Опель зафира замена сцепления своими руками

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

1. Зачем вообще сжимать корзину?
2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Источник

Сцепление Opel Zafira с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Opel Zafira , регулировка сцепления Opel Zafira , трансмиссия Opel Zafira , коробка передач Opel Zafira

3. Сцепление

Гидропривод выключения сцепления

Главный цилиндр

Снятие

1. Снять изолятор поперечины кузова.

2. Отвернуть элементы крепления и снять опору аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить от крепления и отвести в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

4. Используя специальное приспособление KM-558-10, заглушить расширительный бачок главного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть два болта крепления (2) и снять верхний монтажный кронштейн электрогидравлического блока антиблокировочной системы (1), как показано на рисунке ниже.

6. Подставить под главный цилиндр специальную емкость для сбора тормозной жидкости.

Внимание:
— Не использовать повторно слитую жидкость.
— Всегда использовать качественную тормозную жидкость DOT-3/DOT-4. Использование некачественной тормозной жидкости может привести к коррозии и уменьшению срока службы компонентов системы.
— Проверить, чтобы не было грязи и других посторонних предметов в тормозной жидкости.
— Не проливать тормозную жидкость на покрасочное покрытие транспортного средства, это может повредить лакокрасочное покрытие.
— Бачок тормозной жидкости должен быть наполнен до максимальной отметки перед началом выполнения процедуры прокачки и проверить после прокачки каждый тормозной суппорт. Долить тормозную жидкость если необходимо.

7. Отсоединить подводящий тормозной патрубок (1) от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

• Снять с главного цилиндра выключения сцепления прокладку (2), показанную на рисунке ниже. При необходимости.
• Установить прокладку на подводящий патрубок.

8. Отсоединить от кронштейна (1) шланг гидропривода выключения сцепления (2), как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра.

• Раскрыть стопорный хомут (1), используя отвертку (2), как показано на рисунке ниже.
• Отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления от главного цилиндра.
• Закрыть стопорный хомут.

10. Отсоединить и снять панель облицовки области ног с водительской стороны.

11. Снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

• Извлечь возвратную пружину (5), показанную на рисунке ниже.
• Извлечь соединительный палец (3). Для этого необходимо согнуть стопорную пластину (4), используя отвертку, после чего снять стопорную пластину с соединительного пальца, как показано на рисунке ниже.
• Отвернуть гайки крепления (2) и (6), после чего снять главный цилиндр выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Установить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

• Вставить главный цилиндр в поперечину кузова.
• Подсоединить главный цилиндр к опоре педали сцепления, затем затянуть гайки крепления с моментом затяжки 20 Н · м.

Примечание
Всегда после разборки, необходимо использовать новые гайки крепления главного цилиндра выключения сцепления.

• Установить соединительный палец, после чего установить стопорную пластину.
• Установить возвратную пружину.

2. Установить панель облицовки пространства для ног с водительской стороны.

3. Подсоединить к главному цилиндру выключения сцепления патрубок.

Примечание
При правильном подсоединении патрубка, должен возникнуть характерный громкий щелчок.

4. Зафиксировать шланг гидропривода выключения сцепления (2) в монтажном кронштейне патрубка (1), как показано на рисунке ниже.

5. Подсоединить подводящий патрубок (1) к главному цилиндру выключения сцепления.

Примечание
Проверить и убедиться в том, что прокладка (2) установлена должным образом.

6. Установить верхний монтажный кронштейн гидравлического модулятора (1), затянуть два болта крепления (2) с моментом затяжки 20 Н · м.

7. Установить на место расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

8. Выполнить операции по удалению воздуха из системы гидропривода выключения сцепления.

9. Установить опору АКБ. Затем установить и подсоединить аккумуляторную батарею.

10. Выполнить чтение ошибок, используя специальное диагностическое оборудование.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Отвернуть соединительную гайку (1) от рабочего цилиндра сцепления.

3. Отвернуть три болта крепления (стрелки на рисунке ниже) и снять рабочий цилиндр сцепления.

4. Извлечь и утилизировать уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

Установка

1. Очистить три резьбовых отверстия под болты крепления рабочего цилиндра в картере сцепления.

2. Установить НОВОЕ уплотнение рабочего цилиндра сцепления.

3. Установить рабочий цилиндр сцепления и затянуть три НОВЫХ болта крепления моментом 5 Н·м.

4. Затянуть соединительную гайку (1) рабочего цилиндра сцепления моментом 14 Н·м.

5. Установить коробку передач.

Замена дисков сцепления

Снятие

Примечание
Для предотвращения повреждений лепестков пружины нажимного диска необходимо использовать приспособление КМ-6263 для снятия и установки нажимного диска сцепления.
Учитывать разницу длин кронштейнов при подсоединении приспособления КМ-6263 к нижней части двигателя.

1. Снять коробку передач.

2. Подсоединить приспособление для снятия и установки КМ-6263 (1) к блоку цилиндров двигателя.

Примечание
Приспособление для снятия и установки КМ-6263 должно быть подсоединено только к блоку цилиндров двигателя, а не к масляному поддону.

3. Наживить, но не затягивать 4 болта, указанных на рисунке стрелками.

4. Установить подходящую направляющую (5) на центрирующий стержень (4) КМ-6263-30.

5. Закрепить приспособление КМ-6263:

• Отцентрировать приспособление КМ-6263.
• Вставить центрирующий стержень КМ-6263-30 в сборе (2) через приспособление КМ-6263 в нажимной диск сцепления и центр коленчатого вала (стрелка).
• Затянуть колесо с насечками (1).
• Затянуть болт (3).
• Затянуть 4 болта крепления приспособления КМ-6263 к двигателю.

6. Разгрузить пружины сцепления при помощи приспособления КМ-6263:

• Переместить приспособление КМ-6263 (1) так, чтобы оно уперлось в лепестки пружин нажимного диска сцепления.

• Зафиксировать приспособление КМ-6263, повернув по часовой стрелке.

7. Отвернуть и утилизировать 6 болтов крепления (1) нажимного диска сцепления.

8. Ослабить приспособление КМ-6263 (1):

• Повернуть приспособление до упора против часовой стрелки.

• Снять центрирующий стержень КМ-6263-30 в сборе (2).

9. Снять нажимной (2) и рабочий (1) диски сцепления.

10. Проверить нажимной и рабочий диски (1) и заменить в случае необходимости новыми.

Проверить на наличие:

• чрезмерного износа;
• подгорания фрикционной поверхности;
• масла на фрикционной поверхности;
• повреждений шлицевой ступицы;
• повреждений пружин.

Примечание
Нажимной и рабочий диски сцепления со следами посторонних материалов (масла, чистящих средств и т.п.) подлежат замене. Проверить рабочий диск сцепления на предмет повреждений и ступицу рабочего диска на наличие ржавчины, при необходимости заменить. Не очищать нажимной и рабочий диски сцепления мойками под высоким давлением.

11. Проверить глубину заклепок фрикционных накладок рабочего диска сцепления.

Примечание
Рабочий диск сцепления необходимо заменить новым, если глубина заклепок фрикционных накладок (стрелки на рисунке) меньше 0.5 мм.

12. Надеть рабочий диск сцепления на шлицы первичного вала коробки передач и проверить легкость его перемещения.

Установка

1. Очистить 6 резьбовых отверстий в маховике для крепления нажимного диска сцепления.

2. Установить рабочий (1) и нажимной (2) диски сцепления

Примечание
Центрирование дисков сцепления производится при помощи центрирующего стержня КМ-6263-30 в сборе (3).
Буквы обозначения типа трансмиссии должны быть направлены в сторону коробки передач.

3. Разгрузить пружины сцепления, используя приспособление КМ-6263:

• Переместить приспособление КМ-6263 (1) так, чтобы оно уперлось в лепестки пружин нажимного диска сцепления.

• Зафиксировать приспособление КМ-6263, повернув по часовой стрелке.

4. Установить 6 НОВЫХ болтов крепления (1) нажимного диска сцепления и затянуть в перекрестной последовательности моментом 28 Н·м.

5. Снять приспособление КМ-6263 (1) с блока цилиндров:

• Повернуть приспособление (3) до упора против часовой стрелки.
• Извлечь центрирующий стержень КМ-6263-30 в сборе (2) (черная стрелка на рисунке).
• Отвернуть 4 болта крепления и снять приспособление КМ-6263 с блока цилиндров.

Источник

Опель зафира замена сцепления своими руками

Сцепление — проверка и замена

Выполнение данной операции требует много сил и времени, поэтому необходимость выполнения данной операции должна быть определена в ходе проверки технического состояния сцепления (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

Рекомендация. При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается рабочая поверхность нажимного диска и уменьшается жесткость диафрагменной пружины.

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления (см. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы»).

Последовательность выполнения

3. Наличие глубокой выработки на концах лепестков центральной пружины — первый признак необходимости замены сцепления.

4. Если сцепление снимается не для замены, помечаем положение корзины относительно маховика.

5. Вворачиваем один из болтов крепления коробки передач к двигателю и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, торцовым или накидным ключом на 11 мм.

. отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

6. Снимаем корзину и ведомый диск.

7. Утопленные заклепки крепления фрикционных накладок ведомого диска на величину, менее 0,3 мм относительно поверхности диска — второй признак необходимости замены сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. При несвоевременной замене ведомого диска сцепления металлические заклепки крепления фрикционных накладок могут касаться рабочих поверхностей нажимного диска и маховика (если в результате износа заклепки оказались утопленными менее чем допустимо, см. выше), оставляя на них борозды.

Обнаружив такие борозды, вместе-С ведомым диском необходимо обязательно заменить корзину. А если на поверхности маховика остались глубокие борозды, то придется заменить и маховик (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»). В противном случае возможны рывки и дерганья автомобиля даже при плавном включении сцепления.

8. Болтающиеся, имеющие трещины пружины демпфера крутильных колебаний (причина рывков и дребезга даже при плавном троганьи автомобиля с места) — третий признак необходимости замены сцепления.

9. Величина износа нажимного диска сцепления более 0,2 мм — четвертый признак необходимости замены сцепления.

10. Очищаем поверхность маховика от продуктов износа и обезжириваем его поверхность.

Замечание. Помимо универсальной оправки для центрирования ведомого диска сцепления относительно корзины сцепления (см. «Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы») можно воспользоваться оправкой для центрирования ведомого диска сцепления относительно маховика.

Далее приводится последовательность работы при использовании этой оправки. При использовании универсальной оправки для центрирования ведомого диска относительно корзины сцепления выполняйте установку сцепления согласно инструкции, прилагаемой к оправке.

12. Надеваем ведомый диск сцепления на оправку таким образом, чтобы при установке диска на маховик надпись Getriebeseite на ведомом диске оказалась со стороны коробки передач.

13. Вставляем центрирующую оправку вместе с ведомым диском сцепления в центральное отверстие маховика.

14. Устанавливаем корзину сцепления на маховик и поэтапно затягиваем болты ее крепления моментом 15 Нм. При необходимости удерживаем маховик от проворачивания монтажной лопаткой или широкой шлицевой отверткой (см. выше).

15. Извлекаем центрирующую оправку.

16. Установку остальных деталей выполняем в обратной последовательности.

Предупреждение! При установке коробки передач не опирайте конец первичного вала на лепестки пружины корзины сцепления. Это может привести к поломке сцепления.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

1. Зачем вообще сжимать корзину?
2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Источник