Опель астра ремонт подвески своими руками

Opel Astra H (Family) / Руководство

Содержание

Особенности конструкции передней подвески

Передняя подвеска в автомобиле Opel Astra независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка 3 (рис. 1).

Рис. 1. Передняя подвеска (левая сторона): 1 — передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 2 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — амортизаторная стойка; 4 — поворотный кулак; 5 — шаровая опора; 6 — рычаг передней подвески; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 9 — передний подрамник.

Телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны следующие основные детали:

Витая цилиндрическая пружина 2 (рис. 2).

. защитный чехол 3 стойки.

. буфер сжатия (установлен под защитным чехлом 3).

. и верхняя опора 4.

Рис. 2. Амортизаторная стойка передней подвески: 1 — телескопический амортизатор; 2 — пружина; 3 — защитный чехол; 4 — верхняя опора амортизаторной стойки.

Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 4 (см. рис. 1) передней подвески. Рычаг 6 передней подвески прикреплен задней частью к подрамнику 9 с помощью сайлентблоков 1 и 8, а передней частью через шаровую опору 5 соединен с нижней частью поворотного кулака 4 передней подвески. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 9 двумя скобами, а со стойкой передней подвески — стойками 2 стабилизатора.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Углы поперечного (развал) и продольного («кастер») наклона осей поворота колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются, а схождение передних колес регулируют изменением длины тяг рулевого управления.

Источник

Общие сведения Opel Astra J / Vauxhall Astra J / Buick Excelle XT с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Opel Astra J , характеристики Opel Astra J , система охлаждения Opel Astra J , система смазки Opel Astra J , система питания Opel Astra J , система управления Opel Astra J , система впуска Opel Astra J , система выпуска Opel Astra J , электросхема Opel Astra J , коробка передач Opel Astra J , тормоза Opel Astra J , кузов Opel Astra J , подвеска Opel Astra J , двигатель Buick Excelle XT , характеристики Buick Excelle XT , система охлаждения Buick Excelle XT , система смазки Buick Excelle XT , система питания Buick Excelle XT , система управления Buick Excelle XT , система впуска Buick Excelle XT , система выпуска Buick Excelle XT , электросхема Buick Excelle XT , коробка передач Buick Excelle XT , тормоза Buick Excelle XT , кузов Buick Excelle XT , подвеска Buick Excelle XT

1. Общие сведения

Передняя подвеска

1. Подрамник силового агрегата и передней подвески.
2. Штанга переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Задняя подушка подрамника силового агрегата и передней подвески.
4. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Подушка стойки передней подвески.
6. Пружина передней подвески.
7. Амортизатор в сборе.
8. Поворотный кулак.
9. Передний колесный подшипник/ступица в сборе.
10. Задняя втулка нижнего рычага передней подвески.
11. Нижний рычаг передней подвески.
12. Втулка нижнего рычага передней подвески.
13. Передняя подушка подрамника силового агрегата и передней подвески.

Передняя подвеска выполняет две основные задачи:

• Изолирует водителя от неровностей дорожного покрытия.
• Определяет плавность хода и характеристики управляемости автомобиля.

Передняя подвеска абсорбирует энергию ударов от катящихся по неровностям дорог шин и распределяет её по компонентам подвески. Этот процесс позволяет оградить пассажиров автомобиля от тряски, связанной с неровностями дорожного покрытия. Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии – вот основные характеристики подвески, определяющие плавность движения автомобиля. Ходовые характеристики конструктивно заложены в подвеску и не регулируются. Ходовые характеристики упоминаются в данном руководстве для облегчения понимания функционирования подвески. Подвеска должна обеспечивать вертикальное перемещение узел колеса с шиной при движении автомобиля по неровностям дорожной поверхности при сохранении горизонтального положения колеса относительно дороги.

Поворотный кулак установлен между нижним рычагом подвески и стойкой в сборе. Нижний рычаг подвески подсоединяется к поворотному кулаку в самой наружной точке посредством шаровой опоры. Внутренний конец рычага крепится к подрамнику автомобиля в двух точках посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака крепится к стойке в сборе. Стойка в сборе затем подсоединяется к кузову автомобиля посредством верхней опоры. Поворотный кулак имеет возможность перемещаться вверх и вниз относительно подрамника и кузова автомобиля. Данное возвратно-поступательное движение поворотного кулака по вертикали в основном поглощается пружиной подвески. Эта пружина установлена под напряжением на амортизаторе. Амортизатор предназначен для гашения колебаний пружины, он представляет собой гидравлический цилиндр, заполненный маслом и имеющий подвижный шток, соединенный с поршнем внутри цилиндра. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потокам масла, препятствуя быстрому перемещению поршня со штоком. Один конец амортизаторной стойки соединен с кузовом, а второй – с рычагом подвески, при этом оба конца амортизатора также являются седлами пружины стойки. Нижний рычаг амортизатора одной стороной прикреплен к кузову и имеет возможность перемещаться относительно оси прикрепления в вертикальной плоскости. Шаровая опора поворотного кулака позволяет постоянно поддерживать перпендикулярное положение колеса относительно дороги.

Передняя подвеска оборудована стабилизатором поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора соединена с нижними рычагами подвески посредством стоек и упругих элементов. Штанга ограничивает количество независимых перемещений подвески при повороте автомобиля, что положительно влияет на управляемость автомобиля.

Задняя подвеска

1. Кронштейн заднего моста.
2. Задний мост.
3. Задний амортизатор.
4. Теплозащитный экран уравновешивающих тяг.
5. Опора уравновешивающих тяг.
6. Правая уравновешивающая тяга.
7. Центральный балансир уравновешивающих тяг.
8. Левая уравновешивающая тяга.
9. Болт колесного подшипника/ступицы.
10. Колесные шпильки.
11. Колесный подшипник/ступица.
12. Втулка заднего моста.
13. Установочная втулка заднего моста.

Автомобиль оборудован полузависимой задней подвеской со скручиваемой балкой. Подвеска содержит следующие компоненты:

• Мост со встроенными продольными рычагами.
• V-образную скручиваемую балку.
• Две спиральных пружины.
• Два амортизатора.
• Две уравновешивающих тяги.
• Центральный балансир уравновешивающих тяг.
• Опору уравновешивающих тяг.

Мост подсоединен к днищу кузова посредством резиновых втулок и кронштейнов, расположенных в передней части встроенных продольных рычагов. Кронштейны прикручены болтами к боковым лонжеронам днища кузова. Структура моста позволяет поддерживать геометрическое расположение задних колес автомобиля относительно центральной линии кузова.

Для повышения эффективности задней подвески на автомобиле используется механизм Уатта, который состоит из двух горизонтальных уравновешивающих тяг равной длины, установленных с двух сторон шасси. Между ними размещается короткий центральный балансир. Центр балансира – точка, ограниченная в прямолинейном перемещении – крепится к центру опоры уравновешивающих тяг. Все поворотные точки могут свободно вращаться в вертикальной плоскости, благодаря чему ей предотвращается относительное перемещение между мостом и кузовом автомобиля. В отличие от тяги Панара при использовании механизма Уатта кузов во время ходов подвески перемещается практически без боковых смещений. Кроме того, высота центра крена (независимо от нагрузки и поперечного крена) остается постоянной и исключается любой поворот задней оси в плане во время движения на повороте.

Электронное управление подвеской

Система электронного управления подвеской ZF Sachs, индивидуально контролирует демпфирующее усилие каждого из четырех амортизаторов для того, чтобы насколько возможно уменьшить передачу энергии удара от подвески к кузову автомобиля. Изменение демпфирующего усилия может быть достигнуто в течение миллисекунд. Характеристики подвески могут быть изменены в любое время включением режимов «Sport» или «Tour».

Электронная система управления подвеской включает в себя следующие основные компоненты:

• Блок управления подвеской.
• Три датчика вертикального ускорения кузова.
• Два датчика вертикального ускорения передних колес.
• Четыре интегрированных привода амортизаторов.

Блок управления подвеской контролирует параметры демпфирования в соответствии со следующими факторами:

• Скорость автомобиля.
• Положение рулевого колеса.
• Крутящий момент двигателя.
• Давление в тормозной системе.
• Вертикальное ускорение кузова и передних колес.

Блок управления оценивает входящие данные для раздельного управления амортизаторами, обеспечивая повышенный комфорт езды и более широкий диапазон эксплуатационных условий.

Блок управления подвеской

Блок управления подвеской контролирует параметры подвески и обнаруживает сбои. Блок управления подвеской получает входящие данные от датчиков вертикального ускорения, которые непосредственно подсоединены к блоку, а также к другим системам автомобиля посредством шины данных. Блок управления подвеской посылает командные сигналы различного уровня на приводы каждого отдельно взятого амортизатора.

Датчики вертикального ускорения

Блок управления подвеской подает питание 5 В и цепь массы к каждому из пяти датчиков вертикального ускорения. Датчики вертикального ускорения подают на блок управления сигналы 0.5-4.5 В.

Три датчика вертикального ускорения кузова установлены спереди слева и справа, а также сзади. Два датчика вертикального ускорения передних колес установлены на стойках подвески.

Приводы амортизаторов

Приводы амортизаторов встроены в них. Электронная система управления подвеской использует пропорциональные клапаны, расположенные в наружных перепускных модулях.

Регулировка осуществляется в текущем режиме. Потребление тока составляет 0-1.8 А. Приводы реагируют на командные сигналы блока управления подвеской в течение миллисекунд.

Сообщения информационного центра водителя

Электронная система управления подвеской не имеет сигнального индикатора неисправности, но использует дисплей информационного центра водителя на приборной панели для вывода сообщений об обнаруженной неисправности.

Обслуживание системы электронного управления подвеской

Электронный блок управления подвеской имеет возможность хранить текущие или сохраненные коды неисправностей. Большинство неисправностей электронной системы управления будет отображаться в виде соответствующих сообщений на дисплее приборной панели весь период существования кода неисправности.

Блок управления подвески использует диагностический цикл при включении зажигания. Действия, выполняемые при обнаружении неисправности, будут продолжаться до выключения зажигания, даже если неисправности больше нет.

При устранении неисправности код о ней сохраняется в истории системы. После 41 последовательных циклов диагностики при включении зажигания без обнаружения неисправности код удаляется из памяти.

Источник

Тема: Ремонтируем Астру своими руками.

Ремонтируем Астру своими руками.

Ребята если будут вопросы по передней подвеске, спрашивайте может чего подскажу недавно сам менял)))
вообще хочется как можно больше самому делать в машине.
В выходные хочу масло в коробке менять
Купил масло castrol syntrans V FE 75-80 2 литра (кстате в городе его нигде не нашел , заказал экзиста)
Надеюсь после замены будет одним пальцем переключатся))) очень надеюсь..
кстаьи кто будет менять тоже берите прокладку dello 0110.
Стоит 80р в нутри оригинальный Gm !

Последний раз редактировалось SVK; 19.02.2014 в 14:02 .

Вроде бы все ок!

Добавлено спустя 33 минуты:

Ребята если будут вопросы по передней подвеске, спрашивайте может чего подскажу недавно сам менял)))
вообще хочется как можно больше самому делать в машине.
В выходные хочу масло в коробке менять
Купил масло castrol syntrans V FE 75-80 2 литра (кстате в городе его нигде не нашел , заказал экзиста)
Надеюсь после замены будет одним пальцем переключатся))) очень надеюсь..
кстаьи кто будет менять тоже берите прокладку dello 0110.
Стоит 80р в нутри оригинальный Gm !

Сколько времени ушло на замену передней подвески? Что ставил по запчастям (оригинал или аналоги)?
Какой пробег у авто?
Ждем отчет по замене масла.

P.S.: делать своими руками, конечно очень хорошо, но только если есть возможность и место где этим заниматься.

Делали с другом в первый раз под пивко .Времени ушло где то 3 вечера, единственное что занело больше всего времени это переприсовка сайлентов на рычагах, так ка отвозил их другу на завод под прес( правда под прес их он не смог засунуть сайлент, сделал все в тисах)
Думаю если все делать еще раз займет раза в три меньше времени.
По запчастям ставил так сказать не оригинальный оригинал)) правда что то было и GM.
Заказывал все в экзисте, к выбору запчастей подходил чательно, читал много инфы )))
Пробег вроде как 160 000 показанно, а так хз )

P.S. гараж с ямой есть, возможность тоже можно найти особенно после посещения автосервиса с их ценами)
сэкономил на замене не мение 10т.р. + бесценый опыт+ отличное настроение после победы ,что не может не радовать!
)

Амортизаторы не менял?
Я вот думаю, в круг поменять все, так как предыдущий хозяин за всю жизнь машины — этого не делал.

Всем привет! Правильно,лучше в гараже делать самому чем у ОД. К ним теперь только в крайнем случае. У мменя авто давно уже не на гарантии,пару раз был у од,впечатления не самые лучшие. И пример хороший мой тесть,у него зафира,брал с салона,обслуживал тоже всегда у од,даже когда кончилась гарантия. Летом он решил ее продавать,и перед продажей загудела ступица. Попросил меня ей занятся. В общем к офицалам ее не погнал,заехал в драйв к одному механику. В общем по подвеске работы очень много,даже задние сайлентблоки оба порваны и видно это даже без монтажки. Стойки все менять надо. ну полный набор. А за месяц до этого тесть был у ОД,на диагностике, спецом попросил проверить хорошо подвеску так как только вернулся с отпуска и по трассе собрал не мало ям. А од сказали что с подвеской все отлично, видимо даже не смотрели подвеску.

Нет, там билштэйн стоят , они вроде гуд. Да и предыдущий хозяин сказал что менял их перед продажей.
Но менял стойки на своей бывшей калдине, дело не хлопотное, нужны только стяжки для пружин (стоят копейки)

Раз появилась тема про ремонт своими руками, то ребят, если что могу подсказать по переборке нашего гидрача (TRW). Либо даже помочь если времч будет. Для справки: сальник можно купить в резинотехнике на энергетической(кстати очень хороший магазин,по размерам можно очень многое найти), на той же улице стопорное кольцо и подшипники. Если полетит электроника в нем,но сами не сильны в этом деле- познакомлю с человеком кт с разумные деньги отремонтирует(в НИИПП работает). Если что обращайтесь в личку. А так в теме давайте обсуждать насущные проблемки, у кого что сломалось или на подходе) Не починим так сломаем

Всем привет.
У меня по планам на ближнее время по замене, стоит следующее:
1. Замена амортизаторов в круг.
2. Поменять помпу.
3. Натяжной ролик.
4. Концевик стоп сигналов.
Пока вроде все

P.S.: Кто-нибудь менял амортизаторы своими силами? (вместе с пружинами)
Какие «подводные камни» могут возникнуть?

1. У себя менял только задние аморты, там плевое дело,даже яма не нужна. Только два болта открутить. С передними думаю повозится придется.
2. Помпа на твоем двиге кажется на навесном стоит, думаю тоже проблем не будет. На моем она на ремне грм, там я повозился немного. Так же рекомендуют помимо резинового колечка промазать немного контур соприкосновения герметиком, но у меня и так не сопливит.
3. Натяжной ролик тоже- тут яма нужна как ни крути. Сам натяжитель снизу снимать надо. Рекомендую кстати проверить достаточность смазки в новом ролике, я последний раз ставил дубль и смазки там было одна капля, при необходимости добавить. Когда обратно будешь ставить, при вытаскивании стержня( смотря чем будешь фиксировать натяжитель в отжатом положении) будь внимателен, я резко один раз отпустил ролик и он мимо ремня ударился о шкиф коленвала, как следствие пластик на ролике треснул.
4. Не подскажу,не сталкивался.
Ну и для всего ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобятся головки-звездочки TORX. Если что на авторынке брал на каштаке.

ребята, где масло берете и какое?

liqvy moly 5w30 себе лью, масло хорошее, двигатель приятно на звук работает)советую)

Когда купил авто, было залито Мобил 5W30(заливалось у дилера при ТО за очень бешеное бабло. — предыдущим владельцем), проехал около 6 тыс., масло было нормальное, но, т.к. пришлось делать мелкий ремонт, решил заодно и пересесть на другое масло, сейчас залил Helix 5W40 (восьмерка) — за 5литров отдал 1300руб., покупал у официальных представителей в Томске.

Моторное масло GM SAE 5W30 DEXOS 2 (5л) oil70.ru домой бесплатно привозят)

Сегодня впервые проехался после замены масла в мкпп.
Что сказать, изменения очевидны! Машина стала легче идти, переключения стали получше , но не такие как бы хотелось, возможно нужно искать причину в другом.
А так все гуд!
Масло слил с коробки довольно темноте и мутноватое..

Насчет МКПП — если честно не знаю, когда предыдущий хозяин последний раз менял там масло (и вообще ли менял), но переключения очень плавные, никаких усилий на «палку» вообще не приходится прилагать.

переключения очень плавные, никаких усилий на «палку» вообще не приходится прилагать.[/QUOTE]
вот и я хочу такого эффекта. Кто бы подсказал где смотреть нужно.
у меня как бы не так все и плохо но чувстыую что может быть лучше ))

Всем привет! Сегодня поставил веерные форсунки от инсигнии, хорошая вещь я вам скажу))

Привет. Посмотреть бы на это дело
Во сколько обошелся сей девайс?

. Посмотреть бы на это дело
выглядит шикарно, так и хочется лишний раз помыть стекло))

Во сколько обошелся сей девайс?[/QUOTE]
потратил около 500р.

Снова неудача, сегодня выяснилось, что побежал тройной патрубок (система охлаждения).
А его я как раз таки менял в ноябре месяце. поеду к ОД, качать права на гарантийную замену.

А они гарантию дают на такие работы?

Если покупаешь у них все, то они и на запчасти дают. Запчасти два года гарантия ( но ценники — мего конские).
На работу, дней тридцать.
В итоге проверки, вроде как помпа через муфту бежит. для меня это было новостью, узнать это, удастся только после замены данной детали.
Скоро планирую начало большого ремонта (амортизаторы в круг с пружинами + помпа, натяжной ролик и ремень).

Привет соседям, менял натяжной ролик и без ямы, вовсе не сложно. И ролик в сборе я не брал, а заменил подшипник только, экономия 2000руб, или около того. На зафирклубе есть подробный фотоотчет, так что если руки откель надо-все можно делать самому.

Всем привет.
Вот и случилось. мое долгое ожидание, вчера закончилось — заменил амортизаторы с пружинами в круг.
Доволен, правда с передом пришлось очень долго возиться, так как делали впервые, есть свои нюансы в замене (первая замена амортизаторов в машине, даже не смотря на то, что она прошла 150к. (задние амортизаторы — были умершие в хлам, передние более ли менее живые).
Осталось поменять ролик поликлинового ремня, и помпу.
Может быть, кто-нибудь из собратьев астра клуба — менял данные детали? Дадите совет по замене, какие нюансы, тонкости, трудности?

Привет! Молодец!
как вела себя машина на умерших амортах?
Ролик и помпу не менял..
Поменял на днях сальник и шток переключения мкпп, там все довольно просто.

Привет.
Задние амортизаторы потекли, после снятия — амортизатор с правой стороны еле-еле возвращался в прежнее положение.
После замены всех 4, более стабильное поведение на кочках (не кидает сильно машину), на поворотах нет сильного наклона как было ранее.

Менял месяц назад передние аморты, у меня вышло очень проблемно. Заржавели пальцы стоек стабилизатора, которые к амортам, верхние. Сорвать сорвал, но когда гайка к концу болта подходит дальше нивкакую. На первом стабе пришлось спиливать гайку, но выяснилось что уже повредил пыльник. Пришлось отправдять друга в магаз за новой. Поменял попутно гаконечник. Вторую стойку опять же испортив пыльник открутить так и не смог. Закрутил обратно и на следующий день поехал на стошку. Взяли 1400 за замену аморта, стаба и шаровой (все на одной стороне) Опытом очень доволен. Своего горожа нет, менял в гараже друга, так что растянуть удовольствие не получилось. За день до этого менял приводные валы всборе. Довольно просто, единственное, одному было геморно вставлять длинный привод. В планах менять сайленты на рычагах, но пока денег нет, и думаю может поменять рычаги в сборе.

Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk

Аморты ставил билштейн. Не нравятся. Большой разницы с уставшими оригинальными не заметил. (Потекла правая)
Двигатель z18xer акпп и спорт шасси. Слышал мнение что тем у кого спорт шасси ставить обязательно только оригинал. Видимо не соврали

Источник