101 Секрет насечки на ложе вашего оружия.
Основные инструменты и советы начинающим
Прославленный мастер-ложевшик Том Шеллхаммер (Tom Shellhammer) часто говорил, что он не может понять, как человек может отдать уйму денег за ложу с превосходным рисунком древесины, а потом заплатить еще больше для того, чтобы скрыть этот рисунок насечкой. Полагаю, что у него были резоны для такого мнения, однако не многие могут отрицать, что оружие без насечки, как человек в смокинге без галстука.
101 Секрет насечки на ложе вашего оружия. Основные инструменты и советы начинающим
Нанесение насечки — нудное и длительное занятие, часто более 20 часов уходит на обработку шейки ложи и цевья. Хотя первоклассная насечка вызывает особое восхищение, очень немногие готовы заплатить за нее, поэтому большинство оружейников воздерживаются от изучения этого вида искусства. Тем не менее, поскольку читателю не придется затратить на эту науку столько же лет, сколько его ребенок проведет в колледже, почему бы не попробовать это ремесло?
Рис. Инструменты для этого ремесла весьма просты. Шаблон обеспечивает требуемый угол, линии наносятся мягким карандашом (который не повреждает древесину), нужны также линейки и чертилка, изготовленная из большой швейной иглы, но которую надето деревянная рукоятка. Большинство работ выполняется инструментом для насечки, однако треугольная стамеска помотает углублять линии контура и узких мест. Для удаления опилок лучше использовать старую зубную щетку.
Единственное, что требуется при этом — терпение. Насечка есть не что иное, как ряды линий, пересекающих друг друга так, что образуются ромбы. Нужны два типа инструментов — spacer и pointer. Spacer имеет две «ноги» и используется для наметки линий. Расстояние между «ногами» определяет частоту насечки (в линиях на дюйм — line per inch, Ipi). Spacer предлагаются в диапазоне от крупной, как кукурузный початок, 16 Ipi, до бархатисто-гладкой 28 Ipi. Крупная насечка наиболее стойкая и обеспечивает надежный хват, в то время как мелкая придает оружию более привлекательный вид. Я считаю насечку с частотой от 20 до 22 Ipi наилучшим компромиссом.
Рис. Изготовьте шаблон, вроде приведенною здесь, из тонкою пластика. Ромб должен быть два дюйма высотой (5 см) и шесть дюймов (15.24 см) шириной, после чего ею необходимо разрезать пополам, чтобы получилось два треугольных шаблона.
Pointer — узкий напильник, предназначенный для углубления линий, в результате чего заостряются вершины ромбов. В дополнение к обычному pointer понадобится инструмент с коротким резцом и изогнутой рукояткой для обработки узких мест. Существуют и другие специальные инструменты, однако перечисленного оборудования (если оно в хорошем состоянии) вполне достаточно для начинающих резчиков.
Рис. Начинать следует со стандартною остроугольного контура, вроде приведенною здесь. Нижняя и верхняя границы могут быть начерчены при предварительной разметке, однако острые утлы контура (отмечены пунктиром) формируются линиями насечки.
Большинство резчиков применяет раму для фиксации ложи. Я не использую ее, так как она мешает мне установить ложу наилучшим образом и поворачивать ее при необходимости для максимально удобной работы. Однако я настойчиво рекомендую читателю как минимум начать свои опыты по насечке, используя раму. Стоит она порядка 40 долларов и поможет избежать множества проблем на этапе привыкания к инструменту. Инструменты и раму для насечки можно заказать у Brownells и Jantz Supply.
Следует воздержаться от искушения и не начинать с антикварного оружия, необходимо отдать дань тренировке. Возьмите из пакета лома ровную заготовку из ореха, вишни, клена либо другого дерева твердых сортов (сосна слишком мягкая), и обработайте наждачной бумагой с зерном №320 участок до гладкого состояния.
Установите шаблон на заготовке так, чтобы его центральная линия была примерно параллельна направлению волокон, и проведите вдоль обеих сторон шаблона так, чтобы получилось подобие буквы «V». Затем возьмите линейку и продолжите обе линии так, чтобы в конечном итоге получилось подобие буквы «X», а каждая «нога» буквы была длиной около 15 см. Эти две линии будут опорными, поэтому они должны быть абсолютно прямыми. С этого момента мы не должны заниматься каким-то конкретным рисунком или узором — необходимо всего лишь привыкнуть к инструменту.
Касательно применения инструмента следует отметить, что резец может быть установлен для резания движением руки как на себя, так и от себя. Резец лучше режет, и им легче управлять при движении на себя, так что начинать следует именно таким образом. Поскольку большая часть работ выполняется передней стороной резца, эта часть инструмента в конце концов становится тупой, в то время как противоположная остается, как новая. Как только деликатная работа по разметке и прорезыванию линий завершена, можно использовать противоположную сторону резца, прорезывая дерево движением от себя, таким образом, получая, максимальную отдачу от инструмента. После проведения опорных линий необходимо очень осторожно провести по ним pointer для получения ровной «дорожки» для spacer. При слишком глубокой «дорожке» расстояние между линиями будет неравномерным, а сами линии — кривыми.
Затем необходимо взять spacer и короткими движениями по полсантиметра начать нарезать новые линии, сначала в одну сторону, затем в другую. Я согласен, что этот дьявольский инструмент обладает собственной злой волей и норовит двигаться куда угодно, но только не в положенном направлении. Однако есть маленькая хитрость, о которой я еще не упоминал. Учтите, что ваша рука может принять положение, при котором она естественным образом будет двигаться строго вперед и назад. Линия, нарезаемая вами, должна быть точно выровнена относительно этого естественного движения, поэтому необходимо подвинуться либо переместить заготовку, чтобы занять требуемое положение.
Рис. Инструмент spacer (справа) снабжен парой «ног». Одно скопытит по уже прорезанной линии, используя ее в качестве направляющей, вторая прорезает новую линию. После нанесения рисунка насечки ее линии углубляются при помощи инструмента pointer (слева).
Попытка управлять инструментом, поворачивая руку, будет лишь утомлять резчика. Время от времени сверяйте между собой крайние линии насечки, чтобы убедиться в их взаимной параллельности. При первом же появлении линии, выбивающейся из общего порядка, вернитесь на несколько линий назад и осторожно прорежьте новые. Обычно это позволяет восстановить параллельность. Если данная операция не помогла, используйте чертилку и линейку для выпрямления «съехавшей» линии, так как продолжение резки лишь усугубит ошибку. Кроме того, регулярно сверяйтесь с шаблоном, чтобы убедиться в неизменности угла насечки.
Разметьте несколько десятков линий в каждом направлении, после чего переключайтесь на pointer. Легонько углубите линии, стараясь не переусердствовать на каком бы то ни было проходе, иначе противоположные лини будут стерты. Необходимо сделать от трех до пяти проходов для заострения вершин ромбов. Продолжайте тренироваться до тех пор, пока не научитесь прорезать ровные, одинаковые линии с минимальным усилием.
Следующий шаг — разметка границ насечки. При помощи мягкого карандаша начертите стандартный остроугольный контур вроде изображенного на иллюстрации к статье. Теперь следует научиться управлять инструментом на его подходе к контуру, чтобы избежать выхода линий за границы насечки.
Вначале прорежьте на небольшую глубину контур и опорные линии, затем разметьте и углубите линии насечки, как и раньше, только в этот раз при приближении к контуру слегка приподнимайте край рукоятки, чтобы определить, где находится передняя часть резца, а также укоротите шаг перемещения инструмента для более точного контроля.
Контур следует углублять одновременно с линиями на сечки. Довольно трудно углублять линии вблизи контура без риска выйти за границы насечки, поэтому после определенного количества проходов подровняйте глубину линий при помощи трехгранной стамески. Трехгранная стамеска также удобна при углублении линий в узких местах вроде углов контура.
Последним усилием будет отвыкание от удобной и плоской тренировочной доски и переход к реальным поверхностям вроде шейки ложа или цевья. Если у вас нет старой ненужной ложи для экспериментов, придайте тренировочной доске форму цевья. Проблема изогнутой поверхности заключается в том, что все на ней стремится принять форму кривой, а не прямой линии. Если просто обернуть линейку вокруг кривой поверхности, это приведет к изгибанию линии и как следствие — изменению угла, в результате ромбы превратятся в квадраты. Вместо оборачивания линейкой цевья необходимо удерживать ее в прямом состоянии и обвести ею изогнутую поверхность. Следует оценивать линии на предмет их параллельности.
Источник
Оружейная насечка своими руками
Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.
Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.
Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.
Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.
Далее под углом (
45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.
СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)
quote: Originally posted by Черномор:
Вот ещё самоделки
Источник
Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)
Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент «на коленке» так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает 😛
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .
Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.
Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.
Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.
Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.
Далее под углом (
45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу 😛 .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.
СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)
Хорошая идея!
Вот ещё самоделки
Источник
