Оплетка рукояти меча
 | Вам понадобится какая-либо лента, атласная не совсем подойдёт, так что лучше изготовьте её самостоятельно из подходящей ткани. |
 | Для нужд тутора, в качестве рукояти я буду использовать палку. Просто палку. Конец с зубцами олицетворяет собой гарду. Именно от неё и начинаем оплётку. |
 | Поделите ленту пополам и разместите её середину на рукояти. У вас должно остаться два, достаточно длинных, конца с обеих сторон. |
 | Переворачиваем на другую сторону. Всегда будьте уверены, что держите ленту крепко и натяжение не теряется. Иначе всё может быть испорчено. |
 | Правой рукой удерживайте ленту. Левой, возьмите правый свободный конец и подогните его вовнутрь (примерно на 70 градусов) как показано на фотографии. Оставьте примерно пол сантиметра между краем изгиба и рукоятью. |
 | Всё ещё удерживая ленту снизу правой рукой, левой снова подогните правый конец ленты на 70 градусов, но на этот раз наружу. И снова не забудьте про пол сантиметра отступа. |
 | Оберните левый конец ленты вокруг правого. |
 | Теперь, левой рукой держите правый конец ленты. А правой, подогните левый конец ленты внутрь точно по такому же принципу, как вы подгибали ранее правый. |
 | И наружу… |
 | Прочно удерживая оба конца ленты, переверните рукоятку. |
 | Тут нам предстоит повторить всё то, что мы проделали на прошлой стороне, но в зеркальном порядке. То есть начните с левого конца ленты (то есть с того, на котором вы закончили). Подгибаем внутрь… |
 | …и наружу. |
 | Накладываем сверху другой конец ленты. |
 | Подгибаем внутрь… |
 | … и наружу. |
 | Опять переворачиваем рукоятку и повторяем шаги снова. |
 | Продолжайте в том же духе, пока не достигните конца рукояти. Помните, что на одной и той же стороне сверху всегда один и тот же конец ленты. На фото слева правый конец всегда над левым. Следите за этим, иначе всё испортите. |
 | В конечном итоге, рукоять должна выглядеть как на фотографии слева. Всё что вам осталось сделать – это закрепить края ленты тугим узлом. Завязывать завершающий узел тоже можно по разному и существует множество техник, но я не до конца в них разбираюсь сам, так что порекомендовал бы вам просто импровизировать. |
Успехов вам в косплее,
ваша редакция.
Автор: Знаете автора?
Источник: Знаете источник?
Дата публикации: 22 Dec 2015
Теги: катана, крафт, меч, оплетка, оружие, отделка,
Источник
Намотка рукояти — reverse engineering. (много фото)
История такова: купил рукоять от древнего вакизаши, чтобы раздербанить ее на составляющие. В процессе обсуждения данной процедуры был неоднократно клюнут в самое темечко такими монстрами как Синрин и ПАУЛИУС, но мнения своего не изменил — ито, дерево и скат не стоят сохранения, поскольку изначально задумывались как заменяемые (причем легко и в каждой деревне) части, а вот фучи, кашира и менуки — это надо сохранять и пыль с них сдувать.
Много фото. Каждая фотография от 211 до 470 Кб размером.
Долго думал, стоит ли одеть резиновые перчатки, но потом решил, что помою руки в соляной кислоте и все.
Классическая намотка. Ничего лишнего и без выкрутасов.
Устье. Хорошо видно «лыко» на спинке, создающее овальное сечение после намотки.
Фучи стандартное, составное. Они что, в середину обычную медь впаивали, а по краям шакудо?
Паяный шов изнутри. Довольно аккуратно сделано. Медь внутри как будто ровняли на грубой алмазной пластине. Ровно — и ладно.
Размотать узел — абсолютно дохлый номер.
Под узлом с обеих сторон обнаруживаются значительные по размерам подкладки из рисовой бумаги.
Под каждой скруткой ито имеется треугольничек, свернутый из рисовой бумаги.
Вот такой. На самом деле он состоит из двух, сжатых вместе временем и давлением шнура. Легко разделяется на две части.
А вот какая халтура предстает на глаза без шнура. Можно подумать у них был дефицит самэ.
Прообраз современной липкой ленты. Кусок ската древний мастер просто присобачил на бумагу и клей, чтобы не елозил. Липнет до-сих пор.
Если на пол что-то упало — это менуки. Литье. Знать бы из чего.
Лыко во всей красе. Это дерево, не бумага.
Форма дерева возле каширы. Это косяк или так и надо?
Дерево спокойно развалилось на пополамки прямо в руках. Похоже что их прихватили клеем, не по всей поверхности. Внутри обнаружился трупик насекомого. Ужасная смерть.
Размеры и содержимое развернутого «полутреугольника». Интересно что это? Бумага очень тонкая, как в дореволюционных Библиях.
Еще парочка. Если будет интересно, я могу больше развернуть и сфотать.
Кашира изнутри.
Вот эти штучки, которые вставляются в каширу, сито-домэ — подогнаны просто на зависть. Входят туго и по месту. Похоже на медь с позолотой.
И под конец — нечищеный пока результат. Цуба скоро приедет.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите рассмотреть что-то поближе — пожалуйста обращайтесь, я сделал около 200 мегабайт фотографий.
1) Если иероглифы в старом написании, это мало чего дает.
Если в новом написании — можно порассуждать.
2) Скос на краю деревяшки — под узел, чтобы не слишком выпирал.
3) Половинки треугольников — интересно, КАК они складываются ?
По идее основание треугольника должно быть тонким, вершина должна быть толстой. В этом весь фокус.
4) Шпон из дерева вдоль рукоятки сглаживает толщину края самэ и служит опорой треугольников при намотке.
5) Металлически шпеньки на обратной стороне мэнуки — все нормально. На подделках эти элементы, как правило, отсутствуют.
Могу сделать видео, как эти треугольники разворачиваются. Там дюже хитро.
Интересно ВСЕ. Показывайте и расказывайте!
Добро, доберусь до дома — сниму на видео как разворачивать треугольник. Как сворачивать — запустите видео с конца. 😊
А вот какая халтура предстает на глаза без шнура. Можно подумать у них был дефицит самэ.
Если обычная практика — значит гнали товар.
А в Вашем примере кстати вполне может быть что и по кругу обмотали.
Князю или генералу, -опасно,а для солдатика, -пойдет.
Не знаю как тогда «гнали товар», но я интересовался у современного мастера, который частенько перематывает старые цуки. Он сказал, что часто встречается, что иммитируется полная обмотка самэ вокруг цуки, но на самом деле используются только полоски. Для этого одну из полосок с крупным шипом с лицевой стороны оставляют целой, а вторую разрезают вдоль и приклеивают встык как-будто сходятся два края шкуры.
Вот ещё пример — я недавно показывал эту цуку от катаны и уважаемый скептик papasha1 написал: «Кожа от другой рукоятки. Самэ размачивали, снова накладывали, крупные вставные зерна или потерялись, или снова приклеить не смогли. Из-за вынужденной конусности края кожи у конца рукоятки сходятся, а ближе к цубе не сходятся.» Таки нет. Там две полоски кожи. Когда-то были наклеены рядом. Потом усохли и образовалась такая «щель».
Вот на цуке син-гунто видно, что не хватило длины полоски шкурки — добавили кусочек.
Источник
Московский Клуб Кендо и Иайдо Сёгун
Здравствуйте, дорогие кенши!
Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏
Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.), цуба, фути и кашира.
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.
Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.
Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.
Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной
25 мм (см. фото выше).
Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.
На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.
Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.
В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.
Stay tuned! 😎
Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.
Источник
