Оправка нгф 110 своими руками

Чипгуру

Переборка штатной ВФГ школьного фрезера НГФ110.

Переборка штатной ВФГ школьного фрезера НГФ110.

Сообщение #1 2-12-85-06 » 29 июн 2018, 05:33

Америки в этой теме не открою. Переборка ВФГ НГФ 110 досконально разобрана на параллельном ресурсе. В частности, в знаменитой теме «История одной головы» , автор OZEO , которая сильно помогла при приведении моей ВФГ в порядок. Еще есть 3D-модель ВФГ НГФ-110 Кота Железкина и ряд материалов из других тем. Поэтому просто напишу отчет, как процесс проходил у меня, может кому пригодится в качестве методички.
Итак, здесь писал, что свой НГФ110Ш4 приобрел без ВФГ. Мысль о голове терзала неотступно полтора года, пару раз даже бронировал на барахолке, но снимал бронь по разным причинам –И вот наконец, в ноябре 2015 все срослось, в барахолке увидел достаточно приемлемый по цене вариант – голова, переходной фланец и Т- болты. Голова, выпуска 1983 года стояла, судя по фоткам лота в барахолке на станке Ш3. Хотя, судя по году выпуска и ромбическому переходному фланцу была от модели Ш4. Зная, что у моделей Ш3 и Ш4 разные фланцы (у Ш3 – он округлой формы) и оси крепежных отверстий у этих моделей не совпадают, сначала решил, что продавец пошел по легкому пути и рассверлил крепежные отверстия на фланцах, чтобы можно было привинтить фланец. Спросил у продавца об этом. Оказалось, что человек не искал легких путей – заглушил старые крепежные отверстия на колонне и просверлил новые. Чем меня и порадовал. Еще поспрошав про всякое разное, решил взять, и голова приехала ко мне из Казани. Помню, что когда увидел ее в первый раз, то был удивлён размерами – почему-то по фоткам она представлялась мне в два раза больше. Голова обошлась по деньгам немного дороже чем сама нагафа.
Первый осмотр выявил, что верхняя крышка и табличка привинчены криво. Причина – криво просверленные отверстия. Табличку потом выправил, а верхняя крышка так и осталась сидеть слегка наискосок. Ну ладно – на работоспособность не влияет. Литье корпуса – обычное для этих станков. Один из приливов корпуса под гайку т-болта отлит с перекосом – в принципе тоже беда небольшая. Шпиндель снаружи, когда-то, фиксировали чем-то вроде разводного ключа – остались следы. Снял крышки. Под ними обнаружился полузасохший солидол – как и ожидалось.

Отвинтил шлицевые гайки на промежуточном вале и шпинделе валах, снял цилиндрические шестерни. С промежуточного руками снял, со шпинделя съёмником. Причина – шпонка подсрезалась. Отвинтил крышку подшипников промежуточного вала. Сразу обратил внимание на ржавчину под на корпусе и обойме верхнего РУПа, видимо когда-то попала вода:

Демонтаж и разборка первичного вала.

Для этого сначала вывинтил фиксирующий гужон в нижней части корпуса. Чтобы вывинтить крышку – гайку первичного вала вставил два болта М6 в отверстия крышки, вставил между ними монтажку и стронул резьбу. Сначала шла туго, гужон упирается прямо в резьбу, видно от этого нитки были подзамяты, потом пошло от руки.
Первичный вал в сборе:

Внутри корпуса, в смазке, было полно желтых опилок. В душу закрались нехорошие подозрения.
Два 202-х подшипника первичного вала решил поменять на закрытые, благо они недорогие, заодно проверить состояние упорного. Разбираю вал, откручиваю шлицевые гайки, сдергиваю верхний 202-й, шестерню, вместе с упорным, снимаю крышку — гайку

вынимаю вал с нижним 202-м из крышки, сдергиваю его. Отмываю все.
Комплект первичного вала:

Упорный 8102 оказался в порядке, решил оставить. 202-е взял польские NSK.

Сборка в обратном порядке:

Демонтаж и разборка промежуточного вала.

Выскреб смазку из корпуса, попробовал вытолкнуть изнутри промежуточный вал, упираясь монтажкой в коническую шестерню. Не идет от слова никак.
Соорудил «колодец» из резцов, сверху навинтил на вал штатную шлицевую гайку, чтобы выпрессовать вал вместе с подшипниками из корпуса. Самым сложным при этом было зафиксировать вал от проворота. Извращался по-разному: клинил шестерню вала отверткой, делал импровизированный домкратик из болта и длинной гайки и т. д. Сначала шло очень тяжело, когда обойма верхнего РУПа вышла из корпуса наполовину пошло легче, второй подшипник вышел уже без особых усилий.

Как и писал OZEO внизу, под пакетом РУПов оказалось непонятное дистанционное кольцо, цитата из его темы:

У меня все было аналогично, это стандартный заводской косяк у штатной ВФГ. При осмотре отмытой конической пары сразу стало видно, что в зацеплении было примерно 3/4 длинны зуба. На первом фото, в правой части, отчетливо видно какое было пятно контакта, эта часть зубьев более светлого цвета. На втором фото видна выработка зубьев (в верхней части).

Снял подшипники с вала. Сразу стало ясно откуда желтые опилки в смазке – латунные сепараторы РУПов были разбиты вдрызг, отверстия под шарики стали овальными. На замену купил такие же, советские, 5-46205Л, 3ГПЗ.

Комплект промежуточного вала. Слева, внизу, то самое непонятное дистанционное кольцо:

Отвинтил шпиндельную крышку, трубу подходящего диаметра, упер в наружное кольцо верхнего радиального подшипника и выбил шпиндель вниз из корпуса без особых усилий. На шпинделе подшипники вроде были живы, во всяком случае РУПы, не очень понравился верхний радиальный 205-й, решил его поменять, взял тоже NSK, японский:

Отвинтил регулировочные шлицевые гайки шпиндельных гаек и снимаю 205-й со шпинделя:

На фото, рядом со шпинделем видна банка с краской. Типа краска по ржавчине, взял ее в качестве грунта для покраски корпуса из-за маленькой банки, т. к. ГФ-021 продавался только в двухлитровых банках, а мне столько не надо было. Краска оказалась откровенной дрянью, корпус на батарее сох неделю – не покупайте!

Собрал помежуточный вал, дистанционное кольцо которое было под нижним РУПом переставил по методике OZEO наверх, подшипники смазал, заменил срезанную шпонку на новую. Вставил вал в корпус, привинтил крышку прижимающую наружное кольцо верхнего РУПа:

Поставил на место первичный вал и отрегулировал зацепление конической пары. Снова пользовался методикой OZEO , цитата из его темы::

У меня все было точно также, только вместо литола использовал синий Мобил смешанный для густоты с зубным порошком. Удалось отрегулировать за три приема. На фото видно, что смазка из зуба выдавилась равномерно с двух сторон:

Законтрил крышку – гайку первичного вала гужоном в отрегулированном положении. Шлицевые гайки держащие цилиндрическую шестерню насколько можно было, но так, чтобы РУПы не клинило.
Отрегулировал шлицевыми гайками затяжку РУПщв шпинделя и вставил шпиндель на место. Предварительно смазал подшипники:

Надел ведомую цилиндрическую шестерню, стала видна разница по высоте по отношению к ведущей шестерне примерно на 1,5 мм. Вырезал из толстой листовой латуни шайбу:

Оказалось, маловато, вырезал пару дополнительных шайб из пивной банки и шестерни встали одинаково по высоте. Срезанную шпонку заменил на новую. Зафиксировал ведомую шестерню шлицевыми гайками:

Источник

Чипгуру

НГФ-110Ш4. Модернизация.

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #1 KimIV » 21 ноя 2015, 20:41

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #2 KimIV » 21 ноя 2015, 21:40

Установка манжет в задние крышки коробки скоростей.

При установке манжет использовал методику, описанную здесь .

В одном из магазинов автозапчастей ВАЗ/ГАЗ были куплены две медные шайбы с внутренними диаметрами 18 и 20 мм. А в магазине резинотехники — манжеты 25х35х7 и 30х40х7.

Обе манжеты ставил снаружи. Крышки растачивал с припуском 3 десятки. Например, манжета 30х40х7 имеет внешний диаметр 40,2 мм. Внешний буртик задней крышки шпинделя я рассточил до 39,9 мм. Аналогично расточил крышку входного вала. Манжеты запрессовывал резиновой киянкой. Зашли довольно-таки плотно. Место посадки предварительно смазывал маслом.

Рабочие кромки манжет перед установкой тоже смазал маслом. Шайбы перед установкой отжёг в буржуйке. На дровяных углях нагрел до начинающегося тёмно-красного свечения и в холодную воду. До отжига шайбы были сталистыми, а после отжига стали мягкими. Установил шайбу с внутренним диаметром 20 мм к подшипнику, а 18 мм — к ведомому шкиву.

Центральный крепёжный винт шкива через шкив плотно обжал дистанционную втулку медными шайбами. Саму втулку садил, предварительно обмазав вал тонким слоем герметика. Вращением шкива визуально проверил вращаемость втулки. Всё ок! Вращается.

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #3 KimIV » 21 ноя 2015, 22:38

Установка ограничителей хода блок-шестерней.

За основу взята идея, опубликованная здесь и здесь .

Цель доработки: исключить проскакивание подвижными блоками шестерён своих крайних положений и обеспечить наиболее полное зацепление зубов шестерён при переключении скоростей НГФ.

Для достижения цели я изготовил полуфабрикаты ограничителей — шлицевые втулки. Сделал втулки вчерновую с большим припуском по длине, чтобы иметь место для манёвров при подгонке по месту. Чтобы хоть от чего-то отталкиваться при выборе длины заготовок, ещё до вынимания промежуточного вала из коробки скоростей, чертилкой пометил крайнее переднее положение переднего (двойного) блока шестерён. Сзади подлезть чертилкой не смог — решил потом подгонять по месту, а в середине просто не стал пока вал царапать, тут итак хорошо всё видно. Решил, что позже обцарапаю место для стопорного кольца.

Далее нужно было что-то придумать для лёгкой и быстрой фиксации положения вала. Рабочим фиксирующим гнездом, которое лишает вал возможности осевого смещения, является заднее посадочное гнездо и крышка подшипника. Пихать туда на каждую примерку подшипник и вынимать его — не вариант. Нужна какая-то замена подшипнику, например, шайба М16. Её внутренний диаметр 17 мм, померил вал, как раз входит. А вот наружный диаметр 50 мм пришлось сточить до 46 мм.

Вот так я и примеривал/подгонял втулки. Шайбу пальцами правой руки снаружи прижимал к буртику посадочного места подшипника, а вал прижимал к шайбе, что обеспечивало приемлемую точность.

Ещё нюанс. Обе блок-шестерни по торцам имеют глубокие внутренние фаски. Даже не фаски, а целые выборки под углом около 60-70 градусов к оси вращения.

Эти выборки довольно сильно влияют на положение блок-шестерней при их опирании на шлицевые втулки. Например, снаружи обдираешь втулку, уменьшая её диаметр, блок-шестерня уже фиксируется в другом положении. А если ещё на кромках втулок сделать фаски, то может уйти чуть-ли не на мм. Но я полуфабрикаты втулок сделал с большим запасом по длине и поэтому основной задачей было — семь раз отмерь и половину отмеренного отрежь, чтобы к цели приближаться не одним марш-броском, а короткими перебежками.

1. Итак, первый пошёл. Передняя втулка — ограничивает продвижение вперёд двойной блок-шестерни. У меня не получилось прижать втулку к внутренней обойме подшипника. Да и смысла не было. На внутренней обойме подшипника проточка для крышки, а к этой поверхности уже сепаратор близко. Вообщем решил опереть втулку на возвышения пазов. Для этого изнутри расточил втулку под углом 15 градусов, а потом ещё в глубине 10 градусов. Получилась вот такая втулка. На место посажена шестернёй, как молотком. В дополнительной фиксации не нуждается.

2. Задняя втулка. С ней всё просто. По упору во вспомогательную шайбу выставил вал. По полному зацеплению зубов выставил шестерню. И штангенциркулем (кончиком для измерения глубины) измерил расстояние от упора для подшипника до края шестерни. В нужный размер втулкой попал со второго раза. Точнее подгонял съёмом фаски. Упор втулки своими шлицами во внутреннюю обойму подшипника будет хорошим.

3. Средняя втулка. На валу сделал углубление сверлом 3,3 мм. Этим же сверлом просверлил отверстие во втулке и нарезал резьбу М4. Потом проточил канавку для проволоки.

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #4 KimIV » 21 ноя 2015, 22:44

Подогнал среднюю втулку по месту. Закреплял её винтом и смотрел, как в неё упираются шестерни и по сколько снять с каждой стороны.

Вот такие размеры получились у средней втулки.

Все три втулки и их расположение на валу.

Потом сделал винт фиксации втулки. Обрабатывал его в ручных тисочках. Шлицу под отвёртку прорезал болгаркой отрезным диском.

И установил вал в коробку скоростей. Вот так всё получилось.

После установки крышки с ручками опробовал переключение скоростей. Очень всё хорошо! Весьма полезная получилась доработка!

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #5 KimIV » 22 ноя 2015, 22:06

Установка опорных подшипников на валы привода вертикальной и поперечной подач.

За основу была взята вот эта методика «.

Технология установки опорных подшипников в штурвальные валы привода обеих подач (вертикальной и поперечной) в моём случае оказалась совершенно одинаковой. Расточке подверглись только чугунные втулки, причём одна из них с двух сторон, а другая только с одной стороны. Впрочем, обо всём по порядку.

Сначала вся мелочь из консоли была тщательно вымыта в керосине.

Затем, сняв размеры (диаметры) валов, поехал за подшипниками 8103. Мне их нужно было 4 шт по 2 на каждый вал. Удалось найти 51103.

Прежде, чем расстачивать обоймы подшипников, снял их размеры. Мне нужно было их надевать на валы диаметром 18 мм.

Оказалось, что те обоймы, которые с маркировкой, имеют внутренний диаметр 17 мм. Я их рассточил резцом с твёрдосплавной напайкой до 18,1 мм и снял небольшие фасочки для убирания заусенцев. Сепараторы имели внутренний диаметр 17,7 мм. Пробовал их рассточить на станке. Увы! Прочно не зажмёшь, сталь тонкая, а с лёгким натягом могло вырвать. Пришлось шоркать бор-фрезой.

Подгонял по месту так, чтобы легко надевались на вал и свободно на нём вращались. Штангелем один замерил, получилось 18,2 мм. Вроде как сепараторы не сильно повредил.

Далее рассточил чугунные втулки со стороны лимбов на глубину 8,2 мм до диаметра 30,2 мм. Подшипники, кстати, имеют наружный диаметр ровно 30 мм.

Потом подшипники и втулки прополоскал в керосине, отмывая от чугунной пыли.

Насухо всё вытер чистой тряпкой и попробовал собрать.

Не понравилось, что на валу привода вертикальной подачи оказалось мало резьбы под контргайку.

Снял втулку и рассточил её со стороны конусной шестерни на глубину 3 мм до диаметра 30,2 мм.

Промыл от пыли и собрал.

Во-о-от! Теперь другое дело!

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #6 KimIV » 22 ноя 2015, 22:17

Установка опорных подшипников на вал привода продольной подачи.

Решил устанавливать подшипники типоразмера 8102 (51102). Наружный диаметр 28 мм, внутренние диаметры обойм 15 и 16 мм, внутренний диаметр сепаратора 15,5 мм. Ширина 9 мм.

Сначала проточил вал ровно на 9 мм до диаметра 15 мм. Мерил микрометром. Заранее скажу, что обойма с внутренним диаметром 15 мм села плотно. Посадил постукиваниями деревяшкой.

Далее расточка опоры на глубину 9 мм до диаметра 28,15 мм. Мерил китайским цифровым штангенциркулем, поэтому реальный диаметр получился в районе 28,1 — 28,2 мм. Растачивать решил в планшайбе. Зажал её в патрон обратными кулачками, прогнал часиками. Опору центрировал тоже индикатором по внутренней поверхности втулки. Чтобы втулка при расточке не провернулась, застопорил её винтиком.

Расточил и померил обойму. Отлично! Входит свободно, при небольшом перекосе застревает.

Диаметр вала в том месте, где будет стоять наружный подшипник, 14 мм. Поэтому нужна втулка между валом и подшипником. Я решил её выточить ступенчатой через 3 мм с наружными диаметрами 14,9, 15,4, 15,9 мм.

Ну и попробовал собрать на сухую, посмотреть, как получилось.

Слегка только наживив опору на штифты, покрутил штурвал. ммм. Нравится!

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #7 KimIV » 23 ноя 2015, 09:37

Установка уплотнительных колец на валы ручек переключения скоростей.

Выколоткой выбил штифт и снял пока только одну ручку.

По фоткам видно, что под ручкой всё в масле. А это всего лишь остатки, намного больше стекало вниз на основание светильника. До подошвы стечь не успевало, я подтирал. Система смазки коробки скоростей НГФ — эти две лопатки на ведомом валу — оказалась очень мощной штукой, пробивает все щели только на раз!

Сделал себе очередной «одноразовый» резец — канавочный и проточил им канавку на валу ручки на расстоянии примерно 1 см от самой рукоятки. Рукоятка замечательно вошла в станок даже над суппортом. Только вот вылет резца пришлось сделать побольше, чтоб дотянуться до вала. При точении резец свистел, визжал як поросЯ.

С колечками не обошлось без казусов. Брал их заранее, по памяти прикинув диаметр вала ручки, ну и само собой промахнулся. Пришлось всё бросать на полпути и ехать снова в магаз. В итоге замечательно подошли вот такие колечки.

Теперь уже могу добавить, что эти колечки — очень эффективный способ борьбы с протечками масла. Если раньше из-под ручек ручьём бежало, то сейчас просто потеет. Раз в месяц подтереть и сухо!

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #8 KimIV » 23 ноя 2015, 13:11

Указатели продольного и поперечного перемещений стола.

Для продольного указателя в качестве исходного материала выбрал дюралевый двутавр. Отпилил заготовку длинной 6 или 7 см, наугад. Срезал две диагонально противоположные полки, чтобы в сечении получилось Z, и профрезеровал пазы для позиционирования на целые сантиметры самого указателя.

Разметил отверстия на салазках и нарезал резьбу М3. Под эту резьбу выточил винтик с болтиком. Причём у винтика выступ под паз указателя сделал длиннее, чтобы при полном закручивании винта он не зажимал указатель. Под указатель сделал пластинку из тонкой кровельной оцинковки. Пластинку эту немного выгнул дугой, чтобы она подпружинивала указатель.

Установил и проверил позиционирование. Когда пазы фрезеровал, то закладывал ход 12 мм. В принципе так и получилось.

Для поперечного указателя от алюминиевого уголка 20х20х1 отрезал кусочек полки, просверлил отверстия Ф4 мм и надфилем сделал пазы. НГФ в это время был разобрал, поэтому пазы делал руками . На токарном выточил два винтика с резьбой М3: один под шлицевую отвёртку, а другой с накаткой. И ножницами вырезал планку из оцинковки 0,5 мм. Её выгнул дугой для подпружинивания указателя.

Крайние положения на салазках. Ход 12 мм, то есть в любом положении салазок поймать целые сантиметры не проблема.

Примерка на месте.

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #9 KimIV » 23 ноя 2015, 14:20

Система смазки направляющих (маслоканалы, тавотницы).

Надоела мне изрядно эта система смазки НГФ, вернее её отсутствие. И если смазка вертикальной и поперечной подач не вызывали неудобств, то вот с продольной как-то сложновато мне было. Нормально смазать направляющие у меня получалось только полностью сняв стол, и смазав направляющие кисточкой. Поэтому решил сделать так, чтобы и стол не снимать, и смазывать качественно — изнутри.

Всё конечно сделал по своему, но предварительно изучил фотки из этой темы

Подачу смазки решил сделать ручным шприцеванием через тавотницы. Купил их заранее, самые маленькие с резьбой М6. Почти все маслоканалы сделал болгаркой отрезным диском 3 мм. Углы дорезал резцом из быстрореза, заточенным как стамеска/долото. К ластохвостам подбирался шуриком борфрезой. Отверстия от тавотниц 3,7 мм, отверстия к ластохвостам 2,5 мм.

Консоль, вертикальная подача.

Клин через тавотницу не смазывается. Сам буду сверху на него лить.

Салазки, поперечная подача.

На ластохвосты отверстия не делал, смысла нет, масло вверх не пойдёт. Поэтому их тоже придётся по-старинке — сверху шприцом с длинной иглой.

Салазки, продольная подача.

Тут уже сделал, чтобы оба ластохвоста поливались через тавотницы, которые поставил на стол. То есть шприцевать нужно будет только в среднем положении стола, чтобы тавотницы были ровно посередине салазок.

Загибульку — колено для дальней тавотницы сделал на токарном. Вот несколько фоток процесса.

Итого получилось 9 точек смазки — 6 тавотниц (по паре на каждую подачу) и плюс 3 ластохвоста, которые нуждаются в отдельной смазке. Для ввода масла в тавотницы приспособил обычный одноразовый медицинский шприц. Укоротил иглу и одел на ней кусочек резины, которая играет роль уплотнителя вокруг тавотницы, чтобы масло поступало внутрь, а не стекало снаружи. Игла для этой цели сделана на 1 мм короче резинки. То есть при шприцевании нужно сначала продавить резинку и только после этого игла сможет надавить на шарик и притопить его внутрь, открыв проход для масла. В каждую тавотницу вгоняю ровно по 1 мл. Это количество установил опытным путём за несколько смазок.

НГФ-110Ш4. Модернизация.

Сообщение #10 KimIV » 24 ноя 2015, 23:29

Увеличение хода поперечной подачи.

Считаю своим долгом сразу же предупредить, что название модернизации «Увеличение хода поперечной подачи» — не более, чем мАркетинговый ход Но обмана никакого нет Ход поперечки действительно будет увеличен примерно на 15 мм. Просто дело в том, что модернизация затевается не для увеличения хода поперечной подачи, а для «вытаскивания» лимба из под салазки. Кому как, а мне бывает не удобно туда заглядывать. Вот и решил удлинить винт, установить промежуточную втулку с опорными подшипниками, а заодно и ход увеличить

Так почему тогда название «Увеличение хода поперечной подачи»? А просто звучит красиво и поисковикам, думаю, такой вариант понравится больше, чем например «Удлинение винта поперечной подачи» или «Перенос лимба поперечной подачи». Чё к чему? Кто такое искать будет?

Что ещё предварительно хочу сказать? Модернизацию поперечки постараюсь сделать так, чтобы сохранилась возможность отката, то есть можно было обратно поставить родной винт, родную втулку. Единственное, что нельзя будет вернуть обратно — это пропил в консоли (отмечен красным прямоугольником).

Итак, родной винт и втулка останутся не тронутыми. Штурвал с лимбом тоже само собой без изменений. Втулку выточу новую из алюмишки (заготовка на этот случай уже имеется). А винт планирую поставить другой, который был куплен уже достаточно давно, но с прицелом именно под то, что и затевается в данный момент. Винт приобретался по параметрам резьбы, то есть чтобы тип был — трапецеидальная, диаметр 16 мм, шаг 4 мм и направление левое. Вот он в сборе.

Кстати, я именно про этот винт спрашивал, как его выправить.

А это для сравнения штатный винт поперечки НГФа.

Источник