Опрессовка турбины своими руками

Опрессовка системы впуска двигателя

Внимание! Мы не делаем опрессовку, статья носит исключительно информационный характер.

Пропала динамика, двигатель работает неравномерно, появились пропуски зажигания, диагностика показала ошибки по недодуву турбины , ошибки по бедной смеси, пропуски зажигания? Всё это может указывать на негерметичность системы впуска воздуха, особенно на двигателях с турбонаддувом.

Самое первое, что необходимо сделать для выявления неисправности — это опрессовка системы впуска двигателя. К системе впуска относится:

• впускной коллектор
• интеркуллер (если он имеется)
• турбонагнетатель (если он имеется)
• шланги и магистрали для воздуха

Для опрессовки можно использовать нехитрое приспособление, которое можно купить в любом магазине автозапчастей. Это

• пыльник наружнего шруса от Лады
• два хомута и ниппель колеса от бескамерной шины.

Ниппель вставляем в пыльник и фиксируем с помощью хомута. Второй хомут надеваем с другой стороны и он поможет зафиксировать уже сам пыльник.

Снимаем впускную трубу или ДМРВ с воздушного фильтра, одеваем наш доработанный заранее пыльник с ниппелем, подключаем компрессор, если его нет, то шланг от «запаски».

Очень важно при опрессовке турбомотора воздух подавать большим количеством из ресивера. Это нужно для того, чтобы все обратные воздушные клапаны закрылись. А т.к. воздух естественным образом постепенно покидает двигатель через приоткрытые выпускные клапана головки цилиндров, то обычный автомобильный компрессор для подкачки шин здесь не подойдет.

Накачиваем давление и слушаем, шипеть нигде не должно. Давление необходимо подавать максимум 0.3-05 бар, иначе можно повредить двигатель, точнее мембраны клапанов вентиляции картерных газов (ВКГ) и т.д. Здесь мы рассматриваем опрессовку подручными средствами, без использования дымогенератора. Он сильно облегчает поиск утечек, но нам никогда не составляло труда найти утечку по звуку.

После опрессовки машина может поддымливать какое-то время синим дымом, это происходит из-за выдавливания небольшого количества масла из подшипников турбины в приёмную трубу и полностью проходит через 10-30 км пробега.

Последствия негерметичного впуска

На турбированном бензиновом двигателе, подсос воздуха перед турбонагнетателем минуя датчик массового расхода воздуха приводит к переобеднению топливной смеси, так как он, ДМРВ, учитывает количество воздуха проходящего только через него. Бедная смесь в свою очередь может привести к прогару клапанов, поршневой группы, разрушению выпускноого коллектора и турбонагнетателя. Это происходит из-за перегрева указанных деталей. На обогащённой топливной смеси мельчайшие капельки несгоревшего топлива, уносят тепло охлаждая теплонагруженные части, к тому же при меньшем количестве воздуха понижается скорость горения и тем самым, температура.

Дизельный двигатель более устойчив к бедной смеси, т.к. температура рабочих газов тут меньше чем у бензинового мотора в среднем на 200 градусов. У дизелей на бедной смеси происходит падение мощности, машина теряет в динамике. Если утечка воздуха происходит после турбокомпрессора, например, из-за рваного шланга идущего на интеркуллер, то мы имеем дело с низким давление турбины. Важным моментом является проверка электромагнитного клапана регулировки давления наддува. Ошибки при компьютерной диагностике по нему можно увидеть достаточно редко, но на деле клапан может быть неисправным. Дефект клапана может проявляться и как «недодув» и как «передув» турбины.

Для выявления отклонений наддува необходимо с помощью диагностического оборудования посмотреть запрашиваемое и фактическое давление. На исправной машине эти два показания должны совпадать.

Если на бензиновом моторе возникает передув, то нужно проверить на герметичность шланги идущие от клапана на актуатор турбины и целостность диафрагмы самого актуатора. Для этого можно сделать отдельно опрессовку магистрали от клапана до турбины. Подав давление в этот шланг можно будет наблюдать, как двигается флажок привода вестгейта. Иногда он закисает в закрытом положении и возникает сильный передув. Хотелось бы напомнить, что и здесь при опрессовке высокое давление более 1-1.5 бара подавать нельзя, так как можно повредить диафрагму актуатора турбины. Передув может быть связан с установкой «китайской турбины» подделанной под известный бренд Garrett, Borg Warner, IHI и так далее. Подделывается упаковка, вкладыш с инструкцией, голограммы, шильдики и гравировки на самой турбине. Простому обывателю бывает трудно отличить подделку от оригинального изделия. Турбина сделана с нарушением технологии во всём, в том числе нарушен размер порта вестгейта, как например, на Borg Warner (19 мм. вместо положенных 24 мм), используется крыльчатка увеличенного размера… Всё это приводит к передуву и не может быть устранено никак иначе, как только заменой турбокомпрессора на оригинальный. Хотя некоторые турбины поддаются настройке в прошивке, но это все же «колхоз» и при установке оригинальной детали будет уже «недодув», поэтому снова потребуется записывать другую прошивку. Так же, китайские турбины выходят на рабочее давление значительно позже, в среднем на 700-1000 оборотов двигателя (3000 об/мин против 2000).

На дизеле управление турбиной похоже, но основано не на давлении, а на разрежении. Тарелка вестгейта или геометрия турбины здесь удерживается открытой с помощью пружины до тех пор, пока от вакуумного насоса через электромагнитный управляющий клапан наддува не приходит разряжение и при помощи актуатора она не закрывается. Чаще всего «умирает» электромагнитный клапан или закисает геометрия турбины из-за большого скопления нагара. В зависимости от того, в каком положении, открытом или закрытом, зависнет геометрия, может иметь место как передув, так и недодув. Когда неисправен клапан, то в основном это проявляется, как отсутствие наддува. Чтобы не покупать новый для проверки можно снять с него 2 шланга и соединить их небольшой трубкой. Сделать короткую пробную поездку, чтобы понять «поехала» машина или нет. Даже если у вас нет возможности снять логи и посмотреть давление наддува, можно сразу понять в клапане было дело или нет. Внимание! Сделать нужно всего лишь одну пробную поездку, т.к. без клапана турбина дует максимум от своих возможностей, что может привести к ее замене при подобной постоянной эксплуатации.

Источник

airtrek-turbo.ru — Турбосемья! 🙂

Форум владельцев Airtrek и Outlander Turbo

• Список форумов‹Airtrek и Outlander Turbo‹Двигатель 4G63T
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• TuningEvo.Club Shop
• TuningEvo.Club
• VR-4 Club
• Club Mail

• Доска объявлений
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Опрессовка впуска

Опрессовка впуска

partizan55 » 13 окт 2012, 18:03

Re: Опрессовка впуска

C00LM4N » 13 окт 2012, 19:51

Re: Опрессовка впуска

partizan55 » 13 окт 2012, 20:15

Значит как сделал я
пришла ко мне вот такая приблуда для оприсовки

накачивал автонасосом, а смотрел по показателю наддува больше 0.4 накачать не смог, как только насос отключил сразу давление стало падать.

Re: Опрессовка впуска

C00LM4N » 13 окт 2012, 20:41

Re: Опрессовка впуска

Dimarik » 13 окт 2012, 21:20

partizan55 писал(а): Значит как сделал я
пришла ко мне вот такая приблуда для оприсовки

накачивал автонасосом, а смотрел по показателю наддува больше 0.4 накачать не смог, как только насос отключил сразу давление стало падать.

Где купил такую приблуду?

Re: Опрессовка впуска

partizan55 » 14 окт 2012, 00:52

partizan55 писал(а): Значит как сделал я
пришла ко мне вот такая приблуда для оприсовки

накачивал автонасосом, а смотрел по показателю наддува больше 0.4 накачать не смог, как только насос отключил сразу давление стало падать.

Где купил такую приблуду?

Re: Опрессовка впуска

partizan55 » 14 окт 2012, 00:54

Re: Опрессовка впуска

Ваваныч » 15 окт 2012, 09:10

partizan55 писал(а): Значит как сделал я
пришла ко мне вот такая приблуда для оприсовки

накачивал автонасосом, а смотрел по показателю наддува больше 0.4 накачать не смог, как только насос отключил сразу давление стало падать.

Где купил такую приблуду?

Re: Опрессовка впуска

Nameless » 15 окт 2012, 16:01

Re: Опрессовка впуска

Nameless » 15 окт 2012, 16:01

Re: Опрессовка впуска

partizan55 » 15 окт 2012, 18:48

Re: Опрессовка впуска

михаил82 » 16 июл 2013, 16:22

Занялся вопросом и надыбыл в Нете полезную статейку как бюджетно опрессовать впуск..может кому пригодится.
Что потребуется :
1. Топливный фильтр от подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.

Методика проведения операции опрессовки :
1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет — скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.

Тонкости :
Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром — во время опрессовки пробуйте его рукой.

После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска — за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.5 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет — вы их не слышите — сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки — вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.

На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.

На выхах поеду подберу топливный фильтр по диаметру воздуховода к дросселю (кстати мож на память кто помнит там внутренний какой. ) и опрессую сам

Источник

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Источник