Опалубка для бетонного пола своими руками

Бетонный пол своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Бетонный пол заливается преимущественно на объектах промышленного характера, в частном же домостроении его можно встретить в мастерских, автогаражах и прочих хозяйственных помещениях. Помимо того, полы заливаются бетонным раствором в цокольных этажах частных коттеджей. И ни одна разновидность пола не сравнится с бетонным ни по прочности, ни по долговечности, ни по доступности.

Бетонный пол своими руками

На заметку! Невзирая на то, что с заливкой может справиться любой желающий, имея на руках хорошую инструкцию, помощник ему все же потребуется (для быстрого приготовления раствора). Затраты в этом случае сопряжены лишь с покупкой стройматериалов и вознаграждением подсобника.

Чтобы залить бетонный пол своими руками , выполните следующие действия.

Этап 1. Подготовительные работы

Все подготовительные мероприятия в большинстве своем касаются основания. Если речь идет о заливке пола в квартире, то вначале демонтируйте старое покрытие и удалите предыдущую бетонную стяжку (до самого перекрытия). В большинстве квартир бетонный пол имеет толщину в 50 мм, поэтому для удаления используйте перфоратор. После снятия старого покрытия тщательно очистите поверхность от грязи и приступайте ко второму этапу.

На заметку! Если на стяжке не обнаружено никаких повреждений или трещин, то можете оставить ее и приступить к выравниванию под будущее покрытие.

Если речь идет о частных домах, то здесь все несколько сложнее, ведь пол в них делают преимущественно на грунте, что влечет за собой дополнительные трудовые и финансовые затраты. Но до того как приступить к подготовке основания, следует разметить уровень пола (в квартирах эта процедура выполняется непосредственно после зачистки).

Как разметить уровень пола?

Сразу оговоримся, что чистовой пол должен совпадать с порогом двери, более того, при этом нужно учесть толщину не только всех слоев «пирога», но и финишного покрытия. Для этого вбейте по углам комнаты гвозди и натяните шнур. Затем нарисуйте на стенах по периметру всего помещения уровневую линию.

Разметка линии уровня пола

Далее, основываясь на запроектированно й толщине каждого слоя, отметьте «ноль» пола (то есть уровень, от которого будет выполняться заливка бетона). При работе желательно периодически проверять все отметки монтажным или лазерным уровнем.

Теперь, разметив уровень, начинайте подготовку основания в частном доме.

Шаг 1. Снимите верхний слой почвы на 20-25 см по всей площади, которая будет заливаться бетоном.

Снимите верхний слой почвы на 20-25 см по всей площади, которая будет заливаться бетоном

Шаг 2. Выровняйте дно по горизонту и тщательно утрамбуйте. Для трамбовки желательно использовать специальную виброплиту, но, в крайнем случае, можете воспользоваться метровым бревном, к которому прибита доска (некоторые умельцы даже приделывают к такому самодельному инструменту ручки для более удобной эксплуатации).

Шаг 3. Сформированную плоскость засыпьте 5-сантиметровым слоем гравия, обильно полейте водой и еще раз утрамбуйте.

Шаг 4. Засыпьте «подушку» из песка толщиной в 10 см, так же полейте ее и утрамбуйте.

Шаг 5. Песок засыпьте 10-сантиметровым слоем щебня с размером фракций в 4-5 см, утрамбуйте его и засыпьте еще одним слоем песка для получения ровной поверхности. Учитывайте при этом, что толщина самого бетона должна равняться минимум 20 мм.

На заметку! Если планируется прокладка коммуникаций, которые будут скрыты под полом, то проложите их параллельно с первым слоем песка, закрыв специальными коробами.

Этап 2. Изоляция

Гидроизоляция пола по грунту

Бетонный пол (в особенности, если он будет заливаться по грунту) нуждается в качественной изоляции. Если о ней не позаботиться, то в жилище постоянно будет повышенный уровень влажности, что повлияет не только на долговечность отделочных материалов и мебели, но и на микроклимат в целом. Гидроизолировать пол можете обычной полиэтиленовой пленкой, толщина которой составляет 200 микрон, либо же любой другой изоляцией рулонного типа. Пленку обязательно уложите несколькими слоями, в то время как для остальных материалов достаточно и одного. Нахлест при этом оставляйте минимум в 20 см, все стыки дополнительно укрепляйте клейкой лентой. Что касается напуска гидроизоляционно го материала на стены, то он должен достигать «нуля», а сам материал так же крепится клейкой лентой.

Помимо этого, понадобится и термоизоляция пола. Здесь выбор того или иного материала полностью зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Вариантов достаточно много:

• пенопласт;
• минвата;
• базальтовая вата;
• пенополиуретан;
• сыпучие материалы (перлит, керамзит);
• плиты ДСП;
• изолон;
• влагостойкая фанера и проч.

Этап 3. Армирование

Для армирования используйте дорожную сетку (ее размеры – 10х10х5 см), хотя вполне подойдут и иные сетчатые материалы с меньшими ячейками. Встречаются даже пластиковые сетки с очень большими ячейками, предназначенные специально для армирования бетонных полов.

На фото видно, как уложена армирующая сетка

На заметку! Не укладывайте сетку непосредственно на изоляционный материал, иначе никакого эффекта от нее будет. Поднимите ее примерно на треть всей толщины стяжки и поставьте на небольшие подставки (они известны как «стульчики»). Каждый из «стульчиков» установите на прямоугольник, сделанный из листа асбеста. Если сетка выполнена из мягкого материала, то натяните ее на забитые в основание штыри.

А если планируете подвергать пол большим нагрузкам, то упрочните его арматурным каркасом , выполненным из металлических прутов толщиной в 0,8-1,6 см. Для соединения прутов используйте сварку.

Этап 4. Направляющие и «карты»

Если заливка осуществляется в помещении большой площади, то в процессе используются прямоугольники определенных размеров, известные среди опытных строителей как «карты». С этой целью помещение делится на равные прямоугольники, для изготовления опалубки для которых можете использовать ламинированную фанеру либо влажную древесину. Габариты «карт» зависят от производительнос ти и подбираются так, чтобы те заливались раствором за один заход.

Далее приступите к укладке направляющих. Они предназначены для разделения комнаты под «карты», а их высота будет равняться «нулю» (линии, с которой зальется раствор). Направляющими могут послужить как доски, так и металлические трубы. Уложите направляющие на заранее подготовленные поверхности, закрепите густым раствором.

После этого поставьте между направляющими опалубки и уже окончательно соорудите «карты». Выведите все элементы в «ноль», чтобы получить в итоге ровную поверхность.

На заметку! Чтобы извлечь направляющие и «карты» после заливки, смазывайте их специальным маслом. Это позволит с предельной легкостью отделить их от бетона.

Этап 5. Подготовка раствора и заливка

Как правильно замесить бетон

Ввиду того что заливка бетона должна производиться без больших перерывов, рекомендуется взять в аренду бетономешалку. Приготовить раствор самому намного выгоднее, чем приобретать готовый бетон, однако просчитайте все правильно – цену на расходные материалы и электричество, которое будет затрачено, а также на аренду техники.

Качество будущей стяжки напрямую зависит от компонентов, которые будут использованы при замешивании. Цемент, к примеру, должен быть минимум «четырехсотым», хотя лучше покупайте «пятисотый». В песке не должно быть ни грязи, ни глины, ни других примесей. Чтобы приготовить раствор, используйте воду, щебень, цемент и песок в соотношении 0,4:4:1:2.

Таблица. Расчет необходимого количества воды для соответствующего типа наполнителя на кубический метр, и процентного содержания песка в наполнителе

Максимальный размер зерен щебня, мм	Объёмное содержание песка в смеси в %	Расход воды на кубометр бетона в литрах
10-12	56	230
15	52	220
20	49	200
25	46	195
40	41	185
50	39	177
70	35	167

Затем аккуратно вылейте готовый бетон в первую «карту» и выровняйте лопатой, совершая последней штыковые движения с целью удалить воздух и сделать смесь более плотной. Хотя лучше использовать для этого глубинный вибратор, который следует погружать в бетон в шахматном порядке. Как только щебень опустится, а на поверхности смеси образуется «цементное молочко», приступайте к вибрированию другого места.

После этого приступайте к выравниванию бетона. Используйте для этого 3-метровое правило (это специальный инструмент). Передвигайте правило, опирая его на направляющие. Более тщательно выровнять поверхность позволяет полутерок – совершайте им круговые движения по бетону с незначительной амплитудой.

На заметку! В последующие три дня периодически смачивайте стяжку водой. После каждого смачивания закрывайте поверхность полиэтиленовой пленкой – так бетон высохнет однородно. Позаботьтесь, чтобы в течение этих трех дней в помещении не было сквозняков, а на саму стяжку не попадали прямые солнечные лучи.

Этап 6. Шлифование

«Молочко», которое при застывании образуется на бетоне в виде гладкой пленки, способно помешать хорошему сцеплению материала с напольным покрытием. Поэтому не позже чем через сутки по окончании заливки желательно провести шлифовку, которая позволит удалить эту пленку. Для этого используют шлифовальные машины, но в домашних условиях это можно сделать ручным шлифователем, предварительно оснастив его корундовыми сетками.

Когда бетон полностью застынет, можете приступать к укладке финишного покрытия. Как видим, сделать бетонный пол можно и собственноручно, главное – это качественные материалы и хорошая инструкция.

Видео – Заливка бетонного пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Источник

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Источник