Опалубка для квадратного колодца своими руками

Сборка квадратной опалубки для колодца

Подготовка к работе.

С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы — круглой или более удобной для строительства — квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой — на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.

Сборка квадратной опалубки.

Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое — не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие — 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.

— Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить — (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине — в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше — будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата — это золотая середина.

— Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент — это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку — при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 — 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.

— Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.

Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.

Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же — доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.

Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.

Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.

Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.

Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 — 100см; 2 — 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!

Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.

Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)

Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.

Ещё один момент — в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.

Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних — 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.

Делаем неразборное соединение

Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы «Г»:

Сборка опалубки. Вид сверху.

Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.

Делаем разборное соединение

Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:

Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.

Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.

ВАЖНО! Помните и не перепутайте — поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке — наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.

Источник

Опалубка для бетонных колец

Опалубка для бетонных колец

Сборка круглой опалубки для колодца

1. Метод опускного колодца
2. Где и когда копать
3. Сборка квадратной опалубки
4. Сборка круглой опалубки
5. Рытьё колодца и заливка секций
6. Шахта колодца
7. Фильтрационный слой и глиняный замок

Если вы все-таки решили делать колодец круглого сечения, то с опалубкой придётся повозиться основательно. Из материалов, помимо всего перечисленного, нам понадобится фанера толщиной 12 или более мм. Будем делать опалубку исходя из диаметра колодца, равного 1м. Вот так будет выглядеть наша будущая круглая опалубка:

Внешняя опалубка.

Берём лист фанеры размером 1.5 х 1.5 м и чертим окружность диаметром 120 см + толщина доски, умноженная на 2. (Диаметр = диаметру колодца + 2 толщины стенки колодца (10 см.) + 2 толщины досок опалубки) Т.е. при толщине досок, равной 20мм надо начертить окружность диаметром 124см. Если нет такого большого циркуля — не беда, забейте гвоздь по центру и привяжите ниткой карандаш, на расстоянии равному радиусу окружности.

Сначала, лобзиком аккуратно и точно выпиливаем внутренний круг: сверлим отверстие, вставляем в него полотно лобзика и вперёд! (Лучше использовать электролобзик, т.к. ручным лобзиком выпилить такой объем будет очень трудоемко).

ВАЖНО! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Рез должен быть ровным, т.к. фанерный круг нам тоже понадобится! Далее, распиливаем лист пополам, ровно по центру и отпиливаем ненужные углы:

Заготовка из фанеры для круглой опалубки. Вид сверху.

Таких заготовок нужно сделать две штуки (две штуки, каждая из двух половинок). Чтобы заготовки получились более-менее одинаковые, второй лист фанеры размечаем не циркулем, а просто накладываем две уже готовые половинки, обводим их и обрезаем по разметке. Берём одну половинку от одной, и одну от другой заготовки, устанавливаем их перпендикулярно земле полукругом вверх и сколачиваем двумя рейками, забивая гвозди в торец фанеры. (лучше воспользоваться саморезами).

Расстояние между листами должно быть 40-50 см., при высоте опалубки 80 см. Далее, оббиваем заготовленными досками (длиной 80 см) заготовку по полуокружности.

ВАЖНО! Доски должны быть абсолютно перпендикулярны фанере и их торцы быть в одной плоскости! Чем уже будут доски, тем более круглым получится в дальнейшем колодец.

Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками. Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:

Разборное и неразборное крепление уголками. Вид сбоку.

Сборка внешней опалубки завершена, теперь соберём внутреннюю.

Внутренняя опалубка.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см (диаметр колодца минус две толщины доски) и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:

Заготовка для внутренней части круглой опалубки. Вид сверху.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками. Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона. Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца!

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование	Высота	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Масса	Цена без замка/с замком
КС-6	7 см	12 см	58 см	60 кг	390 руб
КС-7-1	10 см	8 см	70 см	46 кг	339 руб
КС-7-1,5	15 см	8 см	70 см	68 кг	349 руб
КС-7-3	35 см	8 см	70 см	140 кг	589 руб
КС-7-5	50 см	8 см	70 см	230 кг	800 руб
КС-7-6	60 см	10 см	70 см	250 кг	830 руб
КС-7-9	90 см	8 см	70 см	410 кг	1230 руб
КС-7-10	100 см	8 см	70 см	457 кг	1280 руб
КС-10-5	50 см	8 см	100 см	320 кг	1110 руб
КС-10-6	60 см	8 см	100 см	340 кг	1130 руб
КС-10-9	90 см	8 см	100 см	640 кг	1530 руб / 1700 руб
КС-12-10	100 см	8 см	120 см	1050 кг	2120 руб
КС-15-6	60 см	9 см	150 см	900 кг	2060 руб
КС-15-9	90 см	9 см	150 см	1350 кг	2670 руб
КС-20-6	60 см	10 см	200 см	1550 кг	3350 руб
КС-20-9	90 см	10 см	200 см	2300 кг	4010 руб
КС-25-9	90 см	12 см	250 см	2200 кг	16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Источник