Опалубка через канаву своими руками

Как сделать заезд на участок через канаву своими руками

Заезд на участок через канаву своими руками временный и постоянный, как сделать правильно с использованием труб или плит. Обустройство въезда на индивидуальные участки значительно усложняется при наличии перед ним естественной или искусственной канавы, или необходимости ее заложения в дальнейшем.

Просто засыпать их грунтом или щебнем нельзя из-за вероятности размытия грунта или подтопления участка, при правильном подходе канава, наоборот, тщательно расчищается, укрепляется по бокам и закрывается на месте въезда прочными и долговечными материалами.

Сохранить ее пропускную способность помогают трубы, лотки или плиты, укладываемые под «мостом» с небольшим, но обязательным уклоном и защищаемые от расползания щебнем или бетоном. Технология их заложения считается сравнительно простой, все этапы за исключением укладки тяжелых ЖБИ можно выполнить своими силами.

Содержание

Зачем и в каком случае делать канаву вокруг участка

Заезд на участок через канаву своими руками

В большинстве случаев приобретаемые участки уже имеют естественные или проложенные ранее соседями канавы, задача владельца состоит в их правильном укреплении и уходе.

При этом различают канавы стокового типа, облицовываемые герметичными материалами с целью быстрого отвода воды в сторону, и дренажного, отводящие воду с ее одновременным уходом вниз. Как правило рядом с жилыми домами прокладываются канавы первого типа (включая стандартные каналы ливневой канализации).

Тип канавы рядом с дорогами зависит от интенсивности потоков, но в любом случае они имеют свой уклон и закладываются с учетом СНиП и СанПин.

В частности, такие траншеи не выводятся без согласования к другим заболотистым участкам, водоемам с живыми организмами, проточным рекам, зонам семейного отдыха или размытым оврагам.

Потребность в искусственном заложении такой канавы возникает:

• При уровне грунтовых вод на участке выше 2 м.

• При высоких рисках затопления построек и посадок в период весенних паводков или осенних дождей.

• При вертикальном уклоне участка (канавы вдоль склона сводятся к общему стоку).

• При низкой проницаемости почвы на участке и отсутствии возможностей для ухода воды или при нахождении жилого дома в низине (открытые или защищенные решетками канавы закладываются по периметру участка с общим уклоном, сбором воды в нижней точке и выводом ее через канаву).

• При наличии в проекте будущего дома подвала или цокольного этажа, заложении на участке подземного гаража или бани.

Вне зависимости от выбранной причины общее назначения канавы не меняется – через нее уходит лишняя вода с участка и прилегающих территорий. В большинстве случаев канавы возле участка являются открытыми, но в ряде случаев воду от него отводят через закрытые трубы. Суть работ при обустройстве въездов при этом не меняется.

Заезд на участок через канаву своими руками временный с использованием труб

Заезд на участок через канаву своими руками временный, как сделать правильно. При ограниченном бюджете и срока временный подъезд может обустраиваться из любых подручных материалов (автомобильных покрышек, настила из досок, бревен или б/у металлического листа), но при ведении строительства с нуля и подвозе материалов на участок самосвалами такие покрытия не будут справляться с нагрузками.

Единственным выходом в таких случаях становится заложение на дно канавы металлической, асбестоцементной или пластиковой трубы нужного диаметра, засыпаемой щебеночно-песочной смесью.

Технология работ

Работы начинаются с расчистки и просушки канавы и ведутся по схеме:

1. Дно канавы освобождается от растений и плодородного грунта, засыпается 5 см слоем песка, трамбуется и застилается геотекстилем.

2. В канаву укладывается труба нужного размера с уклоном в пределах 3-5°.

3. Труба засыпается песком и щебнем, с переслойкой слоев геотекстилем. Сверку насыпается максимально прочный щебень (в идеале – гранитный гравий) с фракцией 20-40 мм, все слои тщательно уплотняются.

Основные сложности возникают при подборе материала, сечения и длины трубы. П ри стандартной ширине въезда в 6 м рекомендуемая длина трубы составляет 8 м, при увеличении в меньшую сторону края быстрее осыпаются, в большую – могут возникнуть проблемы с прочисткой . Несмотря на удобство чистки труб с большим сечением специально раскапывать канаву под них не рекомендуется. Диаметр обычно варьируется от 30 до 50 см и подбирается с учетом постоянного заполнения трубы от четверти до половины, но не меньше, в противном случае канава забивается при весенних паводках или ливнях. При необходимости увеличения прохода в канаву закладывается большее число труб, бетонный лоток или изделия с сечением более 50 см, но такие случаи достаточно редки.

Материал труб оказывает прямое влияние на смету, глубину их заложения и долговечность. При обустройстве временного подъезда в канаву чаще всего укладываются дешевые пластиковые или а/ц трубы, нуждающиеся в более широком слое верхней подсыпки в сравнении с ж/б или сталью и уступающие им в прочности.

При использовании металлических разновидностей к нижней стороне трубы рекомендуется приварить фланцы, куски швеллера или дополнительные ребра жесткости, к торцам – стальные решетки для защиты от засорения с шагом ячеек в пределах 150 мм.

Для продления срока службы все наружные поверхности промазываются битумными мастиками или окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Постоянный заезд на участок через канаву своими руками с использованием труб

При всех своих преимуществах (высокая скорость работ, дешевизна) временные заезды не предназначены на постоянные весовые нагрузки и не всегда привлекательно выглядят.

Продлить срок службы и защитить канаву от расползания помогают капитальные подпорки по бокам и армируемая стяжка или асфальт сверху.

В таких случаях в канаву укладываются а/ц, металлические или бетонные трубы с диаметром от 300 мм и выше, все укладываемые промежуточные слои из сыпучих материалов трамбуются виброплитами.

По окончании работ боковые поверхности и участки примыкания к конструкциям декорируются диким камнем, галькой, плиткой или зелеными насаждениями.

Технология работ

Заложение подпорных стенок практически всегда сопровождается бетонными работами и требует установки опалубки. Как следствие помимо расчистки дна канавы работы по ее капитальному обустройству начинаются с закладки временных каналов для отвода воды от будущего въезда.

При ведении работ в сухую погоду и минимальных рисках затопления этот этап можно пропустить. Для формирования подпорных стенок траншея раскапывается по бокам с заходом краев до 0,5 м. После этого:

1. На дно канавы насыпается гравий, песок или ПГС. Все материалы тщательно трамбуются, непосредственно под трубой толщина подсыпки должна варьироваться в пределах 4-6 см.

2. Труба укалывается на дно с выбранным уклоном.

3. По бокам устанавливается опалубка для опорных стенок, после чего внутрь закладывается заранее связанный объемный каркас с усилением верхней и нижней части. При рекомендуемом минимуме ширины подпорной стенки в 200 мм и сечении прутьев не менее 10 мм при вязке армокаркаса предусматривается 30-50 мм отступ металла от краев.

4. Опалубка смазывается маслом и заливается бетоном с мелкофракционным наполнителем и маркой прочности от М300 и выше. Конструкция накрывается пленкой, периодически смачивается и оставляется в покое до полного набора прочности. К снятию опалубки приступают как минимум через неделю, после образования трещины между ней и бетоном.

5. Внутренние поверхности боковой подпорки смазываются битумной мастикой.

6. Траншея аккуратно засыпается песком и гравием через каждые 20 см слои трамбуются виброплитами.

7. После этого площадка въезда асфальтируется, закрывается готовыми ж/б плитами или заливается бетоном. Последний способ проще выполнить своими силами, уложив поверх утрамбованного щебня металлическую сетку, залив первый слой тощим бетоном и верхним, без технологических перерывов – раствором с маркой прочности не ниже М300. Рекомендуемая толщина стяжки при этом составляет 10-12см.

Способ декорирования подпорок и толщина всех слоев выбираются заранее. При отсутствии возможности облицовки стенок плиткой или камнем наружные поверхности бетона обмазываются цементно-полимерным раствором или жезнируются на этапе отвердевания. Обратную отсыпку грунта по бокам проводят в последнюю очередь, большая часть подпорной стенки остается открытой.

Работы по обустройству капитального въезда усложняются:

• При постоянном уровне воды в канаве вкупе с торфяными или накапливающими грунтами на участке. В таких случаях помимо перекрытия или отвода воды канаву приходится расчищать трактором с целью замены грунта на засыпку из вторичного щебня и трамбовать спецтехникой.

• При разном уровне насыпи по краям канавы или стенках из разнородных типов грунтов. Такие края обязательно выравниваются путем подсыпки или, наоборот, удаления части грунта.

• В обратных ситуациях, а именно – при необходимости организации уклона на участке въезда в гараж. Схема действий зависит от типа гаража, стандартные уклоны до 25 см на 1 п.м. закладываются с помощью бетонных бордюрных элементов. Въезды в подземные гаражи обязательно укрепляются по всей протяженности ж/б плитами нужной высоты. Площадка подъема или спуска заливается вязким и не сползающим бетоном с толщиной стяжки не менее 12 см, раствор сушат медленно с постоянным увлажнением. Также в таких случаях плиткой, брусчаткой или аналогичными материалами облицовываются не только боковые стенки, но и сам участок въезда.

Заезд на участок через канаву своими руками с использованием плит

Этот способ обустройства считается самым надежным и удобным (ровные плиты не перекрывают проход канавы и выдерживают значительные весовые нагрузки), но назвать его бюджетным нельзя.

Для закладки «моста» преимущественно используются стандартные дорожные ж/б плиты с маркировкой ПДН, 1П или 2П, укладываемые с помощью спецтехники после подготовки насыпи. Владелец при этом выбирает один из следующих вариантов обустройства:

• Укладку небольших по площади плит поверх засыпанной щебнем или грунтом трубы. Этот способ подходит для канав малой ширины с высокой вероятностью расползания насыпи.

• Простое заложение плит поверх укрепленных стен каналов со средней шириной. Способ укрепления зависит от типа грунта и интенсивности использования канавы, в простом исполнении стенки отсыпаются щебнем или оставляются нетронутыми, в сложных случаях – заливаются из бетона или закрываются готовыми стеновыми плитами или бетонными лотками.

• Уменьшение чрезмерно широкого русла канавы ж/б плитами для стен или перекрытий с последующей засыпкой пространства за ними и укладкой дорожных плит сверху.

Технология работ

К обязательным условиям технологии относят:

• Выбор размеров и характеристик плит с учетом их на края канавы не менее 0,5 м и веса транспорта.
• Тщательную подготовку основания, при необходимости – с поднятием одного края или укреплением насыпи.
• Заделку стыков между плитами прочным цементным раствором.
• Ведение бетонных работ при сухом состоянии стенок канавы (в особо сложных случаях – после ее откачки).

Точный порядок действий зависит от выбранного способа, но лучшие результаты достигаются при:

1. Снятии до 50 см плодородного грунта на берегу с последующей трамбовкой и засыпкой щебня. Толщина слоя зависит от типа грунта, на гравелистых и плотных участках достаточно углубления от 6 см (стандартной толщины плит), слабые почвы полностью меняют на щебень.

2. При высоких рисках размытия канавы ее берега укрепляются тонкой бетонной стяжкой с каркасом из металлической сетки с крупными ячейками. При достаточном бюджете стяжка может меняться на облицовочные материалы, бетонные лотки или плиты заводского качества. В особо сложных случаях слой бетона заливается поверх утрамбованного на насыпи щебня.

3. После высыхания стяжки на основание с помощью спецтехники укладываются дорожные плиты. Любые стыки замазываются цементно-песочным раствором, участки по краям плит засыпаются смесью мелкого щебня и песка.

По аналогии с другими способами обустройства въезд из плит может закрываться подпорными стенками, облицовываться диким камнем, плиткой.

При заложении дна и стенок лотками или плитами с одновременным сужением канавы края «моста» стоит залить бетоном. До окончания работ и закрепления верхних плит между боковинами устанавливают металлические распорки (кусок прочного профиля или трубы), удерживающие их от схлопывания.

Теперь вы знаете ответ на запрос: заезд на участок через канаву своими руками.

Источник

Как сделать заезд через канаву на участок? ОТ простого (временного) ДО капитального

Дренажная канава, пролегающая между дорогой и земельным участком, довольно частое явление. Нормальное пользование участком невозможно без устройства проезда через канаву. Переезд вполне можно сделать своими силами. Но перед этим будет полезным получить консультацию по этому вопросу.

Содержание статьи:

Для чего нужны дренажные канавы?

Дренажная канава нужна для отвода поверхностных вод после обильных осадков, таяния снега и от существующих родников. В этом случае делают не глубокие канавы, имеющие уклон в сторону отвода воды. Они защищают проезжую часть дорог и прилегающие земельные участки от разрушений при движении водного потока. А так же от появления ям и рытвин на дороге и оврагов на прилегающей территории.

Глубина и ширина канавы подбираются достаточными для обеспечения пропускной способности стекающей воды. Обычно не более 1 метра в глубину и 2 метра в ширину.

Для осушения заболоченных участков роют более глубокие каналы. Уклон в них может не соблюдаться. Вода накапливается в канале и испаряется. Чем глубже канал, тем ниже опустится уровень подпочвенных вод и большую территорию удастся осушить. Уклон для стока воды может отсутствовать, особенно если эта территория находится в низине и отводить воду некуда. Иногда делают искусственный пруд, с которым соединяется канал. Глубина канала может достигать 2–3 метров, ширина до 5.

Дренажный канал для осушения территории

Согласование устройства переезда через канаву

Прежде всего необходимо письменно согласовать устройство переезда с собственником канавы или с обслуживающей организацией. Собственником может быть дачное, садоводческое товарищество. Обслуживанием чаще всего занимаются дорожные службы. Если информации на этот счет нет, то обратиться необходимо в муниципальную администрацию. Все дороги и сооружения для их обслуживания находятся на балансе муниципалитетов.

Если муниципалитет заявляет о непричастности и ему не известен собственник, пусть сообщит об этом письменно на запрос о согласовании. Тогда уже никто не сможет привлечь к ответственности за самоуправство и повреждение гидросооружения. Именно так числятся подобные объекты в реестре собственников.

В ответ на обращение, должны выдать условия и требования, они могут называться техническими условиями, которые необходимо выполнить и соблюсти при строительстве переезда.

В них должны содержаться условия о необходимости организации пропуска воды, либо допускаться отсутствие коллектора. Например, в случае отсутствия водостока при осушении территории. Указывается минимальный размер сечения трубы и тип трубы. А так же требования по отсыпке и укреплению насыпи. Технические условия могут содержать и другие требования. Например, уведомить об окончании работ и сдать объект по акту.

Ширина заезда и сечение трубы

Технология сооружения переезда без пропуска воды принципиально не отличается от варианта с трубой. Но устройство коллектора предпочтительнее, особенно если есть хоть малейший сток. В этом случае вода не будет застаиваться и распространять неприятный запах.

Ширина проезда подбирается с учетом удаленности канавы от дороги и от границы участка. А так же с учетом возможного использования проезда в качестве временной парковки автомобиля. Если на переезде нет необходимости совершать повороты при выезде на дорогу и съезде с нее, а так же парковать автомобиль, в этом случае достаточно 3 метров.

В случае возникновения такой необходимости, ширину следует увеличить до 4 метров. Этого будет достаточно для заезда с поворотом. А при стоянке автомобиля, можно будет свободно пройти мимо него даже с детской коляской или строительной тачкой. Свыше 5 метров не стоит сооружать, это сильно затруднит прочистку коллектора, что неизбежно понадобится через несколько лет.

Сечение трубы должно быть не менее 400 мм. Иначе труба будет быстро заиливаться и требовать частой прочистки.

При подборе сечения так же следует учитывать:

• максимальный объем водостока в весенний период и в период ливней;
• минимально допустимую толщину насыпи над трубой для ее предохранения от нагрузок, с учетом материала трубы;
• глубину канавы;
• высоту приподнятости трубы над дном канавы, для снижения заиливания.

Временный и упрощенный вариант переезда

Начинаются работы с подготовки основания под трубу. В начале засыпается слой щебня, фракции 40–100 мм, чтобы труба не осаживалась при воздействии на нее проезжающего автомобиля. Щебень утрамбовывается. Высота щебня от 10 до 20 см, над уровнем дна. Это необходимо, чтобы труба была выше дна и не заиливалась. Поверх щебня насыпается песок и также утрамбовывается, слоем 10 см. Песок нужен для обеспечения полного соприкосновения всего тела трубы с основанием.

Основание должно иметь уклон по всей длине 3 см на каждый метр в сторону стока. Такой уклон обеспечит хороший ток воды и будет смывать большую часть взвеси. В том числе и при чистке трубы с помощью аппарата высокого давления, например Керхера.

На подготовленное основание укладывается труба или секции труб. Далее труба засыпается грунтом с послойным уплотнением трамбовкой. Общий слой насыпи над трубой, должен быть не менее 50 см. Если это не возможно, необходимо защитить трубу перекрытием из бетона или ж/б плит.

На грунт укладывается дорнит или геотекстиль, чтобы щебень не перемешивался с грунтом. Последний слой в 20 см до уровня верхней отметки засыпается опять щебнем, фракции 40–100 мм. Поверх щебня небольшой слой песка, для закрепления щебня. Щебень служит для распределения нагрузки автомобиля и препятствует образованию колеи.

Торцы насыпи следует укрепить от размывания и осыпания. Их присыпаю грунтом и засевают травой. Можно использовать дорожную геосетку, что еще лучше укрепит откос.

Для укрепления также можно соорудить кирпичную кладку или залить бетонную стенку. В обоих случаях необходимо начать с подготовки основания, чтобы предотвратить проседание подпорных стенок во влажный грунт.

Стандартный вариант переезда

Для основания используют щебень, при этом укладывают и утрамбовываю его не только на дно канавы, но и на уклонах. Бетон можно приготовить на месте и залить в подготовленную опалубку. Если толщина стенок менее 400 мм, то обязательно выполняется каркас из арматуры. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Над трубой, у кладки или бетонной стенки, стоит сделать зазор в 5 – 10 см, который уплотняется мягким изолирующим материалом. Это не даст стенке воздействовать на концы трубы, при небольшой просадке, и предохранит ее от слома на две части. Особенно важно для бетонных коллекторов.

Для предотвращения съезда автомобиля, следует приподнять стенку над полотном проезда на 15 см.

Капитальный вариант проезда

При устройстве капитального проезда, меняется технология засыпки трубы. Перед укладкой трубы на подготовленное основание укладывается сначала геотекстиль или дорожный дорнит с нахлестом на откосы канавы. Затем укладывается труба и засыпается щебнем средней фракции 20–60 мм. Тканый материал не позволит щебню под нагрузкой проникать в грунт.

Поверх уплотненного щебня укладывается каркас из арматуры, и заливается бетон. Особое внимание необходимо уделить краям бетонной поверхности. Чтобы они не обламывались, на съездах следует сделать углубление и увеличить толщину бетона до 200 мм. Или уложить плашмя дорожный бордюр по краям съезда с бетона.

Другие варианты конструкции

Вариант с трубой самый популярный, но не всегда он самый оптимальный. Вполне может случится так, что трубу придется везти издалека, а тратить на это лишние деньги не очень хочется. Не редко где-то поблизости могут оказаться другие подходящие материалы.

В таком случае можно рассмотреть альтернативные варианты устройства переезда:

• вариант с переездом из железобетонных плит;
• накат из деревянного лафета толщиной 150 мм;
• укладка бетонных блоков;
• использование п-образных бетонных коллекторов (лотков);
• устройство мостика.

Во всех этих случаях необходимо правильно выбрать расстояние между опорами, чтобы плита или настил не проломились под тяжелым автомобилем. При этом не стоит исключать заезд на участок грузовых машин и строительной техники.

Для протока воды будет достаточно ширины в 0,5 метра. В этом случае любая конструкция перекрытия выдержит даже автомобильный кран.

Опоры по откосам можно залить из бетона, либо установить бетонные блоки на подготовленное основание. Но как быть если расстояние между откосами канавы значительно больше.

Если глубина канавы менее 70 см, то целесообразно использовать железобетонные П-образные лотки. Они выпускаются разных размеров и с готовыми решетками, способными выдержать вес легкового автомобиля. Если планируется заезд тяжелых машин, то вместо решетки можно уложить бетонную плиту перекрытия.

Такой коллектор укладывается плоской стороной на щебень или свежий бетон. С боковых сторон засыпается щебнем, чтобы вертикальные стенки не отклонились от вертикали при нагрузке. Такой коллектор удобно чистить от отложений ила.

Из какого материала выбрать коллектор?

Традиционно использовались толстостенные металлические трубы. Также промышленность выпускает немало железобетонных коллекторов: круглые секции, П-образные или квадратные. Есть и небольших размеров.

Однако все эти конструкции тяжеловесные и требуют для перевозки и монтажа тяжелой строительной техникой. В то же время современные технологии позволили наладить выпуск коллекторов из других материалов, малого веса, но не менее пригодных для устройства подъезда к участку.

К ним относятся трубы пластиковые двухслойные гофрированные безнапорные из полимерных материалов, различного диаметра от 100 мм до 1 метра. Стандартная длина 6 метров, но многие продавцы продают нужной длины. Вес 1 м/п диаметром 500 мм составляет около 10-14 кг, стоимость на 2021 год от 3000 рублей. Существенную роль в стоимости продукта играет класс кольцевой жесткости (SN).

Такие трубы выдерживают значительные нагрузки, включая тяжелые автомобили, при соблюдении технологии укладки. Срок службы заявляют от 50 до 100 лет. На сегодня это лучший вариант выбора.

Неплохим альтернативным вариантом является труба, тоже полимерная, но гладкая – ПНД. Вес 1 м/п диаметром 500 мм составляет от 20 до 45 кг, при толщине стенки от 12 до 30 мм. Трубы напорные, предназначены для водопроводов и газопроводов. Примерная цена на них от 2500 рублей со стенкой 12 мм до 6000 рублей со стенкой 30 мм. От толщины стенки будет зависеть и вес автомобиля, который она сможет выдержать, если полотно переезда будет грунтовым.

Частые ошибки при устройстве переезда

ОШИБКА	ПОСЛЕДСТВИЯ
Труба укладывается на дно канавы без подготовки основания, в уровень дна	Под воздействием нагрузок, вдавливается во влажный грунт и быстро заиливается
Концы трубы не выступают за край грунта на откосе	Грунт осыпается, смывается дождем и накапливается перед трубой, в паводок заносится в трубу с водой
Устройство бетонной стенки на торцах трубы без компенсационного зазора	При просадке, опорные стенки давят на концы трубы и обламывают их, либо трубу
Вместо одной трубы 400 мм укладывают 2 по 250 мм	Трубы быстрее заиливаются, а чистить такую трубу очень проблематично
Высоко подняты бетонные стенки над полотном проезда	Царапают кузов автомобиля, разрушаются от наезда на них колесом грузовой машины
Заужена ширина переезда, близко расположенного к дороге	При повороте на дорогу или с нее, задние колеса попадают мимо перекрытия в канаву, разрушая край проезда
Верхний слой засыпки над трубой менее 40 см и без перекрытия	Возможно разрушение трубы от нагрузки тяжелого автомобиля.
В мелкую канаву уложена труба, вместо п-образного коллектора	Труба будет заиливаться и проломится, не отработав положенного срока

Стоимость устройства въезда через канаву

Не трудно догадаться, что общая цена сооружения будет складываться из затрат на материалы, включая их доставку, а также стоимости работ.

В зависимости от размеров канавы, а также выбранного типа конструкции, стоимость переезда может существенно разниться. Помимо этого, имеет значение, будет ли задействована техника в процессе работы или вы решите выполнить земляные работы и засыпку своими силами.

На основе нашего анализа цен на 2021 год можно сделать вывод, что средние минимальные вложения в устройство простого переезда с пластиковой трубой и отсыпкой из щебня и песка составят около 30 000 руб.

Полезно будет обратится в несколько строительных компании и, сообщив им все вводные данные, получить расчет. После этого можно будет сделать окончательный вывод: стоит ли стараться удешевить смету, приложив собственные усилия либо сэкономить время и поручить работу подрядчику.

Источник