Орехокол для грецких орехов своими руками чертежи

Орехокол своими руками

В этой короткой статье мы рассмотрим, как сделать такую полезную вещь, как орехокол.

Инструменты и материалы:
-Резьбовая втулка;
-Древесина (клен);
-Токарный станок;
-Сверлильный станок;
-Сверло Форстнера;
-Пчелиный воск;
-Клей;
-Стержень;
-Металлический стержень;

Шаг первый: корпус
Мастер сделал два орехокола, один круглой, второй прямоугольной формы. Сверлом Форстнера в корпусах вырезает нишу. С торца сверлит сквозное отверстие.

Шаг второй: токарные работы
Вытачивает резьбовой стержень и головку.

Шаг третий: ручка
Изготавливает ручку.

Шаг четвертый: полировка
Покрывает корпуса и ручки пчелиным воском.

Шаг пятый: сборка
Устанавливает резьбовую втулку. Вкручивает стержень. Приклеивает к концу стержня головку.

Источник

Самодельный механический орехокол для грецких орехов

Ручной орехокол

Самодельный механический орехокол для раскалывания грецких орехов можно изготовить своими руками из остатков материалов. Для облегчения разрушения скорлупы используется принцип рычага. Устройство выглядит интересно, рычаг довольно большой и с работой по очистке ореха от скорлупы справится даже ребенок. Скорлупа ореха легко и быстро раскалывается.

Купить можно готовый в этом интернет-магазине.

Материалы.

Основание орехокола – сосновая доска. Размеры этой части – длина 66 см, ширина 95 мм и толщина 25 мм. Углы и кромки должны быть скруглены. Рукоятка устройства изготовлена из стальной трубки. Его длина составляет 64 см. Наружный диаметр трубы 25 мм.

Сборка.

На расстоянии 25 мм от конца трубки отмечается центр отверстия. От центра трубы по диаметру сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм. Перпендикулярно к линии отверстия обозначен центр второго диаметрального сквозного отверстия. Расстояние от конца трубы до центра второго сквозного отверстия – 110 мм. Диаметр второго отверстия 4 мм.

Из профиля по разметке вырежьте два стальных уголка. После того, как углы были сокращены, все острые углы и края нужно закруглить. Эта операция выполняется на электрической точилке, но можно обойтись и напильником.

После обработки, чтобы получить такие размеры. Высота нижней полки 35 мм. Высота полок 72 мм выше. Длина кронштейна 55 мм. Материал толщиной 3 мм. На полке отмечены центры двух отверстий. Расстояние от нижней плоскости до центра отверстия 20 мм. Расстояние от левого края уголка до центра отверстия 15 мм. Расстояние между центрами отверстий 25 мм. По данным центрам просверлены отверстия диаметром 6 мм.

На большей полке, по центру, на расстоянии 12 мм от края намечается центр отверстия. В этом центре делается отверстие диаметром 8 мм. Те же отверстия должны быть проделаны во втором уголке. Углы соединены с рычагом с помощью болта с шестигранной головкой длиной 70 мм, длина гладкой части болта 26 мм и длина резьбовой части 37 мм. Резьба болта М8.

Накручивается гайка-барашек М8. Барашковая гайка может быть затянута не сильно. Рычаг должен двигаться свободно. Рычаг расположен в центре доски. Смещение от края доски до угла 10 мм. Шилом размечаются центры отверстий для крепления уголков к доске.

Уголки одеваются на выступающие части винтов и фиксируются четырьмя гайками М6. Гайки затягиваются ключом. Головка мебельного винта должна быть утоплена в древесину с обратной стороны основания.

Из двух неисправных гидравлических передних амортизаторов автомобиля Ланос были извлечены две металлические детали. Первая часть подключается к рычагу. Для этого используйте винт длиной 50 мм, резьба М4. Винт вставляется в отверстие детали. Головка винта должна быть утоплена. Винт вставляется в отверстие рычага и фиксируется шайбой и гайкой М4. Вторая часть крепится на доске через деревянную прокладку. Ширина ее 35 мм, толщина 10 мм, длина 95 мм.

Положение нижней металлической детали на доске определяется с помощью грецкого ореха. В определенном положении подкладка прикрепляется к доске с помощью шурупов. Через отверстие металлическая деталь крепится к подкладке и основанию. Для крепления используйте три самореза по дереву длиной 32 мм. Все винты закручены до упора. Головки двух винтов должны быть утоплены в древесину.

Ограничитель.

Ограничитель необходим, чтобы гарантировать, что ваши пальцы не не бились об основу во время разгрызания орехов. Размеры ограничителя – длина 90 мм, высота 35 мм и толщиной 25 мм. Расстояние от края доски до ограничителя 26 см.

Ограничитель крепится к основанию двумя шурупами длиной 50 мм. Закручиваются они снизу через предварительно просверленные отверстия. Шляпки саморезов должны быть утоплены в доски.

В нижнем положении рычага расстояние между двумя деталями из металла 10 мм. После контрольной сборки и проверки работы орехокол разбирается. Деревянные детали шпатлюют и окрашивают. Уголки и трубы рукоятки зачищается и красится. После высыхания орехокол можно собирать в рабочее состояние. На свободный конец рычага надевается садовый шланг из ПВХ. Длина шланга длина 30 см. Материал шланга уменьшает дискомфорт рук при касании металла. Щелкунчик для грецких орехов в полностью собранном виде и готов к использованию.

В другой статье рассмотрен способ крепления дерева.

Большой винтовой щелкунчик

Это щелкунчик, простой и приятный в использовании. Это сломает крепкие гайки с гладким действием поворота и предлагает изящный контроль. Дизайн представляет собой сочетание деревянной и металлической конструкции. Его можно держать одной рукой с гайкой на месте, а другой рукой поворачивать винт. Это очень удобно и приятно в использовании. В данном разделе «Инструктаж» описаны основные детали конструкции, связанные с изготовлением этого стиля «Щелкунчик».

Шаг 1: Материалы

Вам понадобится большой винт и маленький кусок крепкого дерева. Орехоколы, показанные здесь, имеют большие винты с цилиндрической головкой 3 / 8-16 из нержавеющей стали длиной 3″. Нажимная подушка для конца винта была сделана на токарном станке из прутка из нержавеющей стали диаметром 3/4″ и 3/4 диаметр латунного стержня для резьбовой втулки.

Шаг 2: Формирование тела

Прямоугольное тело орехокола имеет размеры примерно 3-1 / 2 “на 3” на 1-1 / 2 “. Карман гайки был выдолблен сверлом Форстнера диаметром 2-1 / 8” на глубину 1-1 / 4 “; это оставило стену толщиной 1/4” позади полости, добавив необходимую прочность крекеру. Взломщик круглой формы начинался с немного более широкого куска дерева, чтобы оставить немного более толстую стенку вокруг кармана гайки; после расточки полости заготовка была разрезана и отшлифована до круглого контура. Эта форма очень хорошо вписывается в ладонь. Отверстие для латунной втулки отцентрировано так, чтобы ось винта находилась в центре (то есть спереди назад и из стороны в сторону) кармана гайки. Резьбовые втулки показаны на фото.

Шаг 3: Обработка большого винта

Конец винта был повернут на меньший диаметр резьбы на короткую длину, как видно на фотографии. Эти конкретные винты имеют очень тонко обработанную гладкую и почти полированную резьбу, что обеспечивает плавную работу щелкунчика. Нажимная накладка выполнена из нержавеющей стали 303. Вогнутый конический конец помогает зафиксировать и удерживать гайку на месте при повороте винта.

Шаг 4: Обработка

Рукоятка для проворачивания винта представляет собой дюбель из березы диаметром 2 дюйма и диаметром 1 дюйм, предназначенный для крепления головки винта. Концы закруглены и отшлифованы ровно для удобного захвата. Ручка крепится к винту щедрым нанесением прозрачной эпоксидной смолы.

Шаг 5: Нанесение пчелиного воска

Обработка смесью пчелиного воска и чистого минерального масла. При использовании это соединение слегка подогревается, пока не станет очень мягким и почти жидким, затем втирается. Через некоторое время кусок полируется мягкой тканью. Если дерево отшлифовано красиво и гладко, эта отделка из пчелиного воска придает изделию приятный бархатистый оттенок.

Шаг 6: Окончательная сборка

Резьбовая втулка удерживается на месте легким эпоксидным покрытием. Обратите внимание, что фланец втулки находится внутри полости, так что он принимает на себя значительную тягу при щелкунчике. После поворота винта наполовину, нажимная подушка постоянно крепится с помощью прочного удерживающего состава, такого как Loctite 609. После этого не нужно разбирать щелкунчик!

Шаг 7: Два готовых Щелкунчика орехокола

Автор на самом деле сделал четыре таких и дал три в качестве рождественских подарков – с запасом орехов.

Шаг 8: Радость в использовании!

Прямоугольный щелкунчик мой любимый!
Источник

Источник

Как сделать орехокол — щелкунчик для грецких орехов и фундука своими руками

Мне понадобился орехокол. Я мог бы пойти в магазин и купить дешевый за пару сотен рублей… Но зачем мне это делать, если я могу потратить несколько часов и в несколько раз больше денег, чтобы сделать его своими руками? Недавно я впервые увидел один из орехоколов винтового типа и подумал: «Какая классная идея. Я мог бы сделать орехоколку…» Так я и сделал.

Шаг 1: Материалы

Я решил использовать алюминий. Он относительно дешевый, легко обрабатывается и не ржавеет. Я нашел кусок диаметром около 9 см и длиной 4 см, который бы идеально подошел. Вороток был бы из мягкой стали, и я бы использовал небольшую длину шипов для винта.

Шаг 2: Облицовка корпуса

Алюминиевый корпус был забит в патрон и облицован. Затем я перевернул его и проточил обратную сторону.

Шаг 3: Расточка

Затем полученная заготовка была просверлена через центр. Я начал с центровочного сверла, за которым следовало 3 мм, а затем довел до самого большого сверла 19 мм.

Затем я расточил отверстие стартера с помощью резца.

Как только размер увеличился, я переключился на резец побольше. Это самодельное устройство, на конце которого закреплено HSS-сверло.

Я просверлил отверстие диаметром около 7 см. Мы предположили, что 7 см будет достаточно, чтобы удобно разместить грецкий орех на дне, и эстетически это выглядело бы нормально.

Взглянув на последние несколько фотографий, вы можете увидеть гору стружки, которая растет вокруг станка!

Затем я снял легкую фаску с внешнего диаметра, чтобы немного привести её в порядок. Я не сфотографировал установку, но сделал это, открыв челюсти патрона внутри отверстия, чтобы захватить его изнутри. Я не был слишком уверен в том, что большой кусок алюминия прочно зафиксируется на месте, пока он держался вот так, поэтому я закрепил длинные шпильки через отверстия бабки.

Я поместил металлический стержневой зажим на край шпильки и край алюминия, а затем привинтил шпильки к обоим концам. Это подтянуло алюминий к патрону и я удостоверился, что оно никуда не денется (позже я снова применил аналогичный метод, чтобы установить алюминий на перекладину). Чтобы убедиться, что я не повредил поверхность алюминия, я подложил несколько листов бумаги между ним и зажимом.

Шаг 4: Фрезерование дна

Хотя колесо когда-то и стало прорывным изобретением, оно не удобно в качестве орехокола! Чтобы девайс не катался по столу, вместо колки орехов, мне пришлось фрезеровать плоскость на дне алюминия. Я закрепил заготовку на перекладине с помощью того же стержневого зажима, что и раньше, плюс несколько шпилек. Затем я фрезеровал дно с помощью фрезы. Снова не забудьте о бумаге, чтобы зажим не повредил поверхность алюминия.

Шаг 5: Сверление отверстия для винта

Теперь нужно просверлить отверстие под винт сверху. Оно, очевидно, должно соответствовать центру фрезерованной поверхности на противоположной стороне. Чтобы обозначить положение, я прикрепил плоское дно к V-образному блоку, хотя угловая пластина тоже хорошо бы подошла.

Это гарантировало, что плоскость была перпендикулярна поверхностной плите, и, следовательно, ось для отверстия была бы горизонтальной и проходила через центральную линию диаметра заготовки. Затем я установил измеритель высоты на половину диаметра и отметил положение.

Я наметил отверстие на сверлильном станке. Я не могу засверлиться без него, поэтому я подбил отверстие, используя сверлильный патрон (конечно, не запущенный!), пока заготовка еще была закреплена.

Шаг 6: Вороток

На этом основная часть орехочистки готова. Приступаем к воротку.

Для того чтобы сделать «втулку» воротка, я немного сточил конец стального стержня 1.9 см. Вместо того, чтобы сразу отрезать его по необходимой длине, я работал с концом длинного стержня, что облегчило поперечное сверление — это создает дополнительную устойчивость.

На готовом стержне я отметил место для поперечного отверстия, а затем установил его в сверлильный станок. Есть много способов сверлить круглые заготовки (большинство из них неудобные), и я использовал метод, который мне показался наиболее простым с имеющимися у меня инструментами.

Я зажал планку в маленьких механических тисках. Чтобы убедиться, что положение отверстия было точно перпендикулярным, я положил небольшой квадрат на сверлильный стол напротив стержня. Затем я измерил пересечение и удостоверился, что положение отверстия было на 0.9 см (половина диаметра стержня). Это почти тот же самый метод, который я использовал на корпусе орехокола, но перевернутый на 90 градусов. Затем я выровнял отверстие и зажал тиски.

Я забыл сделать фотографии в процессе сверления, поэтому я сделал их позже с новым стержнем. Я просверлил и нарезал резьбу в отверстии для «рук» воротка. На обоих концах отверстия я просверлил мелкую зенковку диаметром «рук». Это сделано для того, чтобы неиспользованная часть рук могла находиться внутри отверстия. Если бы я не сделал этого, то кончики рук не сидели бы полностью в отверстии, и это выглядело бы неопрятно.

Шаг 7: Втулка воротка

«Втулка» была распилена до нужной длины, а в токарном станке обработан край.

Затем её просверлили и нарезали резьбу под главный винт приспособления для колки орехов (шпильки М10). Я мог бы сделать винт и втулку из одного куска стали, и нарезать резьбу, но, у меня нашлись подходящие шпильки.

Когда я нарезаю резьбу или использую штамп в токарном станке, я использую ручку привода шпинделя, чтобы повернуть патрон. Моя рукоятка была изготовлена из комплекта «Hemingway», и я обнаружил, что это значительно облегчает нарезание резьбы на токарном станке.

Шаг 8: Концы воротка

Затем я сделал наконечники для воротка. Это просто кусок стержня 1.9 см, облицованный с обеих сторон, который я затем просверлил и нарезал резьбу с одной стороны, чтобы соответствовать кронштейнам стержня воротка (на фото рядом со втулкой).

Шаг 9: «Руки» воротка

Наконец руки были сделаны путем нарезания резьбы на концах стержня 0.6 см. Для этого я использовал держатель матрицы задней бабки. Фото собранного воротка прилагается.

Шаг 10: Наковальня

Как упоминалось ранее, винт был просто немного заостренным. Я решил, что винту нужно что-то более «промышленное» на конце, чтобы легко колоть орехи. Таким образом, я сделал своего рода наковальню, используя небольшой стержень 1.9 см, который крепится к основному винту с помощью винта М4. Для наковальни нужно было просверлить сквозное отверстие диаметром 4 мм, а затем зенковку для размещения головки винта.

У меня нет подходящего зенкера, поэтому я просто использовал обычное 7 мм сверло. Оно делает зенковку без плоского дна, что не идеально, но в данном случае это не имеет значения. Как и раньше, мне было проще работать с длинным стержнем, а затем отпилить нужную длину.

Шаг 11: Сборка

Я собрал все части щелкунчика для орехов вместе, зафиксировав их небольшим количеством герметика.

И наконец получилась готовая, собранная орехоколка для фундука, беспощадно расправляющаяся даже с грецкими орехами!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник