиями, часто вилка шнура электрического духового шкафа имеет геометрию под них, например, под 32 А — три плоских вывода. Если сеть трехфазная, то потребуется изделие на 4 или 5 проводов. При неправильных расчетах розетка будет греться, возможно выгорание. Старые советские модели не подойдут однозначно — они на 6 А. Выбирать надо, начиная с типа F и 10 А. Для большей безопасности можно выбрать влагозащищенный типоразмер с крышечкой (например, IP 44 от брызг).

Размещение розетки

Розетку рекомендовано устанавливать на высоте от 30 см от пола для безопасности при затоплении. Обычно она размещается не выше 1 м (СП 31-110-2003 п. 14.35). Под и над нагревательными приборами, бойлерами не желательно монтировать.

Примерные рекомендации по расстояниям: до проемов оконных — минимум 10 см, дверных — 60, от бака бойлера, нагревательной камеры духовки — 60.

Все советы по тому, как правильно установить розетку не конкретные и рекомендационного характера, но важно хотя бы приблизительно учитывать правила и целесообразность варианта размещения. Например, разумно от пола предусмотреть зазор 10–30 см для безопасности при подтоплении.

Оптимальная высота розеток в обычных обстоятельствах — не ниже 90 см (уровень глаз), по европейскому стандарту — 30 см. В условиях ограниченного пространства и технических особенностей кухни правила могут не соблюдаться. Но всегда важно, чтобы розетка была не прямо под или над приборами, а сбоку, сзади, в зонах по возможности наиболее защищенных от тепловых потоков, брызг. Часто кухонная мебель без задней стенки, поэтому розетку прячут там.

Кабель

Если при покупке духового шкафа в комплекте есть кабель с вилкой, то он уже рассчитан на мощность прибора. Но часто шнура питания нет, и такая ситуация стандартная, так как применяются разные варианты подключения и кабель, который будет в комплекте, может оказаться ненужным.

• для малоподвижной проводки от щитка (открытой или в штробе) до розеточного отверстия или вывода — монолитный кабель ВВГнг (NYMнг);
• духовой шкаф может переноситься, то есть могут быть затребованы подвижные сегменты питающего шнура (от розетки или проводки). Для таких участков нужен кабель многожильный. Хотя монолитный тоже можно использовать: он обычно медный, имеет определенную степень гибкости и меньше склонный к переломам, в отличие от алюминиевого. Тут пользователь должен оценить частоту подвижности электродуховки. На роль многожильного провода подойдет ПВС.

Подключение к электросети

Подключение электрического духового шкафа можно осуществить двумя способами:

• напрямую к проводке от щитка;
• питающим шнуром с вилкой к установленной на линии розетке.

Два способа одинаково эффективные, но с нюансами, влияющими на комфорт и обслуживание духового шкафа. При прямом монтаже установка сетевого подсоединения встраиваемого духового шкафа своими руками выполняется механическими способами: скруткой, болтовыми и клеммными конструкциями.

Недостаток — сложно отсоединить прибор, например, если надо его передвинуть при обслуживании, уборке. Прямое подключение используется, например при эстетической или технической необходимости.

Подключение через розетку используют чаще, вариант более удобный. Даже если нет подходящей розетки, купить ее под требуемые параметры тока (например, 10, 16, 32 А) и подсоединить к проводке не составит особого труда.

Электродуховка с варочной поверхностью или иными потребителями

Электрические духовые шкафы мощные (3.5–5 кВт) но варочные поверхности еще прожорливее (5–7 кВт), поэтому при подключении этих двух отдельных приборов необходимо внести существенные коррективы при оценке возможностей проводки. Это также касается и ситуаций, когда вместе через одну линию одновременно запитываются иные приборы — освещение, бойлеры, чайники и прочее.

В большинстве случаев потребление тока духового шкафа — до 16 А, и если он запитывается через один автомат с другими приборами, то возможна перегрузка и сработка отключения. Например, если одновременно подключить электрочайник с 6.5 А, что в сумме даст 22.5 А, защитная автоматика отключит два прибора.

Разумнее подключить электрический духовой шкаф, протянув линию питания (для среднестатистического прибора сечения 2.5 мм² хватит с запасом) только для него с индивидуальной защитной автоматикой отключения от вводного автомата распредщитка. Можно также использовать существующую линию, если она по параметрам подходит, но не «вешать» на нее других потребителей. Это же касается типоразмера шкаф+варочная плита в формате цельного прибора с одним питающим проводом.

Не обязательно для отдельной линии делать штробы — ее можно провести открытым способом, спрятав жилы в пластиковых коробах.

Духовки зависимого типа (варочная поверхность встроена) или отдельные такие устройства на одной линии (это не желательно, но допускается, если подходит проводка) будут вместе потреблять много электроэнергии — от 7 кВт. Потребуется как минимум жилы с сечением 4 мм², если провода алюминиевые — то от 6 мм².

Особенность подключения отдельной электродуховки и варочной поверхности

Сечение питающих жил для приборов, купленных отдельно, а не как цельное устройство, может быть разным. Для шкафа обычно требуется меньшее значение — 2.5 мм², для плиты — 4 мм². Для варочной поверхности потребуется АВ с номиналом 25–32 А под 4 мм², для шкафа достаточно — 16 А. Подбирается всегда большее значение. Соответственно, при неисправности духовки АВ не сработает, отключение произойдет, только когда выгорит вся изоляция и возникнет короткое замыкание.

Подсоединение проводов

Все манипуляции при подсоединении проводов, установке автоматики, розеток, проводки производят при отключенном автоматическом выключателе (в распредщитке его надо отщелкнуть в положение выкл.).

Пример создания питающего шнура. Если есть розетка и электрическая духовка имеет мощность до 3.5 кВт (может обозначаться в маркировке Р=3.5 kW), то достаточно купить отрезок ПВС 3×2.5 и разборную вилку для него для 16 А. Длину можно подбирать под потребности, главное, чтобы не было натяжений.

В вилке желтый (желто-зеленый) провод идет к разъему «земля», коричневый (фаза) и синий (ноль) подключаются к остальным. При этом для бытовых приборов полярность не имеет значения, но ее надо учитывать при подключении проводки к распредщитку, автоматике (L — фаза, N — рабочий ноль). «Земля» (PE) всегда должна соответствовать своему месту в вилке и в клеммах.

Двухфазные и трехфазные сети

Духовые шкафы и варочные поверхности часто бывают универсальными — для двух (220–240 В, 2 или 3 жилы) и трехфазных сетей (340–380 В, 4 и 5 жил). Производители всегда прилагают инструкцию со схемой переключения перемычек как подключить электрический духовой шкаф к сети конкретного типа.

Трехфазное подключение характерно для большей мощности, в среднем от 5 кВт. При этом сечение каждой жилы может быть меньшим, так как их количество увеличенное.

Инструкция подключения поэтапно

Порядок действий как подключить электрический встраиваемый духовой шкаф к электроэнергии с созданием отдельной линии:

1. Выключается в распредщитке вводной АВ.
2. Подключается защитная автоматика.
3. Протягивается кабель линии к щитку, он должен там подключаться к УЗО или АВДТ.
4. Далее, соблюдая полярность, подсоединяете провода к розеточной коробке, если духовой шкаф имеет шнур с вилкой, или напрямую к питающему кабелю электродуховки, к ее клеммам.

Где купить

Максимально быстро приобрести технику можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Источник