Ремонт генератора опель вектра а своими руками
Подробно: ремонт генератора опель вектра а своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, – пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20’С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин – при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки 
датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления
15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя
17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.
10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)
18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем
Z18XE – 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.
19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.
20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
21. Снимите мультиреберный ремень .
З амечание: Ремень снимается снизу..
22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.
23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.
24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.
26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.
27. Рассоедините разъем
и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.
10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)
3 Гайка крепления электропроводки
28. Установка производится в обратном порядке.
29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
30. Снимите мультиреберный ремень .
31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.
32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.
33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.
34. Установка производится в обратном порядке.
35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .
36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.
37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .
38. Выверните болт
крепления генератора и опустите автомобиль.
10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))
39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.
40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.
41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.
10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)
42. Установка производится в обратном порядке.
43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.
44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.
45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.
46. Рассоедините разъем
электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.
10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
1 Датчик давления двигательного масла
47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .
48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.
49. Снимите впускной воздушный тракт .
50. Высвободите шланг
системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.
10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора
1 Шланг системы охлаждения
51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.
52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.
53. Установка производится в обратном порядке.
54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.
55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.
56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.
58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.
59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.
60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.
61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.
62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.
63. Снимите правый приводной вал.
64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.
65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.
66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.
67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.
Вы здесь » Форум любителей Опель Вектра А » Фотоотчёты по ремонту ОВА своими силами » Переборка генератора Delco Remy (подробный фотоотчёт)
- Автор: Bahamut
- Знаток ОВА
- Откуда: Санкт-Петербург
- Зарегистрирован: 14-05-2010
- Приглашений: 0
- Сообщений: 104
- Уважение: [+1/-0]
- Позитив: [+0/-0]
- Пол: Мужской
- Возраст: 34 [1984-05-22]
- ICQ: 245291719
- Тип двигателя: C16NZ
- Тип КПП: МКПП (F13)
- Год выпуска а/м: 1989
- Последний визит:
08-08-2013 14:01:31
Итак, началось всё прекрасным летним июльским пятничным вечером 2008 года, который не предвещал никаких плохих новостей. Привёз я родителей на дачу, заглушил машину, открыл ворота, поворачиваю ключ, а на приборке только лампочки “чайник” да “выкинь дрыгатель” горят 
Ну вот, думаю, приехали. Завёлся, загнал машину, заглушил и оставил так отдыхать до утра. Утром решил понять, что ж за фигня такая. При осмотре сигнального провода с генератора всё стало ясно, а именно
Поскольку напряжение скакало в сети, да и клемму перепрессовывать неудобно было, решил снять и осмотреть генератор. После откручивания всех креплений пациент был вынут на свет божий
Французский делко реми, однако 
Виден радиатор большого диодного моста и сами диоды. А ещё присмотревшись, можно увидеть оставшуюся клемму от сигнального провода на контакте регулятора напряжения
И тут пришёл мой друг, глянул на сий девайс и сказал: “А давай его разберём, а?”. Хм, а почему бы и нет? Сказано – сделано 
Первым делом все крепления заливаются WD-40, чтобы был шанс их открутить
Затем откручиваются 3 длинных болта, стягивающих корпус
Затем нужно отделить заднюю часть генератора (где находятся щёточный узел, регулятор напряжения и 2 диодных моста). Чтобы было понятней покажу так
Часть 1 в чём-нибудь закрепляется (я зажимал в тиски за гайку, крепящую крыльчатку вентилятора), а части 2 и 3 вытягиваются наверх. Не тяните за часть 3, она первее выскакивает с катушки 2 и есть шанс повредить провода катушки. Лучше подцеплять за саму катушку. Я ставил отвёртку в пазики на катушке и аккуратно тянул наверх. Стоит сделать метки на части 1 и части 3, чтобы потом собрать так же, как было до разборки. После некоторых танцев получаем
Хе, генератор то менялся
Машина 1989 г.в., а генератор 2002
Ещё остаётся задняя часть с потрохами (её почему-то не сфоткал). Откручиваем 3 гайки, держащих катушку, и вынимаем катушку на свет божий. Проверяем целостность проводов в катушке и прямой пробой их на массу (больше простой тестер сделать не позволит).
Затем откручиваем гайку “-” и токоизоляционную большую красную гайку “+”
После откручиваем 3 болтика (один из них под головку E5) держащих щёточный узел и регулятор напряжения
Не потеряйте токоизоляционную шайбочку под большим диодным мостом, через которую проходит болт “+”
Ну вот, перед вами и все потроха генератора
1. Большой диодный мост
Поскольку катушка выдаёт 3 синусоиды, а машина ездит на постоянке, то его задача выпрямлять напряжение и отрицательную часть подавать на “-“, а положительную на “+”. Проверяем тестером. Если будут вопросы – отвечу в личку.
Его задача выдавать положительную составляющую на щётку. Таким образом, он должен прозваниваться только в одну сторону
Снова проверяем тестером.
Посмотрев внимательно на токосъёмные кольца и щётки, заметил неприятную выработку. 
Кольца шлифовать не решился, а вот щётки заменил
3. Щёточный узел (с новыми щётками)
Там ещё должны быть 2 пружины, которые прижимают щётки к кольцам, но их не сфоткал
4. Регулятор напряжения (со снятой планкой крепления к “+”-овому болту)
Все металлические части регулятора (в том числе и те, которые выглядят, как гаечки) являются его контактами
Если открутить гайку (которая на фотках зажата в тисках), то можно снять крыльчатку охлаждения генератора и вынуть сам ротор. Откроется доступ к подшипнику и его можно будет заменить (если он совсем разбит). Но мне не удалось скрутить эту гайку и фоток нема 
После промывки, проверки и доводки (если таковая нужна) можно начинать сборку.
1. Устанавливаем планку крепления к “+” на регулятор напряжения и крепим регулятор в корпус болтом под torx
Второй вывод регулятора напряжение должен чётко попасть в гнездо на крышке
2. Устанавливаем большой диодный мост. Не перепутайте полярности! Большой болт “+” слева (где планка от регулятора), маленький “-” – справа. В принципе, на самом диодном мосту сделаны пазы для болтов, но если приложить усилия, то большой болт можно и в меньшее отверстие запихнуть 
Не забываем под “+” положить токоизоляционную шайбу
Внимательно проверяем, чтобы “+” не коротил.
3. Устанавливаем щёточный узел и маленький диодный мост. Обратите внимание, на болтиках, крепящих щётки, тоже надеты токоизоляционные насадки. Проверьте их целостность. Эти болтики тоже не должны коротить! Устанавливая щётки в щёточный узел можно видеть паз для вставления крепежа, чтобы зажать щётки. В этот паз можно засунуть свёрлышко. Я туда пихнул просто проволоку. Поскольку (когда фоткал) изначально забыл эту проволочину воткнуть, то некоторые фотки будут без неё
В общем, ниже разберётесь
На фотке выше щётки должны быть зажаты свёрлышком. Ну, или другим удобным девайсом
4. Устанавливаем катушку клеммами на болтики
Ну и затягиваем там гаечки
5. Смазываем игольчатый подшипник (я забивал туда литол) и надеваем часть с ротором. В самом начале мы делали риски, вот сейчас они понадобятся, чтобы собрать так же, как и было до разбора
Затем вставляем стягивающие болты и закручиваем РАВНОМЕРНО, постоянно проверяя свободное кручение ротора. После затягивания вынимаем свёрлышко и слышим, как прижимаются щётки к токосъёмным кольцам. Далее проверяем, что ротор свободно крутится е без всяких хрустов/скрипов и люфтов. Устанавливаем на машину, натягиваем ремень, заводим пипелац и радуемся 14,4 В, выдаваемым генератором на ХХ без нагрузки
Итак, по заказу трудящихся, по просьбам нуждающихся, на любопытство сочувствующим и просто на обозрение публики – продолжение рубрики “Наши руки не для скуки”
Как сказал один наш уважаемый клубень: “У вектр слабые гены” И что-то в этом есть. Началом сего рассказа стал случай, когда вектра просто отказалась заводится, что собственно может ждать каждого владельца вектры, если не держать состояние гены на контроле.
Рассмотрим трабл с недозарядкой АКБ. Первыми признаками которой могут быть плохая заводка двигателя например, отказ некоторых систем. В моем случае отрубался климат и панель его управления.
О недозаряде говорит пониженное напряжение, выдаваемое генератором при работающем двигателе, которое составляет ниже 13,6В. Определить можно двумя способами: мультиметром
Либо с помощью Test-Mode (тест режим) бортового компьютера. Включается так: при работающем двигателе и работающей магнитоле нажимается кнопка SETTINGS и удерживается до звукового сигнала в динамиках. Далее нажимается кнопка BC несколько раз до появления на экране данных того самого тестового режима. Красным на фото указано текущее напряжение, выдаваемое генератором.
Данная фишка доступна владельцам рестайловых вектр.
Пониженое напряжение говорит либо об износе щеточного узла генератора, либо о кончине реле регулятора, либо о проблеме с контактами на пути от генератора к АКБ. Подробно рассмотрим первые две.
Начинается самое интересное, для ревизии и профилактики генератор нужно снять, а находится он в немножко труднодоступном месте
Перво наперво нужно скинуть сервисный ремень, он же ремень доп. агрегатов. Перед снятием советую зарисовать схему расположения ремня на шкивах, чтобы опосля не ломать голову. И пометить направление ремня, чтобы опять-таки после так же его и установить.
Снимается он отводом вверх наятжитля ремня, вставив подходящий квадрат в соответствующее место
Фишка в том, что места мало и подобраться к ролику затруднительно. Между натяжителем и лонжероном места около 3 см. Подобраться лучше всего снизу, сняв пластиковую защиту шкивов с правой стороны. Испоьзовать лучше всего ворот с шарниром на 3/8
Либо, за неимением, сделать съемничек из ручки и квадратного прута.
Именно такой сделал DimonJ, за что ему огромное спасибо и респект!
Квадрат повернут относительно ручки чтобы ручка не упиралась в кузов при отводе натяжителя. А сама ручка изогнута, чтобы вставляя в квадрат натяжителя она не цеплялась за шкив коленвала.
С воротом или съемником ремень снимается за пол минуты. Без них есть вероятность потратить много времени и погнуть сам натяжитель. Выбирать каждому свое.
Далее снимаем короб воздушного фильтра, трубку к дроссельной заслоке, блок управления двигателем, освобождаем немного проводки вокруг генератора, чтобы не мешала. Откручиваем от впускного коллектора черную трубочку вакуума, она будет мешать дальше, а ее пластиковый кронштейн (у коллектора) легко сломать.
Далее нужно снять патрубок охлаждающей жидкости, который над генератором. Для этого нужно слить немного охдаждающей жидкости (у меня вышло литра 2 примерно ) Лучше всего это сделать через краник в радиаторе. Но я по старинке сливал при снятии патрубка.
Крайне не рекомендую сливать антифриз, отсоединяя патрубок от ГБЦ – можно залить генератор.
Патрубок снят. Откручиваем от генератора пластиковую гайку, крепящую силовой кабель
Затем снимаем разъем провода возбуждения генератора, он находится ниже гайки крепления силового кабеля. С разъемом нюанс, он с предохранительным запором, который надо освободить, прежде чем снимать разъем
Далее откручиваем четыре болта TORX, крепящих генератор. Два сверху генератора, два снизу и путем разных манипуляций руками вытаскиваем генератор наружу. Можно сказать родили
Откручиваем винт-крест и две гайки, снимаем заднюю защитную крышку
Откручиваем два винта и освобождаем реле регулятора со щетками в сборе.
Сравниваем износ щеток нового реле и того, что сняли.
На вид износ менее 50%, значит дело в самом реле регулятора. Его мы поменяем. В наличии BOSCH, номер F 00M 144 171, стоимость около 20$
Как выяснилось позже из общения с Валентином Cr-z, лучше брать реле Mobiletron, номер которого и детали выбора расскажет сам Валек
Раз уж генератор в руках, лучше сделать ревизию токосъемных колец, подшипников и сделать чистку самого гены.
Откручиваем четыре болта по периметру корпуса гены, которые соединяют две половины корпуса. На фото только одна сторона
Ставим метки на корпусе! Защиты от дурака нет, в дальнейшем можно собрать по другому, а выяснится это когда родите генератор обратно
Рассоединяем корпус. Шкив и ротор остается в переднем корпусе,
а диодный мост и статор в заднем.
Проверяем подшипники на наличие шумов и люфта. Проверяем токосъемники на износ, если выработка в месте контакта щеток больше 0,4 мм кольца под замену. Позже закину их номер по каталогу BOSCH
Каталожные номера подшипников попрошу дать Валентина. Т.к. мои были в идеале и я ничего с ними делать не стал.
Далее мягкой щеткой (не металлической) , тщательно, вычищаем весь корпус и внутренности от пыли и грязи.
Собираем генератор в обратной последовательности. Ставим на машину, заливаем ОЖ, запускаем двигатель, даем прогреться и надеемся, что все сделали правильно
Если что-то не так, обращаю внимание, что реле регулятора можно поменять не доставая его из авто. Открутив и отсоединив его, поворачиваем его задней частью вверх, снимаем заднюю крышку и вуаля
В общем как-то так Выслушаю замечания, критику и слова безграничной благодарности
Спасибо за внимание! Искренне Ваш
“У вектр слабые гены” не может быть.
валио ж – каффно.
Кое что добавлю от себя (пока по снятию генератора). Напряжение на АКБ при раб двигателе было 10.6в
Главное: – если вы захотите поменять лишь реле- регулятор (без снятия) самого генератора с авто – это не реально. (разве что если к этому моменту для каких то целей не будет снят пластиковый входной коллектор) тогда будет доступ с боку.
На что лично у меня ушло много времени:-
– отсоединение разьемов от блока управления двигателя (металлические поворотные “флажки” очень туго и неохотно перемещались
– все же гораздо удобней сливать антифриз надев короткую трубочку диам 10- 12 мм на краник (слева внизу радиатора) и выкрутив пробку с расширит бачка
– толсый патрубок от радиатора (идущий к двигателю) может основательно “прикипеть ” – без его снятия не вытащить сам гену.
– очень тяжко (долго) выкручивались 2 нижних болта (ТОRX E-14) крепления генератора к блоку – одного вообще не было видно и мешали трубки кондиционера – немного помог плавающий “коротки” шарнирный удлинитель из набора.
– поднять натяжной ролик стандартным воротком из набора не получится – он туда не залезет (мало расстояние до опоры двигателя- 20 мм) . Так что нужно иметь подобный ключ как в отчете… Но я пошел другим путем : – поднял ролик- натяжитель с помощью столярной струбцины (длинной 25-35 см) – (неподвижная ее часть упирается в ремень с роликом а подвижная в опору двигателя ) и вкручивается до упора вниз (ролик идет вверх).
И Спасибо Валику за дельные советы “по ходу пьесы”.
Проверка (прозвонка) показала (как и предполагал) – неисправен р/регулятор (все остальное в норме )
В Ютубе есть ролики как проверить р/ регулятор с клеммой подачи переменки .
Все было прозвонено – ни к чему (обмотки ротора и статора . диоды – все оказалось исправно и в оч хорошем состоянии (в чем в принципе и был на 98% уверен).
Cборка происходила значительно быстрее. ( все делалось в последовательности само собой). Все внутренности чистил старой зубной щеткой и продувал компрессором! Рекомендую перед монтажом гены смазать керосином ВД 40 (то же самое) резьбы 4-х болтов – будут значительно проще закручиваться (а то с нижними при выкручивании “трещеткой” по 10 градусов вспомнил все известные мне слова).
По итогу: – новый ррегулятор сразу начал выдавать 14.4-14.5в при Температуре 0–2С (АКБ во время ремонта гены был заряжен полностью).
Старые щетки износились на 2 мм (маХ) за 128 тыс. при их общей длинне в 16-20 мм. У контактных колец износ был не критичен (был сошлифован шкуркой разной зернистости: 120-800).
Ради интереса вскрою старый р. регулятор и посмотрю что там внутри – скорее мощный полевик IRL накрылся .
Очень жаль что “гении” инженерии из OPEL не додумались (при том что нафоршировали машину многим чего в то время не было у конкурентов) сделать сигнализатор (индикатор) прекращения зарядки работающим генгератором (зачем тогда лампочка на приборке).
Водитель просто не поймет что генератор вдруг отказал ( когда руль станет “дубовым” при маневрировании). ( зато высвечивается что перегорела левая. правая передняя- задняя лампочка) – что второстепенно по сравнению с этим БАГОМ.
Мой первый ремонт, сделанный своими руками, для своего автомобиля. Замена износившегося генератора и попут.
Опель Омега. ГЕНЕРАТОР НЕ ДАЁТ ЗАРЯДКУ. Меняем реле зарядки. собираем и устанавливаем генератор на место.пр.
Новогодняя гирлянда на щитке приборов Opel Vectra B Снятие генератора с двигателя Z18XE.
Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.
Никогда не выбивайте и не вбивайте насильно подшипник при замене в генераторе автомобиля. Достаточно нагре.
тут показано один із причин чому може буть погана зарядка на автомобілі і це стосується не тільки Опель.
opel vectra b x20xev замена щеток и регулятора напряжения на генераторe.
Как проверить обгонную муфту генератора https://youtu.be/rYKIJves0W0 На старых автомобилях на генераторы ставились.
Данная проверка не даёт 100% гарантии адекватной работы генератора на автомобиле.
Опель Омега. генератор не даёт полной зарядки на аккумулятор.что может быть и причина поломки износ щёток.
Москвич, 2141, генератор, опель вектра а, замена, взаимозаменяемость, от опеля, на москвич, подходит, вместо.
Генератор подвергался избиениям и физическому насилию,что привело к выходу из строя его обмотки.)) Моя.
Как найти нужный ролик – об этом здесь https://www.youtube.com/watch?v=fL6pXklM0s4 Поддержите проект! КАРТА (СБЕРБАНК) – 427654002987381.
Ремонт генератора Opel Zafira год выпуска – 2008 объем двигателя – 1,8 л. тип топлива – бензин Вольтаж Сервис- ремонт.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРОВ МАЛОГАБАРИТНОЙ СЕРИИ Снятие
1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Для улучшения доступа отсоедините главный воздушный патрубок от воздушного фильтра, воздушной камеры или корпуса дросселя.
3. Промаркируйте и отсоедините электрические провода от задней части генерато ра 4. Снимите приводной ремень генератора.
5. Отвинтите два болта и гайки и снимите шайбы и втулки, при этом запомните их расположение. Отметьте место крепления шины заземления 6. Снимите генератор.
Установка Установка производится в последовательности, обратной снятию с учетом следующих моментов.
1. Закрепите шину заземления верхним болтом крепления генератора.
2. Установите и отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора.
ГЕНЕРАТОРЫ МАЛОГАБАРИТНОЙ СЕРИИ Снятие
1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Для улучшения доступа снимите воздухозаборник и воздушный фильтр.
3. Если приводной ремень генератора будет устанавливаться повторно, мелом отметьте направление его вращения.
4. Используя гаечный ключ, поверните ролик автоматического механизма натяжения по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны автомобиля, и зафикси руйте его в этом положении. После уменьшения натяжения приводного ремня снимите его со шкивов и верните механизм натяжения в исходное положение.
5. Промаркируйте и отсоедините электрические провода от задней части генератора.
6. Вывинтите болт нижнего крепления генератора. Ослабьте верхние болты крепления кронштейна генератора к двигателю.
7. Отвинтите два болта, крепящих генератор к кронштейнам, при этом отметьте расположение болтов, так как они имеют различную длину. Снимите генератор.
1. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
2. Установка производится в последовательности, обратной снятию. Затяните болты крепления генератора требуемым моментом и установите приводной ремень.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании на переднем сиденье детского удерживающего устройства, в котором ребёнок располагается лицом назад, необходимо отключить фронтальную подушку безопасности переднего .
Ремонт незначительных повреждений кузова
Обработка царапин кузова Если царапина поверхностна и не достигает металла, протрите область вокруг царапины обновителем краски или мелкозернистой абразивной пастой. Промойте поверхность чистой во .
Ремонт серьезно поврежденных кузовных панелей
Такой ремонт обычно выполняется с применением сварочного оборудования и должен производиться в условиях мастерской автосервиса. В случае обширных повреждений в первую очередь следует проверить, н .
Рассуждение автовладельца по имени Хасан : Комфорт,тепло и звукоизоляция,вместимость,удобство в управлении,доступная цена!Привлекательный внешний вид!Хорошая проходимость.
Категория: Сделать ремонт автомобиля
Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3998, ширина — 1100, высота — 1696 мм. Колесная база составляет 2205 мм. Дорожный просвет 224 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня — 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.
Выложил админ: по просьбе Гелийа
Оригинальное название: Pagkumpuni ng mga generator Opel Vectra at sa kanilang mga kamay
Дата выхода: 29. 02. 2014 года
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Смех в теме: «Писец пришел, боярин!» – говорили на Руси при появлении налоговой.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник
