Опрессовка сип 16 наконечником своими руками

Как правильно обжимать наконечники для проводов — 5 правил опрессовки

Как же правильно опрессовать кабельный наконечник или гильзу гидравлическим прессом? Есть ли какие-то правила или нормы которые могут повлиять на качество опрессовки? Безусловно они есть, и покупка качественного пресса еще не обеспечивает вам гарантию надежного контакта на том или ином наконечнике. Давайте рассмотрим основные моменты качественной опрессовки или обжима толстостенных наконечников.

Какой наконечник выбрать

Перед началом обжима необходимо правильно выбрать наконечник. Стоит помнить, что наконечники бывают различных видов — разная толщина гильзы, разный диаметр входного отверстия. Причем это бывает у наконечников одного сечения, но разных производителей.

Поэтому не всегда одной и той же матрицей, можно опрессовать 2 разных наконечника под провод одинакового сечения. Кроме этого, количество опрессовок гильзы также может отличаться.
Если вы хотите добиться качественного соединения, которое надежно прослужит вам годами, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Очищенная от изоляции жила, должна четко соответствовать диаметру хвостовой части наконечника.

Люфт может быть и он допустим, но он должен быть минимальным.

Если материал наконечника алюминий, то здесь с выбором попроще. Подбираете наконечник того же сечения, что и сечение провода. Ориентироваться можно по надписям на лопатке контактной части.

А вот если материал изделия медь, то возникают определенные сложности. Но и здесь есть несколько решений.

• ⚡существуют ГОСТ-овские таблицы, по которым можно подобрать нужный тип. Но это не совсем удобно, т.к. необходимо четко знать и различать классы гибкости жил, да и таблицы эти у вас не будут под рукой.
• ⚡замерить диаметр жилы обыкновенным штангенциркулем. После чего сравнить его с диаметром внутренней части хвостовика наконечника. Сделать это можно тем же штангенциркулем, либо по надписям на лопатке.

Третья цифра в сокращении ТМ-35-8-9 как раз и будет тем самым необходимым диаметром. То есть, если диаметр жилы который вы замерили, оказался равным 8,5мм, то самым подходящим наконечником будет именно с маркировкой ТМ-35-8-9. Заметьте, что диаметр жилы должен быть чуть-чуть меньше, но никак не больше диаметра хвостовика.

Материал изготовления наконечника и гильз должен быть одинаковым с материалом изготовления провода или кабельной жилы. Алюминиевые провода соединяйте с помощью алюминиевых гильз и наконечников. Медные с медными. Иначе коррозийных процессов не избежать.

Если нужно соединить алюминиевый наконечник с медным контактом (на выключателе или рубильнике), используйте алюмо-медный наконечник или подкладывайте алюмо-медные шайбы. Для стыковки медных и алюминиевых жил кабеля есть специальные алюмо-медные гильзы.

Подготовительные работы с кабелем

Очистите изоляцию с жил кабеля на необходимую длину. Какова эта длина?

Она должна равняться глубине наконечника, плюс 5мм запаса.

Запас требуется, потому что наконечник при опрессовке будет вытягиваться и деформироваться (особенно алюминиевый).
Срез изоляции старайтесь делать ровным, строго под углом 90 градусов к оси самого кабеля.

Если жилы кабеля имеют треугольную форму их необходимо сточить напильником для скругления. Иначе никогда не добиться вот такой плотности при опрессовке:

После удаления изоляции голую жилу требуется зачистить и обезжирить. Для этого воспользуйтесь специальными контактными пастами.

Порядок опрессовки наконечников и гильз

Для опрессовки толстостенных наконечников и гильз лучше всего использовать гидравлический пресс. В набор пресса изначально входят универсальные матрицы под любые наконечники и провода. Ни в коем случае не используйте не предназначенный для обжима инструмент (молоток, зубило и др.). Контакт опрессованный подобным образом не прослужит долго, особенно если будет постоянно испытывать большие нагрузки.

• ⚡от длины наконечника
• ⚡и ширины матрицы

В инструкции по эксплуатации пресса, которая идет в комплекте с инструментом есть табличка, где указывается требуемое количество обжимов, Учтите один момент, что данная таблица предназначена для наконечников и гильз сделанных по ГОСТ. Чем они отличаются от других марок можно узнать в статье Кабельные наконечники маркировка и виды.

Наконечник вставляйте в пресс так, чтобы маркировка сечения матрицы (35-50-70 и т.д.) отпечатывались на лицевой стороне наконечника, а не сбоку или снизу.

• ⚡первую по счету опрессовку наконечника нужно делать ближе к лопатке (там куда вставляется болт)
• ⚡следующие обжимы производите по порядку, двигаясь от лопатки к хвостовой части наконечника
• ⚡для гильз действуют те же самые правила

Делать нужно именно в этой последовательности, потому что при каждом нажиме пресса наконечник имеет свойство удлиняться (иногда до десяти процентов!). И если вы начнете прессовать с конца (не от лопатки), при последнем обжиме, с большой вероятностью, у вас в конце гильзы образуется пустота. И вы не добьетесь того контакта, который был необходим.

В первую очередь это касается всех алюминиевых изделий. Для меди это еще не настолько критично.

При обжиме со стороны лопатки — наконечник будет как бы налазить на жилу, все более уплотняя соединение. Изолированные наконечники имеют даже специальную цифровую маркировку подсказывающую порядок прессования.

Опрессовка заканчивается в момент когда матрицы смыкаются между собой. Если вам необходимо выполнить две или три опрессовки, отступаете 2-3мм от предыдущего места обжима и продолжаете обжим.

При опрессовке допустимо образование небольшого облоя. Его можно убрать или сточить напильником.
Очень распространенная ошибка — образование больших «ушей» на наконечнике. Это получается в результате не правильного выбора матрицы.

Если такие «уши» все же появились, не стоит их спиливать под ноль, до основания гильзы. Иначе может образоваться щель в наконечнике и прослабнет контакт обжима.

После того, как наконечник обжат, желательно заизолировать место между тем, где заканчивается хвостовик и оставшейся неизолированной частью жилы. Лучше всего для этого использовать термоусаживаемые трубки.

5 правил опрессовки

Подводя итог вышесказанному, если вы хотите получить качественную и долговечную опрессовку вам необходимо придерживаться пяти правил:

1. правильно выбрать наконечник
2. грамотно зачистить жилу
3. воспользоваться специализированным инструментом
4. подобрать нужную матрицу
5. соблюсти последовательность обжима

Источник

Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента.

Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?

Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.

Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.

После такой самодеятельности получается плохой контакт с его дальнейшим нагревом в процессе работы.

Правда некоторые умудряются и гидравлическим прессом обжать наконечник так, что провод спокойно вылезает из него, стоит потянуть с небольшим усилием.

Есть другие способы обжатия наконечниками силовых проводов с применением подручных средств, которые можно встретить практически у каждого в гараже или дома.

Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера. Для этого вам потребуется:

Процесс очень прост и незамысловат:

вставляете наконечник в провод

При этом не нужно, как многие делают, предварительно расплющивать наконечник молотком. В процессе ударов это произойдет в любом случае.
Количество керн, то есть лунок от ударного воздействия на металл, зависит от длины наконечника.

При этом на обратной стороне наконечника, точки опрессовки не должны быть симметричны тем, что на лицевой части, а смещены на пару миллиметров.

Самое главное при этом не продырявить наконечник насквозь и контролировать силу удара. Поэтому если вы используете для этого гвоздь 200мм, прежде всего следует его затупить.

В итоге у вас получится достаточный контакт, который конечно не сравним с опрессовкой профессиональным инструментом ПГР-70, но при отсутствии сверхноминальных нагрузок прослужит долго.

Самое главное в этом способе правильно подобрать сечение провода и наконечника. Заявленное сечение очень часто бывает меньше фактического.

Для надежного контакта провод должен плотно входить внутрь гильзы без всякой слабины. Поэтому данный момент всегда проверяется вручную, не стоит слепо доверять цифрам на оболочке кабеля и на лопатке наконечника.

Есть и другие простые способы соединения наконечников с проводами без использования пресса. Для радиолюбителей, у кого нет проблем с припоями и другими приспособами, подойдет обыкновенная пайка.

Это не совсем можно назвать обжатием, но все же является способом соединения без использования специального опрессовочного инструмента.

Источник

Монтаж и подключение провода СИП – разбираем тонкости

Доброго времени суток! Но начну сегодня с недобрых сведений. Если посмотреть статистику причин возникновения пожаров в жилых домах или квартирах, можно увидеть, что значительная часть пожаров происходит из-за неисправной проводки. Теоретически, есть некоторая вероятность того, что любой из нас может попасть в эту статистику. И особая группа риска – те из нас, кто подключен к уличной сети через провод СИП.

Эта категория сидит, так сказать, на пороховой бочке с зажженным фитилем. Когда он догорит и у кого рванет — неизвестно. Причем причин для возникновения пожара зачастую добавляют сами электрики, не только неправильно подключая СИП, но и заводя его в дом.

О таких “зажигательных бомбочках” речь. СИП-4 2х16 заходит в автомат на верхние клеммы. Кроме того, есть ошибки в выборе номинала АВ и проводов после него (медь 4 мм2). Но это другая история…

Вот и захотелось разобраться, рассмотреть варианты неправильного и правильного подключения СИП, разобрать их достоинства и недостатки.

Что такое СИП

Сначала нужно понять как устроен СИП, какие есть марки и чем они отличаются. Сокращенное название СИП расшифровывают так — Самонесущий Изолированный Провод.

Хотя для многих провод и кабель остаются синонимами. И СИП тоже часто называют кабелем. Видимо, из-за того, что он тяжелый и толстый)

Главное различие состоит в том, что провод — это металлический проводник, который может быть одножильным или многожильным, голым или изолированным. Кабель представляет собой совокупность проводов, имеющих отдельную изоляцию, которые объединены вместе и покрыты общей изолирующей оболочкой. Подробнее про силовые кабели я писал тут.

В конструкцию провода СИП входят фазные жилы, состоящие из алюминия или алюминиевых сплавов и нулевая жила. Нулевой проводник может быть полностью изготовлен из алюминиевого сплава или иметь внутри стальную сердцевину, покрытую снаружи алюминиевым сплавом. Также в конструкции провода могут быть дополнительные жилы, предназначенные для питания сетей уличного освещения.

Нужно сразу отметить, что СИП с основными медными жилами не выпускаются.

Согласно действующему ГОСТ 31946-2012, различают следующие марки СИП, предназначенные для сетей с напряжением 380 В:

• СИП-1 имеет изолированные фазные жилы, несущая нулевая жила изоляции не имеет.
• СИП-2 имеет изолированные фазные и нулевые жилы. Нулевая жила является несущей. Предназначен в основном для установки на магистралях воздушных линий (ВЛ) и для организации линейных ответвлений от них.
• СИП-3 с дополнительной защитной изоляцией предназначен для сетей от 6 до 35 кВ.
• СИП-4 также имеет изолированные фазные и нулевую жилы, но конструктивно не имеет несущего элемента. Нагрузка распределена равномерно между всеми жилами. Такие провода нельзя соединять в пролетах ВЛ между собой. Разрешается их соединять только на опорах.
• СИП-5 в основном отличается от СИП-4 тем, что способен работать на низких температурах. Про него в данном ГОСТ не говорится.

Для “бытового” использования (подключения частных домов) в большинстве случаев применяют провод СИП-4. Его минимальное сечение – 16 мм2, количество жил – 2 (для однофазного подключения) и 4 для трехфазного.

Нужно отметить, что для вводов в здание и для прокладки по стенам должны применяться провода, не распространяющие горение. Такие провода имеют в своей маркировке букву «н». Например, СИПн-4. Именно СИП с буквой “н” рекомендован в указанном ГОСТ (таблица 9а) для ответвления от ВЛ и для прокладки по стенам зданий и сооружений.

Добавлю, что с точки зрения проводимости для СИП, так же как и для других видов кабелей и проводов, важным параметром является сопротивление жилы, а не её диаметр или сечение (что по сути одно и то же). Говорил об этом не раз в своих статьях и в комментариях, но по прежнему большинство читателей при проверке жилы берут штангельциркуль, а не миллиомметр. Максимальное электрическое сопротивление жил провода СИП приведено в ГОСТ 31946-2012, табл.3.

Плюсы и минусы СИП

Достоинства СИП

Применение провода СИП позволяет устранить сразу несколько негативных причин, присущих ВЛ с голыми проводами.

• Невозможность возникновения короткого замыкания из-за упавших веток или других предметов, так как провода имеют изоляцию. Это также говорит о низкой вероятности возникновения пожаров.
• Высокая механическая прочность СИП, вследствие чего его обрыв маловероятен даже при падении на него тяжелых предметов.
• Возможность уменьшения габаритов ВЛ и снижения расстояния до элементов зданий.
• Меньшие потери электроэнергии при ее передаче (речь об утечках на землю например, через ветви деревьев).
• Невозможность кражи электроэнергии путем наброса.
• Высокий срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ВЛ.
• При строительстве ВЛ не требуется устанавливать траверсы на опорах.
• Возможность прокладки СИП по фасадам и стенам зданий, но только на определенном расстоянии, для этого используется фасадное крепление СИП SF60.
• Возможность выполнения некоторых видов работ на ВЛ без снятия напряжения.

То что СИП изолированный, большой его плюс. Это спасает не только от замыканий и кражи электроэнергии, но и от удара током. И не только людей, но и диких животных. Это фото мне прислал читатель из Белорусской глубинки:

Аист на столбе с СИП

Бусел прекрасно себя чувствует даже под проливным дождём – благодаря изоляции СИП!

Подсказка маркетологам – СИП можно позиционировать как Эко-провод, который бережёт природу, это позволит увеличить цену в 2 раза!

Недостатки СИП

К недостаткам можно отнести необходимость обучения персонала, который производит работы на СИП, а также стоимость ВЛ, более высокую, чем у линий, выполненных голым алюминиевым проводом.

Можно выделить еще один недостаток, который является следствием достоинств СИП. Так как вероятность перебоев в электроснабжении из-за перекрытия проводов сведена к нулю, значит и расчистка трасс ВЛ производится реже, чем у линий с голым проводом.

Если дерево вросло в неизолированные провода, оно их перекрывает и вызывает короткое замыкание. Для того чтобы подать напряжение, дерево или ветки надо обязательно спилить и перетянуть провода.

В случае с СИП все не так просто. Деревья быстро растут и достают до проводов СИП. Как думаете, что с проводами происходит? Изоляция у проводов не сразу, но перетирается. Это значит, что подойдя к такому дереву в сырой день, можно на себе почувствовать все прелести воздействия электрического тока на человеческое тело.

Почему нельзя заводить СИП в дом

Для начала, официальная информация. Согласно ГОСТу 31946-2012, по которому производится весь провод СИП в нашей стране, “3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи (…)”.

Исключение, как я говорил, только для провода с литерой “н” – его можно прокладывать по стенам зданий с внешней стороны. Да и то – на определенном расстоянии от поверхности. Дополнительная буква “н” в маркировке указывает на пожаробезопасное исполнение СИП. Полиэтиленовая изоляция таких проводов является самозатухающей и не поддерживает горение. Все же такой провод заводить в дом тоже нельзя.

Особенностью изоляции СИП является то, что его изоляция рассчитана на эксплуатацию на открытом воздухе. Это значит, что она устойчива к воздействию солнечного света. Изоляция кабелей для внутридомовой проводки должна обладать очень низкой способностью к возгоранию, а стойкость к солнечному свету тут не важна.

Поскольку изоляция СИП выполнена из полиэтилена, который горит с образованием горящих расплавленных капель, поджигающих все вокруг, понятны ограничения по области применения СИП.

У некоторых читателей может возникнуть вопрос: почему это он должен обязательно загореться? Ведь специально поджигать его в доме никто не будет. Вот здесь вспомним начало статьи. Где говорилось о том, что возгорание может произойти в любой момент из-за неправильного подключения.

Основные жилы СИП изготовлены из алюминия или его сплавов. Как известно алюминий мягкий металл и контактное соединение имеет свойство ослабляться с течением времени. Если контакт вовремя не подтянуть, он будет нагреваться. При нагреве будет возрастать переходное сопротивление, которое будет приводить к еще большему нагреву и вызывать искрение контактов. Проблема нарастает лавинообразно: больше нагрев – хуже контакт – больше нагрев, и т.д. Алюминий “течёт” внутри клеммы, и её затяжка становится слабой.

Положение осложняется тем, что у алюминиевого провода и у материала клеммы автомата или счетчика (медно-латунный сплав) разные температурные коэффициенты расширения.

Значит, может возникнуть такая ситуация, когда контакт ухудшится и нагреется настолько, что изоляция СИП начнет плавиться или загорится. Для примера приведу несколько фотографий. Трехфазный ввод в автоматический выключатель в электрощите:

Результат неправильного подключения СИП к клеммам автоматического выключателя. Досталось и счетчику.

Как видно на фотографии, из-за плохого контакта и вероятно немалой нагрузки провод грелся, что привело к оплавлению изоляции, которая стала стекать по корпусу.

Изоляция СИП от нагрева расплавились и потекла вниз

При возгорании такая изоляция, продолжая течь, возможно подожгла бы весь щит. На фото хорошо видно, что изоляция сильно оплавилась, и хозяин решил ее «починить» при помощи изоленты.

Провода СИП – от нагрева переплавилась изоляция

То есть, проблема возникла не внезапно, её пытались устранить.

Устранять нужно не следствие, а причину. А причина тут – в неправильном подключении. Можно сказать, не соблюдена технология. Но об этом ниже.

При нагреве произошло КЗ и перегорело две жилы. Одна жила осталась цела (фаза на полюсе 2). А две жилы спаялись между собой и в месте спайки виден прогар изоляции (дырка). До короткого замыкания оставалось немного. Самое плохое в этой ситуации то, что при пожаре подачу электроэнергии отключить было бы проблематично.

Тот самый электрощит, в котором оперативно заменили вводной автомат:

Повторное подключение СИП и установка нового вводного автомата

Причем концы СИП снова подключены тем же способом. А значит – проблема может повториться. Плюс – нужно отметить, что номинал установленного вводного автомата ниже (был 63 – стал 40 А), а значит, максимальный ток СИП будет ниже. Но вопрос: надолго ли хватит? – остается актуальным.

Раз уж заговорили, ещё парочка ошибок в этом шкафу. После вводного автомата стоит номинал 63 А. Вряд ли выбор такого большого номинала целесообразен и безопасен. Кстати, отгорание фазы не так страшно, как отгорание нуля. Если будет плохой контакт в точках 4й полюс автомата – 4я пара контактов счетчика – шина N, возможен не только пожар, но и порча однофазной бытовой техники. Если вы не согласны со мной, почитайте статьи Что такое обрыв нуля в трехфазной и однофазной сети и Схема трехфазного электрощита – отвечаю на вопросы читателя. Как завести PEN провод в щит учета, я также рассказывал в статье Электрика в горах Грузии. Ну и заземления нет, от слова “совсем”.

Более того, помня о возможности возгорания СИП, его нельзя устанавливать на горючих поверхностях даже на улице. Вот фото, присланное читателем. Здесь “улица” – стена деревянного дачного домика:

СИП заведен на автомат на внешней стене деревянного дома

Отходящий кабель ещё не подключен. Я посоветовал читателю подложить под бокс металлическую или асбестовую подложку, и озаботиться качеством подключения СИП к клеммам автомата, о чем будет сказано ниже.

Как правильно монтировать СИП

Насчет того как правильно проложить СИП к дому, в интернете можно найти много самой разнообразной информации, которая порой весьма противоречива. Как же лучше поступить? Куда обратиться за помощью? Конечно же к производителю!

Находим сайт компании Нилед, которая себя скромно называет «основным инициатором внедрения СИП в РФ». Тут можно найти технологические карты по проведению различных работ на линиях, выполненных СИП, которые разработаны вместе с ПАО «Россети».

Находим альбом №1, карты №5, №6. В картах описана технология работ на подключение ввода к дому от магистральной ВЛИ — воздушной линии изолированной, то есть СИП. Подключать СИП от магистрали ВЛ к дому должен специально обученный персонал, имеющий соответствующие материалы и инструмент, а также средства защиты. То есть, вопрос о выборе наилучшего способа снимается сам собой. Обращаетесь в энергоснабжающую организацию, платите указанную сумму дензнаков и ожидаете приезда бригады.

Подключение СИП к дому. Гладко было на бумаге

Но гладко это только на бумаге. Как и в любом деле, тут много тонкостей, и подключение к линии необходимо доверить бригаде из энергоснабжающей организации.

Cамовольное подключение ввода в дом к ВЛ может легко обернуться несколькими месяцами лечения, проведенными на больничной койке. Без применения соответствующих инструментов и средств защиты на опоре делать нечего. Также, нужно помнить, что за самовольное подключение вас могут оштрафовать на круглую сумму.

Но даже если читающий эти строки – не электромонтажник, важно в них ориентироваться. Например, тут какие ошибки монтажа, кто скажет?

СИП 2х16 закреплен на стене частного дома

Нужно затронуть еще одну тему — где оборудование энергоснабжающей организации, а где абонентское? Для ответа на вопрос придется заглянуть в договор, заключенный с энергоснабжающей организацией — гарантирующим поставщиком электроэнергии.

В договоре черным по белому должна быть указана граница балансовой принадлежности. Формально это граница участка, но в Акте разграничения балансовой принадлежности эта граница обычно проходит по щиту учета. Расскажите в комментариях, где у вас проходит это граница – по месту присоединения СИП к вводному автомату, по клеммам счетчика или по клеммам кабеля, идущего на дом?

Для новых абонентов есть хорошая новость: с 1 июля 2020 года в соответствии с Федеральным Законом №522 — ФЗ обязанность за установку, замену, поверку, замену и эксплуатацию электросчетчиков полностью ложится на поставщика электрической энергии. Но как обычно, часто на местах с этим бывают проблемы. Например, могут сказать “счетчиков нет, привезут через пол года”. И что? Приходится людям соглашаться ставить за свой счет.

Мы же в этой статье будем рассматривать только вопрос электрического подключения СИП со стороны потребителя.

Принципы подключения СИП и обзор вариантов

Что нам нужно? Нам нужно каким-то образом фазный и нейтральный проводник СИПа подключить на соответствующие клеммы счетчика (прибора учета). То есть, по факту, это конечная цель, пути достижения которой мы ищем в статье.

При этом давайте не будет рассматривать вопросы трехфазного подключения (там всё то же самое), защиты, разделения PEN проводника и т.п.

Теоретически, это можно сделать такими путями:

1. Подключить алюминиевые провода СИП непосредственно на клеммы счетчика;
2. Подключить алюминиевые провода СИП к клеммам автомата, далее медными проводами – на счетчик;
3. Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика непосредственно;
4. Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика через автомат.

Итого, 4 варианта. Плюс есть такие ограничения:

1. СИП подключать на клеммы автомата напрямую нельзя;
2. СИП подключать на клеммы счетчика напрямую нельзя;
3. СИП заводить внутрь дома нельзя – даже если вы не подключаете его напрямую на автомат или счетчик.

Получается, сплошные “нельзя”! Что же делать? Разберемся по порядку.

1. Подключить алюминиевые провода СИП непосредственно на клеммы счетчика

На фото как раз показано такое подключение:

СИП заведен в счетчик непосредственно на клеммы

Что можно сказать по такому подключению? Прежде всего, оно необслуживаемое. Либо, чтобы его обслужить, нужно примерно раз в год вызывать представителя поставщика электроэнергии, чтобы он снимал пломбу, протягивал контакты, и ставил пломбу на место. Сейчас в Ростовской области замена пломбы с протяжкой официально стоит 500 руб., плюс пару сотен надо дать работяге.

Периодичность протяжки винтовых/болтовых соединений устанавливает организация обслуживающая электроустановку в соответствии с ПТЭЭП: «1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.» Обычно это раз в год при подготовке к зиме.

Я рекомендую проверять протяжку проводов в клеммах первый раз – в течение суток после монтажа, потом – через месяц, и далее протягивать (по крайней мере, осматривать) клеммы раз в год. Это относится к клеммам вообще.

Если на протяжку не обращать внимание, может быть так:

Счетчик в подъезде сгорел

Сгоревший счетчик Энергомера. Вид сзади

Прямого запрета на подключение СИП в счетчик я не знаю. Хотя, в некоторых инструкциях к счетчикам есть такие слова: “Внимание: слабая затяжка винтов клеммной колодки, а также использование многожильного провода без наконечников может явиться причиной выхода счетчика из строя и причиной пожара!“. Чтобы использовать СИП и алюминий для непосредственного подключения к клеммам счетчика, нужно, чтобы в инструкции к счетчику было об этом сказано. Как, например, говорят об этом производители некоторых розеток, предназначенных для подключения проводов из новых алюминиевых сплавов серии 8ххх. Но ни один производитель счетчиков не берёт на себя такую ответственность.

Кроме всего проблема подключения алюминия к медно-латунным клеммам счетчика кроется в разном коэффициенте теплового расширения (это если не брать в расчет гальваническую связь). Когда алюминий соединен с алюминием, то при нагреве/остывании он расширяется/сжимается с одним и тем же коэффициентом, и просадки материала не происходит. Если материал разный (соединение алюминия с латунью или с медными контактами) – то при тепловом расширении/сжатии металлы “дышат” по разному, отчего контакт и ухудшается.

Поскольку СИП – многожильный (точнее, многопроволочный), на него нужны наконечники, но в продаже специально под СИП нет. В интернете есть видео умельцев, которые при помощи молотка и болгарки делают подобные клеммы, но хотелось бы что-то массовое.

Кому интересно, про соединение алюминиевых проводников есть ГОСТ 31604-2012. Также в ГОСТ 10434-82 п.2.1.11 сказано: соединение многопроволочных жил проводников сечением 16мм² и более должно выполняться только после оконцевания наконечниками (т.е. жилы должны быть опрессованы). Можно это считать запретом на непосредственное подключение.

Опрессовка (оконцевание) заключается в том, чтобы собрать воедино все проволоки многопроволочной жилы для обеспечения надежного электрического и механического контакта. Иначе жилы расползаются, какие-то из них вообще не контачат, какие-то передавливаются винтами, в результате контактное пятно может быть слишком маленьким, а это приведёт к высокому переходному сопротивлению с горячими последствиями.

Подключение СИП напрямую на клеммы счетчика

Опрессовка СИП проще всего может быть сделать при помощи неизолированных наконечников штыревых втулочных (НШВ) на 16 мм2 и ручного кримпера (пресс-клещи) для обжима наконечников. В результате получается такое аккуратное оконцевание:

Опрессовка СИП через наконечники НШВ

С провода СИП снимается изоляция на длину порядка 35 мм, затем опрессовывается двумя наконечниками, как показано на фото. Получается, что каждый НШВ попадает на свой винт клеммы счетчика. Вместо НШВ можно использовать НШВИ (они более распространены), предварительно сняв с них юбку.

Такое подключение гораздо надежнее и качественнее, чем непосредственное, но все равно требует протяжки. По крайней мере – через год после установки, с периодическим осмотром.

Как неплохой вариант, коллеги предлагают гильзу ГА 16-5,4 TDM SQ0537-0001. Кто использовал такую, поделитесь опытом в комментариях!

Гильза-наконечник для оконцевания (опрессовки) СИП

Такая гильза хороша, если всё делать по технологии, имея нужный инструмент. А именно – гидравлические пресс-клещи с набором матриц. Перед опрессовкой поверхность провода рекомендуется зачистить и покрыть кварце-вазелиновой или другой проводящей пастой. После опрессовки лишнюю часть гильзы заизолировать термоусадкой. Некоторые вместо клещей используют молоток. Но я вам этого не говорил!

Гильза толстостенная. Не знаю, насколько качественным будет винтовой зажим клеммы счетчика, рассчитанный на обычный мягкий провод. Поэтому некоторые Кулибины предлагают запрессовывать жилу в гильзу не полностью, а частично. Вторую часть расплющить и сделать плоский наконечник типа штыря или штифта.

Для любителей слесарных работ подойдёт вариант с гильзой алюмомедной (медно-алюминиевой) типа GTL-16/10 TDM (ГАМ 16/10, ГМА 16/10). В данном случае это идеальный вариант – СИП запрессовывается в алюминиевую часть, а медная часть обрабатывается таким образом, чтобы придать ей плоскую (прямоугольную) форму с минимальным пространством внутри. Получившийся медный штырь длиной около 3 см вставляется и зажимается в клемме счетчика. Такое соединение можно считать необслуживаемым. По крайней мере, оно гораздо более надежно, чем предыдущие варианты.

Я написал нескольким производителям счетчиков с вопросом о правильном подключении СИП. Позже опубликую ответы.

2. Подключить алюминиевые провода СИП к клеммам автомата, далее медными проводами – на счетчик

Такая конфигурация подключения очень функциональна – кроме защитно-коммутационных функций, установка автомата позволяет мигом обесточить весь дом в случае необходимости. Кроме того, можно легко поменять счетчик. В подъездных щитах многоквартирных домов обычно перед счетчиками ставят выключатели нагрузки.

Автоматический выключатель в данном случае выполняет роль своеобразного “переходника” или “адаптера”, позволяющего перейти с неудобного в смысле подключения СИП на более практичную и надежную медь.

Такое подключение более предпочтительно, поскольку описано в ПУЭ с витиеватой формулировкой “должна предусматриваться возможность” в п.1.5.36: “Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.” Энергоснабжающие организации не очень любят такое подключение, поскольку они априорно считают всех потребителей потенциальными ворами.

Надо сказать, небезосновательно. Не зря моя статья про способы кражи электроэнергии долгое время была на первом месте по посещаемости. Правда, потом я удалил её и более 500 комментариев по требованию Ростехнадзора. Там до сих пор висит голосование, доказывающее, что народ любит уменьшать свои расходы незаконными методами.

Есть ещё пункт в ПУЭ, почти полностью дублирующий приведенный, но с более конкретной формулировкой: п.7.1.64: “Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.”

Кроме “нелюбви” к таким подключениям из-за хищений (прежде всего, это относится к частному сектору), такое подключение имеет другие минусы:

1. вводной автомат нужно пломбировать, чтобы исключить доступ к его клеммам;
2. отсюда вытекает второй минус – клеммы невозможно протянуть;
3. отсюда третий – такое подключение пожароопасно.

Почему нужно обжимать СИП перед подключением, я писал ранее. Как это сделать? Ниже даю обзор нескольких вариантов, что лучше – решайте сами:

1. Подключить “как есть“. И будет, как на фотографиях выше. Будете жить на пороховой бочке (вместо фитиля – провод СИП), даже если будете периодически протягивать контакты. А ведь их тоже нельзя “тянуть” до бесконечности! Некоторые предлагают усовершенствовать этот способ, туго скрутив, или, наоборот, раскрутив проволоки провода. Не знаю, по моему, это танцы с бубном и плацебо.
2. Сергей Панагушин (канал Электрик ЖКХ) предлагает оригинальный способ, позволяющий значительно улучшить механические и электрические свойства подключения СИП к клеммам автомата. Для этого нужно плотно обкрутить жилу защищенного провода СИП жилой алюминиевого провода сечением 2,5 мм2. В результате такого бандажа площадь контакта увеличится, а сам контакт станет более стабильным и надежным.

Бандаж на провод СИП

подробнее на видео: https://www.youtube.com/watch?v=KWq07OXN9wE

Ещё вариант – использовать вводные автоматические выключатели, на которые подключается СИП, с полукруглой формой контактов. Они обхватывают жилу СИП, не раздавливая её. Кроме того, вообще не рекомендую экономить на вводном автомате (это самое слабое звено в электропроводке), а устанавливать в этом месте АВ проверенного бренда с высокой отключающей способностью (минимум 6, лучше 10 кА). Такие автоматы, кроме высокой надежности при КЗ, имеют более мощные клеммы.

Следующий вариант подключения СИП к автомату – использовать наконечник штифтовой алюминиевый типа НШАЛ 16-14 с короткой частью под клемму в виде штыря длиной 14 мм. Вариант более профессиональный, поскольку требует наличия гидравлических клещей. Материал штыря – плотный прессованный алюминий, поэтому частая протяжка, как у голого СИП, не нужна.

Наконечник НШАЛ для подключения СИП к автомату

НШАМ 16 алюмо-медный для подключения СИП к клемме автомата

ГАМ 16 10 для перехода с СИП на клемму автомата или на медный провод

Во всех случаях контакт требует регулярного осмотра (хорошо, если есть пирометр) и протяжки. Что говорит производитель автоматических выключателей:

Рекомендации по подключению АВ от IEK

Для улучшения контакта внутри гильзы и внутри клеммы рекомендуется использовать контактную проводящую пасту типа КПП, Суперконт или кварцевазелиновую пасту. Такая паста улучшает проводимость, а также “консервирует” соединение, долгое время не давая ему окисляться.

Добавлю, что плохой контакт в месте подключения СИП, кроме нагрева, приводит и к перегреву автоматического выключателя. А значит, его номинал уменьшается. А значит, уменьшается максимальная мощность нагрузки, питаемой через этот автомат.

В итоге, данный способ позволяет подключить к счетчику уже не алюминиевый многопроволочный провод, а более устойчивую и надежную конструкцию.

Вот видео в тему:

3. Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика непосредственно

Способов перехода с СИП на медь несколько:

Сжим типа “Орех“. Это самое лучшее соединение любых проводов (по сечению, материалу и гибкости) с точки зрения надежности, простоты монтажа (нужна только отвертка) и цены. Я писал о нём неоднократно, например в статье Какие контакты я использую, их плюсы и минусы и Как я установил себе реле напряжения.

Подключение СИП к проводу 4 мм2 через Орех

К несчастью, этот способ – не самый лучший с точки зрения возможности незаконных “утечек”, поэтому его не любят проверяющие органы. Кроме того, Орехи плохо реагируют на влажность, и устанавливать их под открытым небом не рекомендую – через несколько лет они могут банально заржаветь. Даже в уличном щите учета их тоже может ждать такая участь, ведь туда так или иначе попадает влага и образуется конденсат. Конечно, если вы не установите в щите учета печку с термостатом, как это сделал мой читатель.
Распределительные блоки РБДп, которые я считаю эволюцией Орехов. Их плюсы – они могут быть смонтированы на ДИН-рейку, соединение не нужно разбирать ради монтажа/демонтажа одного провода (каждый провод – на один персональный винт), количество проводов на одном блоке легко сделать больше двух (у ореха, чтобы скрутить 3 и более проводов, надо постараться). Я рекомендовал РБДп в статье про грузинскую электрику:

Разделение посредством проходного блока РБДп 35

На фото СИП проходит, а нам нужно, чтобы зачищенный фазный конец зажимался и оставался в блоке. Плюсы такого способа – для подключения не нужно никаких инструментов, кроме отвертки и гаечного ключа. Жила прекрасно зажимается полукруглой планкой. Ещё плюс – с РБДп можно завести провод не только в счетчик, но и ещё куда-нибудь, если позволяет система учета электроэнергии (напомню, мы куражимся ДО счетчика!) Минус – блок не предназначен для пломбирования.
При подключении ввода к СИП профессионалы часто применяют специальные прокалывающие зажимы. Их можно использовать для перехода с СИП на медь на фасаде дома, или прямо на магистральной линии.

Прокалывающий зажим для перехода с СИП на медные провода

Вот что получится:

Переход СИП 16 на медь ВВГ 4 мм2

Данные зажимы не предназначены для повторного использования. Нужно иметь некоторый опыт и качественный зажим, чтобы сделать хорошее соединение. Как конкретно это делается, смотрите обучающие видео. Один мой коллега делал такое соединение на линии, и недокрутил болт. Результате контакт оказался плохим. К несчастью, это оказался нейтральный провод… Поэтому, если вы не уверены, такой зажим лучше использовать для ответвления СИП от магистрали (например, с СИП сечения 35 на 16 мм2), а переход на медь на фасаде или в щите сделать другими способами.

Пожалуй, лучший способ для перехода на медь – снова гильзы ГАМ 16/10 (алюмомедные под опрессовку), о которых я говорил в предыдущих разделах. Принцип я описывал выше. Нужно использовать пресс-клещи, контактную проводящую пасту КПП или кварцевазелиновую пасту. В итоге мы получаем качественное соединение алюминия с однопроволочной либо многопроволочной медью. Как правило, используются гибкая многопроволочная жила, которая оконцовывается обычным способом, через НШВИ. Можно ли таким же образом использовать однопроволочную жилу типа ПВ-1? Да. Плюс – её не нужно обжимать. Минус – монтаж получается не таким эстетичным.

В итоге, данный способ позволяет подключить к счетчику уже не алюминиевый, а гибкий или жесткий медный провод, который имеет гораздо лучшие свойства по сравнению с алюминиевым.

4. Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика через автомат

Это самый правильный способ. Он сочетает в себе все плюсы предыдущих и выполняет рекомендации ПУЭ. Хорошо, что его используют всё чаще.

Перейти на медь можно всеми способами, описанными в предыдущем разделе, но наиболее предпочтительный и профессиональный – через гильзы алюмомедные ГАМ 16-10, которые ещё называют биметаллическими.

В итоге получается такой монтаж:

Переход с СИП на ПВ-3 через алюмо-медные гильзы ГАМ

В итоге получается такой образцово-показательный щит с переходом СИП через ГАМ 16/10

В щите выполнено повторное заземление (TN-C-S) с переходом на 5-проводную систему питания без разрыва нейтрального провода (кстати, он заходит в клемму N счетчика непосредственно).

Подобное подключение хорошо показано на видео:

Какой провод в СИП – фаза, а какой – ноль?

Смотрю, что этот вопрос довольно часто поднимается, но он на самом деле очень прост. Достаточно обратиться к ГОСТ на СИП, в котором четко расписана его расцветка.

ГОСТ 31946-2012 раздел 5.2.7.2: Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции (…). Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.

Цвет подключения СИП – нейтраль – без обозначения

Получается, что фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, нулевой (нейтральный) провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе – синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться!

Но. Выпускается и СИП, в котором все проводники имеют маркировку цветом. В том числе – синим. В таком случае действует ГОСТ Р 50462-2009, который устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников. Там в п.5.2.2 сказано, что “ Нейтраль ный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника (в данном случае – нейтрали)“

При этом, не смотря на четкое изложение данного вопроса в ГОСТ, нужно всегда использовать правило: “Доверяй, но проверяй!”. Иначе будет, как у одного моего читателя – он сделал щит учета, завёл “синюю” жилу СИП через автомат в счетчик, а жилу нейтрали подключил напрямую на ГЗШ, разделив на N и РЕ (система заземления TN-C-S). Местный электрик “с 40-летним стажем”, которого вызвали официально для подключения, никого не предупредив, полез на столб подключать СИП. Скатившись после КЗ со столба с выпученными глазами (при этом вводной автомат был выключен!), он начал учить матчасть.

Подключение СИП к ВЛ на опоре

Примеры подключения СИП к дому

Хорошо весь процесс подключения показан в видео Дмитрия, канал Заметки электрика:

Вывод в статье простой. Продолжительная беспроблемная эксплуатация гарантирована лишь в случае правильного подключения СИП. Но такое подключение – наиболее сложное и ответственное во всем доме, и требует тщательной подготовки и высокой квалификации.

Прошу читателей проголосовать – какой из способов подключения СИП используете вы?

Всем спасибо за внимание, жду вопросов и критики в комментариях!

Источник