Опалубка под ступеньки своими руками

Опалубка для лестницы – изучаем принципы сборки за 5 минут

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

• брусья квадратного сечения 10х10 см;
• доски толщиной 30 мм;
• арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
• фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Изготовление опалубки и армирование

Когда все материалы собраны, разберем как сделать опалубку для лестницы, а потом приготовить своими руками армировочный скелет для будущей конструкции.

Армировочный скелет будущей лестничной конструкции

Как изготовить опалубку и сделать армирование лестницы — пошаговая схема

Шаг 1: Каркас

Направляющими будущей конструкции будут служить доски (30 мм), которые устанавливаются по бокам. Внутренняя сторона этой основы должна быть размечена в точности с тем, где будут находиться боковины ступенек. Не следует забывать, что бетон – довольно тяжелый материал, а потому стойки для опоры опалубки обязательно должны быть установлены на ровный пол.

Шаг 2: Стенки

Из брусьев и фанеры следует соорудить стенки. В полученные коробы затем будет заливаться бетон. Скрепляется конструкция при помощи саморезов c диаметром 3,5 мм и металлических уголков. Устанавливать куски фанеры или доски, определяющие границы ступеней, следует со смещением. Форма для первой ступени определяется деревянным коробом, все стенки которого полностью стоят на ровной поверхности. Передняя стенка опалубки второй ступеньки, которая будет установлена над первой, делается шире на 2 см. При монтаже нижний край передней стенки формовочного короба должен быть также на 2 см ниже верхнего края предыдущей ступени. Делается это для того, чтобы при заливке бетон не переливался через опалубку. Следующие конструкции для наливных ступеней продолжают собираться с учетом этого же принципа.

Шаг 3: Армирование

Ни одно бетонное сооружение, претендующее на прочность, не может обойтись без металлической арматуры. Условие это обязательное, так как любая лестница должна выдерживать вес с большим запасом прочности. Поэтому чаще всего она задумывается как железобетонная. Самое, наверное, трудоемкое задание при создании такой конструкции своими руками – это изготовление арматурной сетки, которая должна вязаться проволокой в местах пересечения. Тому, кто никогда не делал ничего подобного, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Для армированной сетки с успехом применяются пруты с диаметром не менее 10 мм и ребристой структурой.

Расстояние между нижней частью деревянного короба и сеткой должно быть не менее 3 см. Именно поэтому края арматуры лучше всего закрепить в опорах опалубки лестницы, чтобы при заливке вес бетона не утянул ее вниз.

Лучше всего крепить пруты арматуры между собой с помощью сварки. Чтобы обеспечить необходимую высоту арматуры над основанием, можно применить пластмассовые фиксаторы. Если лестница устанавливается рядом со стеной, то закрепление концов армирующего каркаса лучше всего сделать, просверлив для этого отверстия в стене и зафиксировав их там. Не забывайте о том, что львиная доля нагрузки приходится на переднюю часть ступеней, а потому не будет лишним укрепление ее поперечным прутом арматуры.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца. После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Особенности опалубки лестницы с винтовой конструкцией

Принцип формирования опалубки для винтовой лестницы тот же, что и для прямой. Непростая форма предполагает и сложность сборки, так как каждый элемент конструкции надо делать отдельно. Боковины необходимо изогнуть в соответствии с планом. Необходимы дополнительные подпорки из брусьев с квадратным сечением 100х100 мм. Крепить их придется с шагом в 50 см, причем особое внимание уделять надежности. Еще нужно знать, сколько будет весить конструкция. Ведь деревянный брус названного сечения может выдержать определенное количество груза. Значит, тут не обойдется без поперечин, которые сделают опалубку более прочной.

Формирование опалубки для винтовой лестницы

При выборе бруса необходимо учесть, что нельзя использовать образцы, имеющие следы сучков, а также грубо обработанные. Так как основная часть нагрузки будет приходиться именно на стойки, а потому малейший огрех может привести к обрушению опалубки под весом бетонной смеси. В отличие от конструкций для прямых лестниц, для винтовых в качестве боковины возможно применение изогнутой фанеры.

Источник

Как самостоятельно сделать опалубку для лестницы?

Возведение бетонной лестницы своими силами – процесс хоть и достаточно трудоемкий, но вполне выполнимый для любого домовладельца. Результат такого труда может украшать как крыльцо дома, так и находиться внутри самого здания. Первым и самым ответственным этапом в самостоятельном строительстве является монтаж опалубки.

Что такое опалубка для заливки лестницы? Ее основные элементы

Это временная форма, в которую впоследствии поместят арматурную сетку и зальют бетон. Состоит стандартная форма для одномаршевой конструкции, применяемой внутри дома, из следующих частей:

• Палубы – дна формы, принимающего на себя большую часть давления заливаемого раствора и помещаемого арматурного каркаса.
• Боковины – боковые стенки. Если лестница примыкает к одной стене, требуется только одна боковина, при проходящей между двух стен – потребность в этом элементе отпадает.
• Поперечные перегородки (ступени) – связывают две боковины между собой; служат для придания ступеням формы, когда будет залит бетон.
• Подпорки – прочные бруски сечением 100×100 мм, равномерно расставленные под дно (палубу) для ее укрепления и передачи им части нагрузки от раствора.
• Арматурная сетка – каркас из сваренных или скрученных мягкой вязальной проволокой длинных прутов арматуры диаметром 12 мм.

Для крыльца дома выбирают цельнозаливаемые, составляющие с его площадкой одно целое лестницы, опалубки которых отличается от описанной выше тем, что не требуют дна, подпорок. Такая конструкция не «висит» в воздухе, а опирается на заранее залитый фундамент. Так как эта форма проще в сборке, в этой статье будет рассматриваться в первую очередь более сложная технология.

Необходимые инструменты и материалы

• Дисковая пила – для обрезки брусков, досок.
• Электролобзик – предназначен для вырезания листов обшивки боковин и дна.
• Ленточная шлифмашинка – применяется для придания прилегающим к бетону поверхностям поперечных перегородок гладкого состояния.
• Шуруповерт аккумуляторный или сетевой с различными по профилю насадками – незаменим при скреплении саморезами деревянных частей опалубки.
• Сварочный аппарат – используется для сварки объемного арматурной каркаса.
• Строительный уровень – для измерения выровненности плоскостей.
• Длинное правило.

• Плита OSB толщиной 15 мм.
• Доска обрезная сухая толщиной 3-4 см, шириной не менее 15 см.
• Бруски сечением 100×100 или 100×50 мм.
• Саморезы фосфатированные с редкой резьбой.
• Нагели по бетону.
• Арматура с ребристой поверхностью диаметром 12 мм.

Этапы возведения опалубки

1. Составление чертежа и расчет необходимого количества материалов.

Графическим планом, по которому будет устанавливаться опалубка, является схема или же наглядный чертеж. Учитывают следующие стандарты, которые включает в себя типовая технология возведения монолитной лестницы из бетона:

• Высота ступени должна быть 150-170 мм.
• Глубина – 290-300 мм.
• Ширина ступенек – не менее 900 мм, что позволяет по ней не только комфортно ходить, но и при необходимости заносить в дом габаритные вещи.
• Угол наклона лестницы должен быть не более 45°.

2. Расчет количество ступеней.

После того как схема начерчена, на ее основе приступают к расчетам потребности стройматериалов для обустройства опалубки для лестницы своими руками, учитывая при этом кратность упаковки, длинны того или иного материала – обрезной доски, арматуры, крепежных изделий. Расчетное количество увеличивают на 5-10 % с целью создания страхового фонда на случай попадания допускаемого количества брака, увеличения расхода относительно вычисленного по схеме из-за погрешностей при расчетах.

3. Сборка дна (палубы).

Опалубка должна выдерживать колоссальную нагрузку заливаемого в нее бетона. Основной несущей частью формы является дно или палуба, состоящая из:

• Двух несущих брусьев сечением 100×100 мм.
• Обрешетки из обрезной доски толщиной 3-4 см, расположенной между несущими брусьями с шагом 30 см.

Монтаж дна своими руками:

• Так как в большинстве случаев монолитные лестницы в домах примыкают к одной из несущих стен, на ней при помощи уровня и мела рисуют ступеньки, первый несущий брус закрепляют параллельно линии соединяющей прямые углы между ступенькой и подступенкам следующей ступени.
• Расстояние, на котором крепят брус параллельно данной линии, определяет несущую способность конструкции и составляет в среднем 10-15 см плюс толщина плиты OSB (15 мм); прежде чем крепить брус (тетиву) к стене, вымеряют расстояние до конечной или промежуточной площадки, замеряют угол, под которым зарезаются концы бруса. Вырезанную под размер тетиву крепят по начерченной линии специальными нагелями по бетону в 3-5 точках.
• Продолжают наклонный брус параллельно расположенным полу и также закрепленным к стене брусьями межмаршевой площадки или же при одномаршевой лестнице закрепляют на уровне верхней ее точки. В 4-6 местах тетиву подпирают прочно прикрепляемыми к стене брусками.
• Собирают несущий каркас межмаршевой площадки – две ее стороны крепят нагелями к стене, к ним прикрепляют остальные две при помощи металлических уголков.
• Под все места соединения брусьев верхней площадки ставят подпорки.
• Параллельно первому на расстоянии, равном ширине марша, выставляют второй несущий брус.
• Крепят его к верхней площадке при помощи металлического уголка и саморезов.
• Между наклонными брусьями монтируют обрешетку – доски, ее составляющие, крепят к наращённым на внутренней стороне несущих брусьев мелким планкам таким образом, чтобы верхняя поверхность брусьев и досок обрешетки находились строго в одной плоскости.
• Полученный каркас дна опалубки зашивают плитами OSB, швы герметизируют строительной пеной.
• Под середину палубы ставят ряд подпорок, которые на уровне пола скрепляют доской.
• В стене на уровне двух сантиметров над поверхностью дна сверлится ряд отверстий с шагом 200 мм, в них вставляют пруты арматуры, под каждый прут делают подкладку из дощечки или бруска соответствующей толщины.
• К боковому несущему брусу пришивают вырезанную из плиты OSB боковую стенку.

4. Монтаж каркаса из арматуры.

Внутри пространства между боковинами к вставленным в стену арматуре внахлест приваривают длинные пруты, чтобы получить каркас с ячейкой 200×200 мм. Такой шаг необходимо делать, для того чтобы, когда в опалубку будет заливаться бетон, это расстояние позволит его массе беспрепятственно проходить до самого дна, заполняя тем самым всю форму.

Установка ступенек (поперечных перегородок):

• Для ступенек применяют обрезную доску толщиной 4 см. Ширину при необходимости увеличивают за счет наращивания планками.
• Крепят их между боковиной опалубки и стеной по линии подступенек при помощи саморезов и металлических уголков.
• Начинают установку с нижней ступеньки, следующую крепят, отмеряя угольником заданную схемой глубину ступеньки, проверяя каждую уровнем на выровненность по вертикали и горизонтали.
• Перед креплением все поперечные перегородки тщательно шлифуют – при заливке и застывании бетон будет с ними соприкасаться и от того, насколько их поверхность гладкая, зависит, сложно ли будет их облицовывать в дальнейшем.
• После установки всех ступенек при помощи длинного правила или ровной доски проверяют, лежат ли все вершины ступенек в одной плоскости.

5. Контроль герметичности и прочности.

Такая технология монтажа завершается визуальным осмотром всей конструкции на предмет плотности соединения всех элементов и при надобности подпениванием щелей и зазоров, через которые может при заливке вытекать бетон. Прочность готовой формы проверяют, становясь на отдельные ее участки – собранная таким образом форма должна выдержать вес от 60 до 80 кг на 1 м 2 .

Особенности устройства опалубки для заливки монолитного бетонного крыльца

Крыльцо требует хоть менее сложной, но все же надежной формы. Перед созданием этой конструкции по контуру необходимо сделать прочный ленточный фундамент. Собирается только из боковин – дощатых, реже фанерных щитов, подпираемых с боков. Внутрь засыпается песчано-гравийная смесь, щебень, бут.

Щиты надежно фиксируются подпорками. При недостаточном укреплении боковин при заливке раствора происходит их смещение и образование щелей – ступеньки для крыльца в такой ситуации будут создавать неровную поверхность, что увеличит затраты на их доводку и сделает затруднительной облицовку. Очень часто для дополнительного укрепления доски или фанеру щитов в углах скрепляют металлическими уголками; вышедшие с обратной стороны щитов острия саморезов обрезают.

Опалубка для строительства крыльца армируется прутом диаметром 12 мм. Сетку делают с ячейкой 200×200 мм. Арматура не связывается с фундаментом здания в случае, если монтаж каркаса и заливка производятся спустя достаточно долгое время после возведения дома – это позволит избежать при неизбежной усадке крыльца разрушения фундамента основной постройки.

При выполнении всех операций крыльцо из бетона получается качественным и требующим минимальных отделочных работ.

Несколько полезных советов

При возведении любого из вида лестниц понадобится опалубка. Важными учитываемыми при устройстве этой конструкции кроме всего описанного выше являются следующие моменты:

• Все деревянные составляющие обрабатывают специальными лаками или же закрепляют на их поверхности полиэтиленовую пленку – это исключит их коробление при высыхании раствора.
• Все элементы в обязательном порядке должна быть скреплены именно саморезами, так как при снятии формы, закрепленной гвоздями, необходимо прилагать большое усилие, что может привести к повреждению еще не набравшего проектную прочность бетона.
• Угол уклона при проектировании не делают больше 45 0 , глубина и высота ступеньки – более 27-30 см и 15-17 см соответственно: при очень крутой лестнице и очень высоких и глубоких ступенях подъем будет весьма затруднительным. Но в то же самое время при низкой ступени возникнет эффект «семенения», при котором человек, поднимаясь, будет коротко и часто шагать, такое перемещение достаточно неудобное.

Источник