Самостоятельный монтаж опалубки — пошаговое руководство
Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.
Конструкции и материалы
В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.
Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:
- Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
- Правильная геометрия и точная подгонка форм.
- Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.
Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.
Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:
1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.
2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.
3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.
Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.
Изготовление палубы своими силами
Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.
При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.
При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.
Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.
Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:
- разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
- рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
- выравнивание земляных стенок;
- засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
- гидроизоляция или бетонная подготовка.
Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:
1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.
2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.
3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.
4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.
5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.
6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.
Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.
Рекомендации по заливке
Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.
Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.
Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:
1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.
2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.
К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.
Источник
Как сделать опалубку для фундамента своими руками
Строительство фундамента в большинстве случаев представляет собой заливку бетоном траншеи, площадки или скважин – в зависимости от типа. Но чтобы полученное бетонное основание обладало прочностью и надежностью, оно должно иметь точную форму. Опалубка и представляет собой форму, которую принимает фундамент.
Как правильно сделать опалубку зависит от используемого материала, вида фундамента и даже способа монтажа – для разового пользования или сооружения нескольких конструкций.
Виды опалубки
Опалубка состоит из плоских элементов – щитов и приспособлений для выравнивания – распорок, опор, стяжек. Монтируется она на месте заливки своими руками и разделяется на съемную и несъемную.
Съемный тип опалубки представляет собой сборную конструкцию, которая после заливки бетона и его застывания, может быть разобрана и изъята из фундамента. Стоимость ее определяется тем, сколько стоит материал: доски или фанеры вполне доступны по стоимости, а вот профессиональные строители предпочитают металлические щиты, так как они используются до 350 раз. Съемная конструкция бывает нескольких видов:
- Разборно-переставная – состоит из готовых опалубных форм для балок, фундамента колонн и тому подобного. Как делать в данном случае опалубку зависит от общего плана работ. Конструкция собирается, бетонируется, затем разбирается и вновь монтируется на следующем участке.
- Скользящая – обычно применяется для строительства башен или силосов, или других высотных конструкций. Опалубка собирается обычным способом, и по мере бетонирования целиком поднимается при помощи домкратов.
- Передвижная – по мере бетонирования опалубка передвигается вдоль траншеи в горизонтальном направлении. Используется при строительстве промышленных объектов, так как предполагает установку на рельсовые тележки.
- Объемно-переставная – представляет собой смонтированный готовый блок и отличается большими размерами.
Несъемный тип опалубки представляет собой стационарную конструкцию, которая собирается своими руками таким же образом, как съемная, но после застывания бетона, не извлекается. Сколько стоит сделать такую опалубку, напрямую зависит от типа фундамента.
Изготовление съемной опалубки своими руками
Для частного домашнего строительства сборно-переставная конструкция является оптимальным вариантом. И стоит она столько, во сколько обойдется второсортный древесный материал, и монтаж ее не вызывает затруднений.
Материалы, используемые для изготовления съемной опалубки следующие:
- обрезная доска – самый дешевый и доступный материал. Даже когда монтаж осуществляется не своими руками, стоимость досок редко учитывается в смете;
- фанера – не менее популярный материал, к тому же более легкий;
- металлические листы – стальные или алюминиевые. Этот вариант рассчитан на многоразовое поточное использование: учитывая, сколько он стоит, разовое применение невыгодно;
- бруски сечением в 40х40 мм, которые выполняют роль опор и крепления;
- в качестве крепежа используются обычные гвозди, саморезы, натяжные крюки и т.п.
Чтобы сделать опалубку для фундамента правильно необходимо соблюдение технологии ее монтажа. Сначала из досок собираются щиты, длиной в 2–3 м и необходимой высоты. Как правило, фундамент возвышается над землей. Доски скрепляются брусом через метр. Длина бруса превышает высоту щита, а концы рейки заострены, чтобы их легко было вбивать в грунт. Доски нужно сбивать очень плотно, чтобы избежать протекания бетона.
Также устанавливаются маячные щиты через 3–4 м по обе стороны траншеи, которые выравниваются и вбиваются в грунт. Возможность их усадки и проседания под тяжестью бетона должна быть исключена. Маячные щиты скрепляются продольными досками. Тем самым обеспечивается выравнивание щитов. Щиты фиксируются наклонными опорами.
По продольным доскам выставляются и вбиваются в грунт обычные щиты. Между собой они соединяются пружинными скобами.
Если высота фундамента большая, для удобства можно соорудить промежуточные площадки, откуда можно будет заливать бетон. Конструкция перед заливкой перестилается рубероидом или ПВХ-пленкой.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками съемного типа, подробно описано на представленной видео инструкции.
Устройство несъемной опалубки
Своими руками этот вариант опалубки не изготавливается. Необходимость в нем возникает тогда, когда требуется высокая точность формы, что больше свойственно промышленным изделиям.
Для изготовления несъемной опалубки применяются следующие материалы:
- панели из пенополистирола – решают сразу две задачи: обеспечивают точную форму фундамента, а, значит, и его стойкость к нагрузкам, и утепляют здание. Панели имеют малый вес, поэтому монтаж производится очень быстро. Сколько стоит такая опалубка зависит от размеров фундамента;
- блоки из пенополистирола – две панели, соединенные перемычками, выполняющими роль стяжки. Блоки нарезаются по размерам и закрепляются друг с другом стяжками;
- асбестоцементные трубы – решение для столбчатого фундамента;
- полиэтиленовые трубы – также охотно применяются в качестве несъемной формы для свай.
Монтаж несъемной опалубки для фундамента представляет собой выполнение последовательности следующего этапа работ:
- Блоки из пенополистирола нарезаются по размерам.
- Элементы устанавливаются в траншее с обеих сторон, вбивать их в грунт не нужно.
- Собираются пластиковые стяжки – элементы входят в комплект.
- На лицевой стороне блока размещаются два крюка для крепления. Стяжки надеваются на крюки и закрепляют конструкцию.
- В готовую форму заливается бетон.
Опалубка для криволинейного фундамента
Для промышленных и сельскохозяйственных объектов в таких случаях используется скользящая конструкция, но в частном строительстве такой вариант невозможен. При этом полукруглые башни являются весьма эффектным архитектурным элементом. Как же сделать опалубку под фундамент башни?
Если здание сооружается кирпичное, то опалубку для основания делают многоугольной, а затем цокольная часть просто выравнивается. Однако способ такой трудоемкий, а когда речь идет о бетонной постройке, вообще неприменим.
Криволинейную форму и для основания, и для стен можно соорудить из пенополистирольных блоков. Конфигурация изделий самая разнообразная. Как сделать опалубку для криволинейного фундамента описывается в инструкции к материалу.
Выбранная опалубка должна удовлетворять двум главным требованиям: обеспечить формирование прочного фундамента и не превратиться в значительную статью расходов. Поэтому, если предполагается строительство одного коттеджа, приобретать алюминиевые щиты совершенно невыгодно. А вот при сооружении столбчатого фундамента использование несъемного варианта представляется лучшим вариантом. Опорный столб должен иметь точную геометрическую форму, поэтому для столбчатого фундамента качество опалубки гораздо важнее. При этом стоимость полиэтиленовых труб вполне доступна.
Таким образом, монтаж опалубки как съемного, так и несъемного типа вполне по силам своими руками, если это касается частой застройки. В промышленных масштабах фундамент делается по другой технологии. Удачного Вам строительства!
Источник
