Опалубка для отмостки своими руками пошаговая инструкция

Опалубка для отмостки

Опалубка для отмостки — вспомогательная конструкция, предназначенная для создания нужной формы и размеров ленты. Отмостка представляет собой горизонтальное защитное покрытие, которое имеет небольшой уклон в направлении от сооружения. Она служит для отвода дождевой или талой воды возле дома.

Покрытие имеет вид дорожной ленты, оно обустраивается по всему периметру строения, вплотную примыкая к стенам. Защитное покрытие необходимо при любом виде фундамента, даже если гидроизоляция внешних стен здания выполнена качественно. Ее обустройство должно выполняться сразу после завершения строительства дома.

Назначение отмостки

Лента состоит из двух слоев:

• Нижнего — песок, щебень;
• Верхнего — бетон.

Технология укладки и строительные материалы позволяют получить водонепроницаемое покрытие, которое выполняет следующие функции:

• Препятствует вымыванию почвы вокруг дома;
• Выполняет защиту от морозного пучения;
• Предохраняет от подтопления;
• Защищает фундамент от дождя, талой воды или снега;
• Сохраняет целостность сооружения, продлевает срок его службы;
• Создает пешеходную дорожку;
• Повышает прочность основы;
• Является дополнительным утеплением подвала дома.

Отдельно следует отметить декоративную функцию полосы. Беспрерывное бетонное покрытие придает законченный вид любому строению и отлично вписывается в общий вид дома.

Ширина отмостки и другие ее параметры

По СНиПу (строительные нормы и правила) ширина ленты может быть в пределах 0,7-2 м. Стандартной шириной является 1 метр. Такие размеры позволяют использовать полосу в качестве дорожки. Минимальные размеры не должны быть меньше 0,7м.

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

Если постройка стоит на пучинистых или просадочных грунтах, то ширина ленты должна составлять не менее 2 метра. Чтобы определить параметры отмостки для конкретного дома, необходимо:

• К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
• В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
• Отмерять расстояние от колышка к стене;
• Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Высота отмостки определяется в зависимости от площади дома, а также наличия рядом других построек. Общая высота ее нижнего и верхнего слоя может составлять до 30 см, где не менее 5 см должна быть высота верхнего слоя (бетона).

Отмостка обязательно должна быть с уклоном от стены. При выборе уклона учитывают ширину полосы. Оптимальной является угол в 3-7 градусов на 1 метр ширины. По СНиПу максимальная величина уклона не превышает 10 см на 1 м ширины полосы.

Важно: Большой угол может вызвать стремительный сток потоков воды, что в конечном итоге приведет к разрушению верхнего (бетонного) слоя.

По периметру необходимо делать зазор в 1-2 см между стеной дома и отмосткой. Этот зазор засыпается песком или заполняется герметиком. Он нужен, чтобы компенсировать расширение бетона при воздействии высоких температур или их перепадов.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка для отмостки своими руками не требует редких материалов или дорогих инструментов. Для работы могут потребоваться:

1. Строительный уровень.
2. Лопата.
3. Саморезы.
4. Шуруповерт или отвертка.
5. Веревка или шнур для разметки.
6. Рулетка.
7. Бруски, которые можно будет использовать в виде колышек.
8. Молоток.
9. Обрезанные и необрезанные доски длиной 4-6 м с толщиной не более 2,5 см.
10. Ножовка по дереву.
11. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Количество материалов определяется в зависимости от площади ленты.

Важно: Опалубка должна быть не ниже, чем отмостка.

Технология монтажа опалубки: пошаговая инструкция

Устройство опалубки начинают после завершения фасадных работ. Откладывать обустройство покрытия нельзя, так как даже незначительное скопление воды возле фундамента, будет разрушать его.

Монтаж выполняется при плюсовой температуре воздуха, оптимально делать это в конце лета. При проведении работ, на улице должно быть сухо. Если на улице слишком жарко, то дерево периодически смачивается водой. Это необходимо, чтобы древесина не брала влагу из бетона.

1 этап — Разметка

Перед тем, как выставить опалубку, необходимо выполнить ее разметку. Зная ширину ленты (как ее определить написано выше), у каждого угла дома вбиваются колышки. К колышкам привязывается шнур.

Важно: Убедитесь в том, что ширина ленты по периметру дома одинаковая.

Место, где будет уложена защитная лента, после разметки очищается от мусора и крупных камней.

2 этап — Грунтовые работы

По периметру опалубки на 25-30 см вглубь убираем грунт. Когда котлован выкопан, вынимаются корни деревьев и растений, которые способны деформировать и разрушать конструкцию. Добившись равномерной глубины по всей территории, тщательно утрамбовываем дно с помощью подручных средств или виброплиты.

3 этап — Монтаж опалубки: съемная или несъемная

Чтобы бетонная смесь не растекалась, а имела эстетичный вид, нужно сделать опалубку. Опалубка для отмостки вокруг дома может быть съемной или несъемной.

Съемная опалубка выполняется следующим образом:

1. С внешней стороны шнура вбиваются деревянные колышки. Расстояние между колышками примерно 1,5-2 метра.
2. Между шнуром и колышками размещаются длинные доски. Они устанавливаются ребром, при этом толщина досок 25 мм, а ширина на 3-5 см больше, чем глубина траншеи (высота досок должна соответствовать высоте отмостки).
3. Зафиксировать доски можно с помощью саморезов, прикрутив их к колышкам.
4. Места соединений досок и углы укрепляются дополнительными колышками или металлическими уголками.
5. Поперек дорожки на расстоянии одного метра друг от друга также ставятся доски толщиной 25 мм. Они будут выполнять функцию компенсационных швов во время заливки. Компенсационные швы необходимы, чтобы предотвратить деформацию цоколя, которая может возникать из-за температурных расширений отмостки или усадки грунта.

Когда бетонная полоса застыла, то деревянные доски и колышки убираются.

Чтобы рассчитать количество досок, необходимо общую длину периметра отмостки разделить на длину доски. Стандартная дюймовая доска имеет длину 6 м. К полученной цифре добавьте еще 1 доску, ее можно использовать для соединения цельных досок между собой.

Несъемная опалубка является частью конструкции, она не убирается по готовности отмостки. Для ее монтажа используют бордюрные камни, которые вкапывают по периметру отмостки. При этом верхний торец элементов выставляется на высоту отмостки.

Когда все готово, можно начинать укладывать гидроизоляцию, армирующую сетку, заливать бетонную смесь.

4 этап — Отсыпка и монтаж армирующего каркаса

Когда опалубка готова, на дно траншеи засыпается гидроизоляция и до 5 см песка. Чтобы качественно утрамбовать песок, его нужно смочить. После утрамбовки укладывается следующий слой — щебень средней фракции. Толщина слоя 8-10 мм. Трамбуют щебень сухим.

Важно: Чтобы исключить рост травы и смешивание материалов, рекомендуется укладывать между ними слой геотекстиля.

Для качественной фиксации бетонной смеси, необходимо позаботиться о армирующем каркасе. Армирующий каркас представлен сеткой из проволоки, толщина стержней которой составляет 6-8 мм. Сетку можно купить в любых магазинах строительных материалов.

Изготовить армирующий каркас можно самостоятельно. Для этого нужно:

1. Купить стальную проволоку.
2. Нарезать проволоку отрезками. При нарезке проволоки, учитывайте расстояние поперечных досок друг к другу и ширину ленты.
3. Связать отрезки между собой стальной вязальной проволокой.
4. Кладется армирующая сетка на щебень.

5 этап — Изготовление бетона и заливка опалубки

Бетонная смесь является основным материалом при монтаже отмостки. Изготовить ее можно, используя бетономешалку. Чтобы узнать количество необходимого раствора, нужно перемножить ширину защитной ленты на общую длину периметра и глубину заливки бетона.

Важно: Выбирайте цемент с маркой не ниже М200.

Смесь выливается на отмостку ведрами, а затем уплотняется подручным инструментом. Чтобы разгладить бетон, необходимо взять длинную, ровную рейку. Держать ее нужно перпендикулярно установленным компенсационный швам и не спеша разгладить поверхность бетонной смеси.

Выполнять заливку следует по всей площади сразу. Чтобы избежать появление трещин, не делите работу на части, выполняйте заливку всей площади одновременно.

Завершающий этап — Высыхание и отделка опалубки

После того, как бетонная смесь залита, остается дождаться, пока отмостка полностью высохнет. Длительность сушки зависит от погодных условий и толщины верхнего слоя. При нормальной температуре и высоте верхнего слоя 10 см на сушку понадобиться 5 дней.

После того, как покрытие полностью высохло можно выполнить его отделку. Для отделки можно использовать тротуарную или клинкерную плитку. Отделочный материал не влияет на свойства отмостки, он позволяет оформить придомовую территорию в определенном стиле.

Заключение

Сделать опалубку для отмостки своими руками несложно, нужно только соблюдать простые рекомендации. Они помогут получить долговечное покрытие, которое будет надежно защищать фундамент дома от воды и других погодных условий. Если не уверены в том, что сможете сделать все правильно, то лучше обратиться к профессионалам.

Источник

Как правильно сделать опалубку для отмостки вокруг дома своими руками?

Опалубка, которую используют для заливки бетонной отмостки, — это специальная конструкция, предназначенная для получения требуемой конфигурации и габаритов защитной ленты.

Опалубки бывают разборного и неразборного типа. Для опалубки домов с площадью до 200 м2, как правило, применяют съемную деревянную форму.

Для того чтобы оградить площадь заливки бетона, ее закрепляют крепкими колышками с внешней стороны. В форме также должны быть предусматриваются деревянные поперечные элементы через каждые 2 — 2,5 м и на углах по диагонали, для формирования температурных швов в отмостке.

Пошаговую инструкцию по самостоятельному устройству опалубки для отмостки вокруг дома найдете в статье.

Что это такое?

Это специальная сборная конструкция в роли формы для удержания бетонной смеси. Она может быть выполненной на производственном участке и быть многоразовой или ручным способом.

Для частного домостроения она выполняется из щитов и деревянных блоков, соединенных между собой. Все элементы фиксируют четко по схеме, в положении, гарантирующем максимальную герметичность конструкции, чтобы не допустить протекания бетона.

Конструкция собирается в виде беспрерывной дорожной ленты по периметру дома, с примыканием к цоколю или стенкам дома. Для пучинистого грунта между цоколем и отмосткой оставляют технологический промежуток.

Опалубка состоит из формообразующих, опорных, монтажных, технологических и прочих элементов для реализации проектных характеристик бетонной отмостки для определенного вида грунта.

Монтаж формы осуществляется по элементам вручную или с помощью приспособлений и механизмов. Монтаж/демонтаж элементов опалубки выполняют, согласно требованиям правил безопасности работ.

Демонтируют опалубку в строго установленное время в зависимости от типа конструкции, ее габаритов и глубины залегания пирога.

Когда и зачем она нужна?

Для строительства бетонной отмостки применяется мелко щитовая опалубка, которая составляется из малогабаритных щитовых конструкций: подпирающих, соединительных и крепежных весом до 50 кг. Поэтому их установка допускается ручным способом.

Изготовленная опалубка обязана обеспечить:

• прочность и геометрическое постоянство формы и габаритов под постоянным действием сборных и технологических напряжений;
• наименьшую адгезию к застывшему бетонному раствору;
• наименьшее число типовых элементов с возможностью укрупнения и перенастройки их в процессе возведения на стройплощадке;
• способность фиксации закладных компонентов с предназначенной точностью;
• быструю разъемность монтажных деталей с возможностью устранения зазоров;
• непроницаемость формообразующих поверхностей;
• сохранения температурного режима и влажности, достаточной для получения бетоном расчетной прочности;
• химнейтральность поверхностей к бетону.

Из чего можно делать?

Опалубка под отмостку, как правило, выполняется из дерева. Тем не менее в настоящее время рынок стройматериалов может предложить и другие материалы в виде листов фанеры, шифера и ДСП/ОСБ.

При установке съемной опалубки рекомендуется выбирать доску толщиной свыше 25 мм и длиной от 4 до 6 м, для того чтобы было меньше соединений.

Не стоить покупать дерево дорогих сортов, достаточно лиственных или хвойных пород, главное, чтобы кромки у досок были прямолинейными.

Если обработать материал антисептической пропиткой, то он может использоваться несколько раз. По стойкости и прочностью к перепадам влаги лучшее применение ели и сосны.

Главными преимуществами такого каркаса является невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести продолжительное время установки щитов и по их и необходимость дополнительного укрепления конструкция.

При использовании в качестве опалубки листов фанеры либо ДСП дополнительно потребуется брус для сборки и установки упоров с подкосами. Допустимая толщина таких щитов должна быть свыше 20 мм.

При этом, чем она больше, тем меньше бруса потребуется для создания жесткой конструкции. Для однократного каркаса применяют обычную фанеру, для многократного применения — ламинированную, водостойкую модификацию.

Основные преимущества такого материала — легкость и высокая скорость возведения. К недостатку водостойкой ламинированной фанеры относится ее цена.

Полимерные плиты — это новый материал, который стал применяться для многократного выполнения однотипных опалубочных работ. Для создания соответствующей жесткости конструкции требуется каркас из деревянного бруса либо профиля из металла.

Преимуществами такого способа изготовления каркаса является простота и возможность многоразового применения, недостатком — высокая цена.

Расходные материалы и инструменты для работы

Если соблюдать технологию опалубочных работ, то выбор материала практически не влияет на качество получаемой отмостки. Для создания опалубочного каркаса приготавливают такие материалы:

• доски или листы ДСП,
• брус,
• крепеж и проволоку для стяжек.

Для выполнения работ домашний мастер предварительно должен подготовить следующий инструмент:

• для раскроя дерева: пила и ножовка;
• для строгания — рубанок;
• разметочные устройства: рулетка или складной метр, линейка, угольник и стройуровень для выставления горизонтального уровня;
• сверлильный инструмент — электродрель.

Как рассчитать?

Конструкция обязана гарантировать надежность, твердость и постоянство формы и проектных размеров отмостки. При ее расчете принимают во внимание вертикальные/горизонтальные напряжения от самой массы опалубки, бетона и арматуры. Также нужно учитывать ветровые и динамические нагрузки на боковых элементах опалубки при выгрузке бетона.

Расчет деревянной опалубки состоит из нескольких разделов, поэтому требуется определить отдельно, в каком количестве нужны будут доски, брус и скрепляющие элементы.

Пример расчёта для дома в плане 10х10 м на пучинистых грунтах для разных видов древесных изделий:

1. Определяют периметр каркаса по оси плана: 10*2+10*2 = 40 м.
2. Ширина ленты — 1 м.
3. Высота пирога отмостки — 0,72 м.
4. Высота опалубки с арматурной сеткой — 0,25.
5. Площадь одной стены — 40*0,25 = 10,0 м2.
6. Вся площадь стен каркаса — 20 м2
7. Объем доски 3-го сорта с габаритами 25*100*6000 мм, цена 5300 за 1 м3:(20:6*0,1)*0,025 = 0,83 м3.
8. Поперечные доски для температурных швов, площадь одной доски для опалубки 1 м: 1*0,25 = 0,25 м2, при установке через 2 метра и по углам, потребуется количество 40:2+4 = 24 штук, площадь поперечных элементов 24*0,25 = 6 м2, объем — 6*0,025 = 0,15 м3.
9. Стоимость доски: (0,83+0,15)* 5300 = 5194 руб.
10. Количество щитов фанеры ФСФ из березы 4-го сорта, толщиной 18 мм габаритами 3050х1525 мм, стоимость за 1 лист- 2400 руб.: 20 м2 /3,05 м х1,525 м = 4.2, принимаем 5 листов.
11. Количество поперечных щитов фанеры для температурных швов через 2 метра и по углам в количестве: 40:2+4= 24 штук, площадь поперечных элементов 24х0,25= 6:3,05х1,525 = 1.28 округляем до 2 листов.
12. Стоимость материалов ФСФ из березы: (5+2) х 2400 = 16800 руб.
13. Расход на крепёж деревянных изделий и потери берут до 10 % от не обрезной доски — 0,83 х 0,1 = 0,083 м3.
14. Стоимость деревянного крепежа: 0,083х 5300 = 440 руб.
15. Проволока для стяжек диаметром 0,8 мм, цена 55 руб./кг: 10 кг.
16. Стоимость проволоки: 10х55 = 550 руб.
17. Общая стоимость материала для доски: 5194+440+550 = 6184 руб.
18. Общая стоимость материала для щитов: 16800+440+550 = 17790 руб.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству каркаса

Как правило, обустройство опалубки начинается после окончания фасадных работ по дому. При этом откладывать этот процесс недопустимо, поскольку даже сравнительно небольшое скопление влаги около фундамента, станет источником его разрушения.

Монтаж такой конструкции выполняют только в сухую погоду и плюсовых температурах воздуха от +5 до +25 С, считается, что лучше всего его выполнять в конце летнего периода при сухой погоде.

В случае, когда температура воздуха более высокая, то конструкцию деревянной опалубки периодически смачивают водой, чтобы древесина не поглощала влагу из бетонного раствора.

Монтаж съемной опалубки:

1. Прежде чем выставить форму, выполняют ее разметку. По ее ширине, у углов постройки устанавливают колышки и к ним закрепляют веревку. При этом контролируют, чтобы ширина ленты по периметру объекта была одинаковой.
2. По периметру конструкции на глубину пирога отмостки выбирают грунт, удаляют корни кустов и деревьев, чтобы они не деформировали и разрушали отмостку.
3. Выравнивают основание выемки, и тщательно утрамбовывают дно подручными средствами либо виброплитой.
4. Наслаивают пирог отмостки до арматурной сетки.
5. С внешней стороны веревки на расстоянии 1,5-2 м вбивают деревянные колышки.
6. Между веревкой и кольями располагают длинные доски ребром вверх, создавая конструкцию по высоте выше планируемой отмостки с бетонным покрытием.
7. Фиксируют доски при помощи саморезов, прикручивая их к кольям и распоркам.
8. Места монтажа элементов и углов усиливают дополнительными стойками из бруса или стального уголка.
9. Укладывают арматурную сетку.
10. Поперек конструкции через 2 м друг от друга также ставятся компенсационные доски толщиной 25 мм с прорезями, чтобы вошла армирующая сетка.
11. После того как бетонная отмостка застынет, опалубку убирают.

Несъемная конструкция опалубки не снимается после выполнения бетонных работ, поскольку она является частью конструкции. Для нее применяют бордюры, которые вкапываются по периметру формы. При этом верх их должен быть выставлен на высоту бетонной заливки.

Когда бордюрные камни будут уложены, выполняют гидроизоляцию, укладывают армосетку и заливают пирог бетонным раствором.

Как демонтировать?

Для выполнения высококачественной отмостки очень важно не только грамотно установить форму, но и правильно определить время демонтажа, тем самым выдержав соответствующую технологию.

Безупречным для снятия деревянной конструкции считается период, в течение которого бетон набирает окончательную прочность. Этот срок равен примерно 28 дней, а более точно зависит от температурного режима, в котором выдерживается отмостка.

Порой дожидаться этого срока нет возможности, а иногда даже и нецелесообразно. Чтобы пораньше убрать форму, надо понимать, от чего зависит скорость формирования строительного бетона.

Главными факторами, воздействующими на этот процесс, считаются атмосферные условия, сортовая прочность бетона, проектная нагрузка на бетонную стяжку, и объем воды в нем.

На скорость формирования строительного бетона воздействуют ингредиенты в его составе: щебень и керамзит, которые в разы сокращают период схватывания раствора. Также ускорить срок созревания строительного бетона может периодическое смачивание отмостки водой либо покрытие полиэтиленом.

Однако все же самым важным критерием ускорения являются погодные условия. Допустимый интервал снятия опалубки при температурных режимах:

• 0 до +10 С через 15 дней;
• 10-15 С через 5-7 дней;
• 20-25 С через 4 дня;
• 30-35 С через 2 дня.

Алгоритм демонтажа опалубки отмостки:

• начинают процесс с наименее нагруженных зон: углов, поскольку тут бетонный раствор раньше застывает;
• после этого процесс выполняется сверху вниз, убирают все откосные элементы;
• снимают металлическую стяжку щитов либо другой крепеж;
• снимают продольные доски или щиты.

Если доски предварительно обрабатывались маслом либо, укрывались пленкой, то деревянные элементы будут сниматься без особенных трудностей.

Возможные ошибки монтажа и демонтажа

Вне зависимости от применяемых стройматериалов и довольно простой технологии, при монтаже/демонтаже формы зачастую допускаются ошибки, которые ведут к нарушению целостности отмостки.

Главные ошибки, допускаемые при сборке опалубки:

1. Неудовлетворительное качество крепления компонентов формы.
2. Близкое нахождение опорных кольев от конструкции.
3. Отсутствует гидроизоляция.
4. Отсутствует резерв по высоте.
5. Смещение формы по вертикали.
6. Установка древесной формы на неустойчивом грунте без дополнительной фиксации.
7. Установка формы на неровном участке.
8. Неправильная дистанция между опорами, обвал выработки при заливке бетонной смеси.
9. Применение низкокачественных клиньев, которые разламываются при интенсивной нагрузке.
10. Применение стройматериалов, несоответствующих нормативным требованиям и не имеют необходимой износостойкости.

С тем, чтобы избежать любые из упомянутых проблем, необходимо выбирать доски для установки опалубки согласно требованиям ГОСТ, они должны быть одинаковой толщины с размерами не менее, чем указано в технологической карте возведения отмостки или проекте.

Серьезные недостатки в целостности стен деревянной конструкции — отверстия от сучков или большие трещины — закрывают фанерными или стальными заплатами. Узкие щели до 15 мм можно забить мелким щебнем, тогда бетонный раствор просачиваться не сможет.

После завершения установки, деревянные элементы опалубки рекомендуют полить водой, дерево намокнет, разбухнет и возможные щели между элементами существенно станут меньшими.

Расценки на работы по возведению

Стоимость работ по сооружению опалубки для отмостки зависит от выбранной схемы, материала и габаритов конструкции. Обычно она отдельно не калькулируется и входит в стоимость строительства отмостки.

Из практики известно, что трудоемкость таких работ достигает до 40% трудоемкости работ по возведению отмостки, а стоимость находится в диапазоне 10 до 20% от стоимости бетонируемой поверхности.

При этом, чем выше уклон, тем стоимость выше, поскольку сложнее создать условия для правильного и устойчивого положения форм.

Кроме того на цену влияет многоразовость использования опалубки. Как правило, строители имеют собственную форму из ламинированной фанеры, что позволяет сделать дешевле стоимость установки/демонтажа.

Цены также разнятся в зависимости от региона возведения отмостки и выбора материала, например, стоимость сборки/разборки опалубки за 1 м2:

• Москва и Московская область: доска — 250 руб., щит- 350 руб.;
• Ленинградская область: доска — 200 руб., щит — 290 руб.;
• Воронеж: доска — 180 руб., щит — 260 руб.;
• Челябинск: доска — 220 руб., щит — 310 руб.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать опалубку для отмостки своими руками, подскажет видео:

Заключение

Опалубка — это конструкция, придающая форму отмостке. Тип выбирают по конфигурации защитной конструкции и в зависимости от финансовых возможностей застройщика. В большей степени простой и дешевой является деревянная форма, которую можно выполнить самостоятельно.

Такие системы, как правило, подходят для возведения одного объекта, она впитывает влагу от раствора, разбухает и коробится. Наиболее эффективной на сегодня является многоразовая щитовая форма из стали либо ламинированной фанеры.

Источник