Органная педаль своими руками

Larisa Jl, очень неприятно читать ваш отзыв. За задержку срока я несколько раз извинился перед непосредственным заказчиком данной педали. Задержка была вызвана тем, что я неадекватно оценил срок изготовления новой электроники, я признаю это. Ваша педаль была из первой партии изделий с электроникой нашей собственной разработки. Помимо того, что у нас ушло больше времени на отладку схемы, задержка значительно увеличилась еще и срывом сроков от поставщиков комплектующих.
Как только мы закончили — педаль была выслана экспрессом за мой счет.
Отсутствие блока питания, видимо имело место по той же, независящей от меня причине, что и поврежденная картонная упаковка. Еще один блок питания был также выслан за мой счет.

Касательно самой педали — это наша последняя разработка. Педалями из той же партии что и ваша, на данный момент пользуется несколько органистов. И данное изделии ими было весьма высоко оценено. Если на ваш взгляд — это «неаккуратно выполненное столярное изделие», что ж.. Это ваше мнение, и я не смею вас переубеждать.

Касательно посредников. Посредников у меня не существует. Моя компания, через которую покупалась ваша педаль — является непосредственным производителем.

По этическим соображением, я не буду выкладывать письма с угрозами, которые вы мне присылали, а также акцентировать внимание на публичных записях, которые вы сделали и которые являются прямым оскорблением.

Тем не менее свою вину с задержкой срока я полностью признаю. Но, к сожалению, сделать с меньшей задержкой не смог.

Надеюсь педаль вам служит и будет долго служить.

Источник

Органная педаль своими руками

Для интересующихся менее затратными проектами есть вариант проще, который можно осуществить без компьютера. Для такого проекта минимум необходимо 2 синтезатора, из которых один идет под преобразования в ножную клавиатуру, другой используется как мануал.
Основное требование — синтезатор для мануала должен иметь МИДИ вход (!) и функции SPLIT (разделение клавиатуры) и LAYER (наложение тембров). Такими возможностями обладает, например, Casio WK-3000. При наличии таких функций можно одновременно получить звучание 4х различных инструментов (2 в правой руке, 2 в левой). Один из этих 4х инструментов будет звучать при игре на ножной клавиатуре, в зависимости от установленного МИДИ канала.
Кроме того, если «мануальный» синтезатор имеет функции акустического органа,автоаккомпанимента, гармонизации — то их можно использовать при игре.

Чуть более сложный вариант, с двумя мануалами, требует использования МИДИ мергера (сумматора). В этом случае МИДИ выходы ножной клавиатуры и второго мануала соединяются с МИДИ входом мергера, а МИДИ выход мергера подключается на вход основного синтезатора. Количество вариаций со звучащими инструментами увеличивается.

Признаюсь честно, что есть одна сложность: приобретение МИДИ мергера. Для своего проекта мне пришлось обойти не один десяток музыкальных магазинов. Подобные вещи в России, как и органы (и духовые, и цифровые) — редкость. Мне повезло. Нашел в продаже. Стоимость мергера на 2 входа/выхода (ноябрь-декабрь 2009) составила 2500 руб.

Уже неоднократно возникали споры о том, насколько клавиатура синтезатора непохожа на клавиатуру настоящего музыкального инструмента. Тем не менее существуют МИДИ клавиатуры и синтезаторы, в которых клавиши имеют правильный размер и упругость.
Изначально у меня возникла мысль: куплю пару дешевых синтезаторов, выну из них клавиатуры и встрою в шпильтиш инструмента. Вот тут и поджидала «засада»: вынуть клавиши из синтезатора просто так, отвернув крепежные винты, невозможно. Кроме того сами клавиши закреплены не на шарнирах, а отлиты с пластмассовой пружинкой, на которой они и прикреплены. Жесткости никакой, играть неудобно. Пришлось остановиться и начать новые поиски.
Абсолютно случайно наткнулся на сравнительно недорогую МИДИ клавиатуру U-CONTROL UMX61 фирмы Behringer (естественно, собранной в Китае). По конструкции она оказалась наиболее удобной для выемки клавиш: просто отвернул винтики и отделил клавиши от корпуса. Кроме того всевозможные кнопки и регуляторы очень удобно использовать для пресетов и педали швеллера будущего инструмента.
Конструкция механики и ширина клавишей в полной мере соответствуют необходимым требованиям. Возврат каждой клавиши выполнен на металлической пружине, сами клавиши поворачиваются при нажатии на шарнирах, жесткость нажатия как у настоящего фортепиано. Естественно, что нет ощущения срабатывания всей фортепианной механики, но на клавиатуру органа с электрической трактурой похожа один в один, жесткость соответствует требованиям.
И самое главное: синтезатор с минимумом необходимых функций и 61-ой «неудобной» клавишей стоит от 6900 до 7200 рублей, Behringer обошелся в 7500 рублей.

В продолжение темы о клавиатурах привожу ссылки на каталоги фирмы Laukhuff, продукция которой соответствует стандартам BDO (Der Bund Deutscher Orgelbaumeister e.V.). В этих каталогах можно найти все необходимые размеры для строительства своего цифрового инструмента. Не забудьте проявить внимательность и фантазию. 🙂

http://www.laukhuff.de/images/stories/downloads/katal.. каталог шпильтишей и запчастей с указанием некоторых размеров
http://www.laukhuff.de/images/stories/downloads/katal.. каталог клавиатур, скамеек и запчастей с указанием некоторых размеров

Настройка МИДИ каналов:

При соединении одной или нескольких МИДИ клавиатур с компьютером возникает необходимость настройки. По умолчанию используется 1-ый из 16 МИДИ каналов. При использовании одной клавиатуры проблем не возникает: можно включить управляемую по МИДИ программу на компьютере и играя на клавиатуре слышать звуки, используемые программой.
Можно наоборот: включить, например, нотоиграющую программу «Сибелиус», открыть заранее написанный или набрать нотный текст и запустиь воспроизведение. В этом случае программа использует для воспроизведения звука Ваш синтезатор.
Собственно тут и появляется первая хитрость. Допустим, на синтезаторе на первом канале играет фортепиано, а на втором орган. В нотах Вы набрали органное произведение. Естественно, хочется услышать его органное звучание, для чего в настройках программы устанавливаем ВТОРОЙ МИДИ канал. Из динамиков слышим орган. Можно иначе. В настройках синтезатора первому каналу присвоить звучание органа, и ничего не изменять в изначальных настройках органа.
При использовании программы-имитатора органа, после подключения всех синтезаторов/МИДИ клавиатур, делаем настройки согласно расположению педали и мануалов: канал 1 — педаль, канал 2 — I мануал, канал 3 — II мануал.Теперь в настройках «МИДИ мануалов» (те самые синтезаторы и МИДИ клавиатуры) выбираем на первом мануале вместо канала 1, используемого по умолчанию, канал 2, а на втором — канал » соответственно.
Кроме того, настройки многих синтезаторов и МИДИ клавиатур позволяют отдельным кнопочкам и ручечкам присвоить соответствующие действия в программе. Например: педаль швеллера в органной программе будет управляться ручкой громкости синтезатора, а регистр Principal будет включаться кнопкой выбора банка памяти. (Одно но: не все программы и синтезаторы дружат между собой в этом плане.) Для выполнения таких функций в настройках программ используются МИДИ коды, которые можно изменять по Вашему желанию. В следующем посте приведу примеру из Стандарта МИДИ в части кодов.

Выдержка со страницы
Музыкальная студия «La Bella Classic» композитора Алексея Паркова
http://parkov5.narod.ru/gl3/gl3.html#1
( к сожалению, вКонтакте не дает прямого выхода на народ.ру, копируйте текст ссылки в адресную строку)

Номера контроллеров возможны также в диапазоне от 0 до 127. Вообще говоря, соответствие номера контроллера реальному параметру исполнения может определяться в каждом конкретном устройстве немного по-разному. Имеется, однако, стандартный набор контроллеров, которые обычно совпадают по номеру во всех современных MIDI-устройствах. Но прежде чем перейти к рассмотрению стандартного назначения контроллеров, необходимо понять некоторые общие положения.

Контроллеры с номерами от 0 до 31 являются так называемыми основными контроллерами, значения которых могут изменяться в диапазоне от 0 до 127. Однако в некоторых случаях необходимо осуществить более тонкую их настройку. Для этого предусмотрены контроллеры с номерами от 32 до 63, значения которых являются младшими байтами (LSB) контроллеров № 0-31. Таким образом, если необходимо тонко настроить значение контроллера с некоторым номером X, нужно использовать его значение в комбинации со значением контроллера номер Х+32. При этом количество возможных градаций возрастает до 16 384. Каким образом это происходит, показано на схеме
Такая настройка возможна только для контроллеров с номерами от 0 до 31 и используется крайне редко (кроме контроллера № 0, см. далее).

Контроллеры с номерами от 64 до 79 являются переключателями, то есть могут принимать только два значения — 0 и 127. Исключения составляют некоторые нестандартные контроллеры. Следующие сорок контроллеров (№ 80-119) снова способны принимать любые значения в диапазоне 0-127, а последние десять (№ 120-127) имеют служебное назначение и будут рассмотрены отдельно.

Теперь перейдем к практическому назначению контроллеров. Контроллер № О имеет назначение выбор банка> (Bank Select). Как уже говорилось выше, банки объединяют в себе по 128 инструментов, каждый из которых может быть выбран впоследствии с помощью смены программы (Program Change). Для выбора текущего банка и применяется контроллер № 0, причем всегда в комбинации с контроллером № 32. Значения этих двух контроллеров вместе составляют номер банка, причем значение контроллера № 0 определяет его старшие разряды. Например, если контроллер № 0 имеет значение 0, а № 32 — 4, то выбирается банк № 4. Если же значение контроллера № 0 равно 1, а № 32 — 0, то будет выбран банк с номером 128. В общем случае при значении 0-го контроллера, равном А, и значении 32-го, равном В, номер банка будет равен 128А+В.

Контроллер № 1 называется вибрато (Vibrato) или иногда модуляция (Modulation или Modulation Wheel). В стандартных инструментах с его помощью контролируется глубина вибрато (хотя иногда бывает, что вместо глубины этот контроллер изменяет скорость вибрато или вообще какой-нибудь другой параметр).

При значении этого контроллера, равном 0, вибрато отсутствует, а при значении 127 достигает максимальной глубины. Плавно изменяя значение данного контроллера (особенно в сочетании с контроллером № 7), можно добиться большой выразительности исполнения. При живом исполнении значения этого контроллера изменяются специальным колесом модуляции, обычно расположенным слева от клавиатуры (не путайте его с колесом высоты — pitch bender, о котором речь пойдет ниже). Кроме того, на многих MIDI-клавиатурах имеется один или несколько ползунковых регуляторов, которые можно использовать для изменения значения любого MIDI-контроллера.

Контроллер № 2 — это контроллер дыхания, Breath Control. При исполнении его значения обычно регулируются с помощью специального MIDI-мундштука, сила дуновения в который соответствует более высокому значению контроллера. Влияет он обычно на яркость звука, иногда в сочетании с громкостью. Употребляется не очень часто.

Контроллер № 4 — ножной контроллер, Foot Control. Его значения регулируются специальной педалью, причем в различных устройствах действия контроллера варьируются.

Контроллер № 5 — время скольжения, Portamento Time. Значение его определяет время, за которое высота звука достигает высоты, определенной нажатой клавишей при включенном режиме скольжения (Portamento). Подробнее об этом — в описании контроллера № 65.

Контроллер № 6 — ввод данных, Data Entry. Применяется он в случае необходимости ввода каких-либо дополнительных данных, например, в некоторых устройствах определяет режим эффект-процессора.

Контроллер № 7 — абсолютная громкость, Main Volume. Это наиболее употребительный контроллер, определяющий уровень громкости. Важно не путать его действие с действием параметра velocity (сила удара по клавише) из MIDI-сообще-ния нажатие клавиши. Velocity обычно определяет сразу много параметров — громкость, время атаки, яркость и пр., а контроллер № 7 — только громкость, причем он позволяет изменять ее в любое время после нажатия на клавиши. Например, если необходимо, чтобы звук постепенно нарастал из ниоткуда, достаточно перед нажатием клавиши сделать значение контроллера № 7 равным 0, а после нажатия постепенно изменять его значение, увеличивая на единицу каждые несколько десятков миллисекунд. Максимальная громкость звучания достигается при значении 127, а при нулевом значении этого контроллера звук отсутствует вообще.

Источник

Как собрать свою педаль эффектов: гид для начинающих

Введение в педалостроение через сбор собственного фузза.

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
Тестовая плата BREADBOARD;
Конденсаторы;
Резисторы;
Диоды;
Транзисторы;
Потенциометры;
Кабели;
Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

Потенциометры

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

BATTERY — батарея 9В (крона);
R1 — резистор;
R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
Q1 — транзистор;
D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
C1 — входной конденсатор;
C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
Диод 1N914 (1N914 diode);
Резистор на 10K (10K resistor);
Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Источник