Оловянные солдатики своими руками классический размер

Оловянные солдатики своими руками классический размер

Рождение оловянного солдатика

Кто из мальчишек в детстве не играл в солдатики? Кто не радовался получая в подарок набор маленьких фигурок военных, выстраивая их на столе и устраивая маленькие сражения? А многие пронесли любовь к этим изящным миниатюрам через всю жизнь. Родословная маленького солдатика уходит в глубины столетий. Фигурки древнеегипетских воинов, сделанных около четырех тысяч лет назад обнаружены в в гробницах фараонов. В средневековой Европе миниатюры рыцарей использовали для «проигрывания» феодальных ристалищ. Крестоносцы брали их с собой в походы в качестве амулетов. Фигурки выполнялись из различных материалов; дерева, глины, олова, серебра и даже золота.

Коллекционированием фигурок солдатиков были увлечены многие выдающиеся люди. Великий русский полководец Суворов собирал солдатиков уже будучи генералом. Увлекались собиранием крошечных армий прусский король Фридрих Великий, императоры Павел I и Наполеон Бонапарт. Это было увлекательным занятием для писателей Иоганна Гете, Анатоля Франса, Герберта Уэллса. Автор приключенческих романов Роберт Стивенсон вместе с сыном часами разыгрывали, на чердаке своего дома, целые войны. А известного каждому мальчишке датского сказочника Ганса Христиана Андерсена подобное увлечение вдохновило на создание самой популярной его истории « Стойкий оловянный солдатик».

Материалы и масштаб

А сейчас вы сможете узнать, как изготовить солдатика в домашних условиях. Проще всего это сделать из олова. Для того, чтобы изготовить фигурку мастеру необходимо иметь под рукой следующие материалы. Это пластилин или пластика которая отвердевает при температуре 100-140 градусов. А также обычно используются два-три стека разной формы и для проработки мелких деталей лучше использовать тонкое шило.

Для того, чтобы фигурка была коллекционной важно соблюсти масштаб принятый среди коллекционеров всего мира. Наиболее распространенный масштаб 1:30, что составляет 54 миллиметра от стопы до уровня глаз. Так же существуют фигуры масштаба 75, 90, 120 мм. Чем больше фигурка, тем сложнее ее изготовить, из за сложности проработки деталей.

Прежде чем создать фигурку нужно изучить историческую литературу, так как униформа разных времен и народов очень разнообразна. Здесь имеет значение все – от цвета погон до количества пуговиц на мундире.

Лепка, каркас, поза, детали

Сначала солдатика нужно слепить. Для этого нужно собрать каркас. Его лучше всего спаять из медной проволоки различного диаметра. Пропорции будущей фигурки должны соответствовать масштабу , выбранному вами. Самый распространённый масштаб — 1:35 . Это значит, что высота фигурки должна быть 5, 5 см без учёта головного убора. Затем каркас закрепляется на деревянном бруске, что бы было удобно держать во время лепки. Затем каркасу придаётся задуманная поза.

После изготовления каркаса тщательно разминается пластилин или пластик, и закрепляется на каркасе. Толщина пластика должна быть немного больше, чем задуманная фигурка, главное не ошибиться в пропорциях. Затем, лишние части массы срезаются тонким скальпелем, и фигурке придаётся очертание будущего солдата.

Тонким шилом прорабатываем черты лица, носа, глаз, усов, губ. Так же им или круглым стеком проработать складки на мундире и штанах, проработать швы рант на сапогах. Когда в общих чертах фигурка начинает напоминать человека приступаем оснащать её амуницией. На голову мы помещаем цилиндр закрепляем и придаем очертание кивера, отдельной деталью прикрепляем козырёк, налепливаем нужные украшения и монтируем султан, если он нужен. Затем прикрепляем панталеры, ремни для ранца, сам ранец и подсумок. Налепливаем пуговицы в тех местах где они видны, заглаживаем неровности. Вот фигурка и готова.

Формовка из гипса

Затем мы запекаем фигурку в термошкафу или духовке согласно инструкции. После запекания осторожно лезвием срежьте пластинку между подошвой фигурки и бруском, и извлеките её из него. Теперь фигурка готова к формовке. Сначала модель облепливают на половинку пластилином в труднодоступных местах помогая стеками, после чего к подставке прикрепляем пластилиновые литники. Затем подготовленный пласт с моделью нужно окружить пластилиновой опалубкой.

Литники делаются из цилиндрического корпуса и прекрепляются к подставке, желательно чтобы они совпадали с ногами модели для лучшего пролива расплавленного олова. После чего модель надо смазать вазелином для лучшего отделения гипса от формы.

Затем в пластмассовую коробку заливается немного воды, а потом малыми пропорциями, туда засыпается гипс и размешивается до состояния сметаны. После чего готовую массу выливают в подготовленную форму с опалубкой, после чего опалубку нужно немного потрясти чтобы в залитой массе не образовались воздушные пузыри. После схватывания формы оставить сушить не менее 7-8 часов, а лучше сутки.

Вторая половина формы. Аккуратно снимите с гипса пластилин, оставляя в гипсе модель, литники и опалубку, после чего вся поверхность промазывается вазелином. Процедура с гипсом повторяется заново.

У нас в руках уже готовая просохшая форма, которую мы берем в руки и начинаем обстукивать по периметру небольшими молоточками. Когда между половинками появится еле заметный зазор, мы руками с применением небольшого усилия постараемся разъединить половинки. После этого аккуратно, с помощью стека и скальпеля извлекаем из гипсовой формы модель солдатика. После того как модель будет извлечена, нужно будет убрать остатки подставки и пластилина оставшиеся на форме. Теперь форма готова и мы можем приступать к отливке фигурки.

Отливка из олова

Для этого нам потребуется олово, немного свинца. Соотношение олова и свинца 70 и 30 процентов соответственно . Металл мы погружаем в обычную консервную банку, на которой предварительно плоскогубцами делаем носик для аккуратного пролива расплавленного металла.

Эту конструкцию мы ставим на газовую или электрическую плиту. Пока металл плавится, немного прогреваем форму, ставя обе ее половинки рядом с горелкой. Как только формы прогреется примерно до 50 градусов, мы берем ее, плотно соединяем вместе и туго обматываем веревочкой, чтобы расплавленный металл не вытекал сквозь щели. Тем временем металл в банке расплавился. При помощи плоскогубцев возьмем банку и выльем сплав через носик в один из литников формы. Через другой литник из формы выйдет находившийся там воздух. Если из второго литника появится металл, значит, форма пролилась полностью.

Через 5-7 минут металл застынет, и можно будет приступать к открытию формы. Аккуратно ее размотаем и раскроем руками и посмотрим дело рук своих. При помощи скальпеля и плоскогубцев осторожно извлекаем отливку. Если форма сделана правильно, то она не сломается и, ее можно будет использовать еще несколько раз, но пока мы отложим ее в сторону. Теперь возьмем оловянную миниатюру и начинаем ее обработку.

Обработка металлической отливки

Вначале с помощью кусачек отделяем подставку от литников, а затем скальпелем и надфилями снимаем облой, стачиваем ненужные швы оставшиеся на отливке. Внимательно осмотрим модель и приступаем к покраске. На мой взгляд, покраска, это самое увлекательное действие во всем процессе. Вы как бы вдыхаете жизнь в бездушный металл.

Покраска масляными красками

Итак, мы продолжаем. Для этого нам понадобится художественная масляная краска и растворитель для нее. Оловянную фигурку мы помещаем на деревянный брусок при помощи клея «Момент», чтобы во время покраски не дотрагиваться до фигурки руками, а также чтобы, ее было удобно держать и разворачивать в нежную вам сторону.

После того как фигурка закреплена, нам нужно ее загрунтовать. Обычно я это делаю сильно разбавленной масляной краской цвета охры. После того как грунт просохнет, можно начинать расписывать фигурку. Желательно начинать роспись фигурки с крупных, одноцветных деталей: мундира, штанов, сапог. Цвет должен быть немного темнее того, которого вы желаете добиться, так как при высыхании масляная краска бледнеет. После просыхания предварительной покраски можно продолжить процесс.

Возьмем те же краски, что уже использовали и добавим к ним немного белой краски для их осветления. Затем наносим их на выделяющиеся части фигурки: нос, подбородок, щеки на лице, складки на мундире, штанах, сапогах и подсумках. Дождемся, когда детали просохнут, добавим еще немного белил в уже осветленную краску и сосем легкими мазками кисти, нанесем еле заметные штрихи на те же детали. После чего темной краской пропишем глаза, усы и волосы. После того как фигурка покрашена, нужно завершить покраску ее экипировки, тех кожаных вещей на солдатике которые должны быть покрыты лаком. Это панталеры, обкладка кивера, сапоги, ранец, подсумок, ложе ружья.

Ну вот, ваш первый солдатик и готов. Надеюсь, что он не станет для вас последним и займет почетное место в вашей будущей коллекции.

Источник

Рождение оловянной фигурки. Технология производства

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях

Оловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.
Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.2.

Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.3.

Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.4.

Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика. 6.

Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках.

Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это – воздухи’, через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи’ не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ.

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его.

Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином.

Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

Оловянные солдатики своими руками

Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма – гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток.

И главный недостаток – облой – металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

Фото 1. В качестве примера взята 28 мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.

Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе.

Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик.

Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.

Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.

Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

Наложен первый слой силикона.

Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше!

А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

Полностью готовая оболочка.

Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».

Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели.

И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.

Модель успешно вынута из силикона

Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.

Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.

Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я.

Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час.

Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку.

Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.

Возможности метода

Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.

Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.

Инструменты и материалы для литья

Олово практически идеальный материал для выполнения литья и в домашних, в промышленных условиях. Какие будут нужны материалы и инструменты для производства формы и выполнения литья. Для изготовления формы потребуется герметик и гипс. Из первого будет изготавливаться сама оснастка, а гипс потребуется для изготовления каркаса, в который будет установлена технологическая оснастка.

Инструменты для литья из олова

Кроме, названных материалов потребуется несложный слесарный инструмент – напильники с разным сечением, плоскогубцы, паяльник и пр.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это – воздухи’, через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи’ не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Солдатики — древние игрушки

История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.

На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Как сделать олово в домашних условиях? Пошаговый процесс литья

Сегодня олово — привычный металл. Однако в 16-17 векахоно было довольно редким и ценным, поэтому Россия покупала его в другихстранах. Олово использовалось для покрытия железных изделий для предохраненияих от ржавчины.

Из этого металла русскими умельцами создавалась посуда срельефными узорами, поскольку мягкое, податливое олово легко поддавалосьобработке резцом. После отлива изделия мастер декорировал его затейливыморнаментом или гравированной надписью.

Сегодня Московский Исторический музейимеет различные образцы посуды из олова, которая сохранилась с давних времён.

Кратко о податливом олове

Металлическое олово имеет такую структуру кристаллов, чтопри его сгибании кристаллы металла хрустят в результате трения друг о друга.Этот хруст является отличительным признаком чистого олова от его сплавов,которые при изгибе звуков не издают.

Наносить разные декоративные покрытия на основе олова иликакого-либо сплава, сделанного из него, возможно и в домашних условиях.

Приэтом может возникнуть вопрос, как сделать олово самостоятельно? Добывается онос помощью электрохимических способов травления с использованием раствораэлектролита, который потребуется изготовить своими руками, применив для этогочистое олово и его соли.

Умельцы могут получать олово в домашних условияхследующими способами:

• Использовать химические реакции для получения окиси оловас последующей его плавкой в тигле. В результате этого выделится чистое олово.
• Получить хлорид олова, а далее с помощью электролизабанок из-под консервов с электролитом на основе имеющегося хлорида выделитьолово.

Как получить хлорное олово в домашних условиях?

Более простым и дешевым методом получения хлорида оловаявляется применение оловянно-свинцового припоя.

1. Необходимо взять концентрированную соляную кислоту,довести её до кипения и растворить в ней припой.
2. Следующий шаг — сильное охлаждение раствора, в процессекоторого в нём будет наблюдаться выпадение осадка хлорида свинца.
3. Полученный осадок фильтруют с декантацией, и на основеотфильтрованного раствора готовится электролит (который является практическичистым хлоридом олова с незначительным количеством примеси).
4. Из-за быстрого окисления хлористого олова применениеполученного раствора должно быть незамедлительным.

Как получить чистое олово в домашних условиях?

Для того чтобы сделать электролит, необходимо взятьнебольшую порцию хлорида олова для затравки. Позже, после выделения, появитсявозможность приготовления более чистого раствора хлорида. Для этого потребуетсявзять царскую водку или соляную кислоту и растворить металл.

В 7% раствор SnCl2 (хлоридолова) влить, постоянно помешивая, щелочной раствор (9-10%), в результате чегобудет наблюдаться образование и выпадение белого осадка — гидроксида олова.

Перемешивать раствор необходимо до тех пор, пока он не станет полностью прозрачным,что будет указывать на готовность электролита.

Как сделать олово в домашних условиях? Для этогопотребуется консервная банка довольно большого размера (3-5 литров) и крышка издиэлектрического материала.

Банки имеют луженную внутреннюю поверхность — тоесть, слой олова, защищающий саму железную банку от окисления, а пищевойпродукт, находящийся в ней — от порчи. Поэтому возможно извлечение олова избанок для повторного его использования.

С банки требуется снять наклейку иудалить с неё загрязнения, для чего нужно прокипятить её в крепком содовомрастворе в течение 30 минут. Далее делается следующее:

1. В центр банки помещается угольный катод.
2. К корпусу банки подключить анод.
3. Залить электролит и подключить питание (4В). Для этогоможно взять несколько последовательно соединённых батареек или аккумулятор.
4. Чтобы увеличить количество получаемого олова, нарежьтенесколько старых банок из-под консервов на части и засыпьте их в электролизер.При этом необходимо предотвратить их контакт с катодом. В одной консервной банкесреднего размера содержится 0,5 г олова.
5. Результат опыта — выделение на катоде губчатого олова.Его требуется собрать и переплавить в тигле в металл характерного серебристогоцвета. Почему олово можно расплавить в домашних условиях? Потому что оно имееттемпературу плавления 239˚C,а железо, для сравнения — 1538, 85 ˚C.

Литьё из олова в домашних условиях

Изготавливать мелкие фигурки и изделия из олова вдомашних условиях сегодня не только интересно, но и довольно прибыльно. Ведьмногие коллекционеры за оловянного солдатика, модель военной техники или простосувенир готовы заплатить немалые деньги. Художники-любители, желающие научитьсяотливать детали, используют для этого, как правило, олово, поскольку оно имеетследующие положительные качества:

• Привлекательный красивый цвет, похожий на цвет серебра.
• Олово технологично, имеет низкую температуру плавления.
• Пластично, легко гравируется и чеканится, «лепится»паяльником.

Умелый мастер, используя нехитрое оборудование, способенпревратить небольшой серебристый слиток в прекрасную скульптуру, фонарик,подсвечник, ларец, медаль, брошь, браслет, запонку и многое другое.

Кроме того,из олова создаются ажурные и рельефные пластины для украшения шкатулок,декорирования дверных петель, ручек, замочных скважин.

Как происходит литьёолова в домашних условиях? Этот процесс состоит из следующих этапов иособенностей:

1. Производство будущих изделий начинается с созданияцветных эскизов на листе бумаги.
2. После берётся полимерная глина и из неё готовится фигуркадля создания формы. При этом каждую мельчайшую деталь наносят стеком итоненьким шилом.
3. Изготовление формы — самый ответственный этап. Она должнаиметь идеальный разъём. Это необходимо для лёгкого и безопасного извлеченияотливки. Как правило, формы для литья делают разборные, состоящие из 2-хчастей.
4. Наиболее оптимальный материал для формы — гипс илисиликон, но для того чтобы сделать силиконовую форму, необходимо затратитьгораздо больше материала и времени.
5. Кроме того, в магазинах продаются специальные герметики,которые заливаются на модели, они застывают и, таким образом, получаютмногоразовые формы для заливок.

1. В тех случаях, когда в будущем изделии будетприсутствовать множество мелких деталей, форма изготавливается с вкладышем.
2. Большую роль играет размер канала в форме, через которыйв неё заливается металл. Чем оно меньше, тем медленнее заполняется форма, приэтом существует опасность быстрого остывания металла, что может привести кобразованию полостей.
3. Отливая деталь, две половины формы следует сложить вместеи поместить между фанерным листом толщиной около 12 миллиметров. Затем их нужностянуть тугой резинкой.
4. После подготовки формы разогревается металл. Готовностьсплава к заливке определяется по образованию желтоватой плёнки. Если же металлперегреть, то плёнка приобретёт синий или фиолетовый оттенок.
5. Заливка металла в форму должна обязательно производитьсятонкой струйкой, при этом следует немного постукивать по форме, предотвращая,таким образом, задержку в ней воздуха. Необходимо при этом помнить о правилахбезопасной работы с разогретыми сплавами.
6. После того как форма будет залита металлом, требуетсяоставить её на некоторое время для остывания и затвердевания сплава внутри неё.
7. Затем форма открывается, и из неё аккуратно, щипцамиизвлекается готовое изделие. Как правило, на первом изделии всегда бываютдефекты. Поэтому фигурка дополнительно обрабатывается — удаляются облои(металл, который затёк в швы между двух частей формы). Их счищают с помощьютаких инструментов, как скальпель или шабер.
8. Далее швы шлифуются довольно мелкой наждачной бумагой.При изготовлении сложных фигурок и изделий, отливающихся отдельными частями,эти части соединяются паяльником.

1. Для того чтобы приклеить мелкие детали, используетсяэпоксидный клей. Места, в которых детали спаивались и склеивались, тщательно иаккуратно шлифуются.
2. Затем следует приготовить крепкий раствор соды и помыть внём готовую фигурку тоненькой щеточкой, чтобы удалить флюс.
3. При необходимости готовое изделие раскрашиваетсяакриловыми красками.

Успешно овладев этим увлекательным старинным ремеслом,умелый мастер получит возможность не только заниматься любимым делом, но изарабатывать неплохие деньги. К тому же, это будет отличным подарком на 10 лет свадьбы (оловянную годовщину).

Процесс литья из олова

Температура плавления олова всего 231 °C. А вот точка его кипения находится в пределах 2 300 °C. Температуру, при которой металл будет расплавлен, можно достичь в домашних условиях. То есть можно вполне, разумеется, при соблюдении определенных правил и техники безопасности, выполнять литье из олова дома. В промышленных условиях для литья олова применяют специальные центробежные литейные машины. Для изготовления форм применяют гипс, алебастр, эпоксидную смолу, силикон и разумеется, металл.

Процесс литья из олова в промышленности

Создание формы, это, пожалуй, самый ответственный процесс. Для начала необходимо создать эскиз будущей модели. После этого модель изготавливают из полимерной глины. Для нанесения мелких деталей необходимо использовать шило. Другой, не менее важный процесс – изготовление литьевой формы. При ее изготовлении необходимо обеспечить наличие правильного разъема. Он нужен для того, что бы можно было извлечь готовую отливку и при этом не нанести повреждений самому изделию.

Оснастка из силикона для литья из олова

Изготовление оснастки из силикона потребует большего количества материала и времени. Это вызвано тем, что ее необходимо подвергнуть процессу вулканизации. Но в результате всех хлопот будет получена многооборотная оснастка для литья оловянных изделий. В случае если будущая деталь будет достаточно сложной, то необходимо будет предусмотреть наличие закладных деталей. Нельзя забывать и о воздуховодах, через них, по мере заполнения формы оловом, должен выходить воздух.

Важным элементом конструкции оснастки является отверстие, через которое будут выполнять заливку. Если оно будет маленьким, то металл будет поступать слишком медленно и процесс застывания может начаться до ее полного заполнения. Перед началом литья необходимо соединить полуформы вместе и поместить между листом фанеры. Лист должен быть толщиной не менее 12 миллиметров, размер должен превышать габариты металлоформы. По окончании сборки всю конструкцию стягивают жгутом.

Две полуформы между листами фанеры, стянутые жгутом

Технология литья не отличается большой сложностью, готовить металл к заливке имеет смысл после окончательной сборки формы. Для этого его необходимо хорошо прогреть. После того как на его поверхности появиться пленка желтоватого цвета можно считать, что олово готово к розливу. Если металл будет перегрет, то на поверхности расплава будет плавать синяя или фиолетовая пленка. Расплавленный металл заливают тонкой струйкой. При этом для удаления воздуха можно слегка постукивать корпусу. Открывать форму можно только после того, как отлитая деталь полностью остынет. Для изъятия отливки нужно использовать щипцы. Надо быть готовым к тому, что первое полученное изделие будет иметь некоторые дефекты поверхности.

Удаление излишек олова (облой)

Последовательность механической обработки выглядит следующим образом. Сначала удаляют облой. Так, называют излишки расплава, которые затекают в шов формы. Для этого применяют шабер. Для удаления литников применяют бокорезы. Для окончательной обработки швов используют абразивную шкурку с самым мелким зерном (нулевку).

Формы для литья олова

Для изготовления литьевой оснастки применяют такие материалы, как гипс или силикон. Все зависит от детали и ее назначения. К самой простой можно отнести гипсовую. Для ее изготовления понадобится коробка из дерева, некоторое количество гипса и кусок металлической трубки.

Создание оснастки выполняется в несколько шагов:

1. Приготовление гипсовой смеси. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану.
2. Смесь вываливают в заранее приготовленную коробку и разравнивают.
3. Для получения полуформы необходимо взять деталь и наполовину погрузить ее в приготовленный гипс. Аналогичную операцию необходимо выполнить со второй половиной детали. В результате будут получены 2 полуформы.
4. Полуформы надо соединить, или скрепить с помощью замков или просто стянуть тугой резинкой. В то место, через которое будет заливаться расплав олова надо вставить приготовленную металлическую трубу.

В принципе литьевая оснастка готова к работе. Расплав олова можно спокойно заливать в полученную форму.

В чем отличие гипсовых форм от других – главное они имеют меньшую стойкость. Если их поверхность не подготавливать, то такая оснастка может выдержать один – два цикла.

Как сделать солдатиков своими руками из разных материалов

• 4 Июля, 2019
• Поделки
• Наталья Пенчковская

Солдатиков для мальчишеских игр можно сделать абсолютно из разных материалов – из дерева и палочек от мороженого, из бумаги и картона, вырезать из дерева или вылить в форме, используя олово. В статье рассмотрим, как сделать солдатиков своими руками. Это простые варианты, с изготовлением которых справятся даже школьники.

Вы узнаете, как быстро создать целую армию из картонных втулок от туалетной бумаги и бумажных трубочек. Рассмотрим также способы лепки солдатов из пластилина или глины, а также расскажем, как правильно выливать оловянных воинов в самостоятельно приготовленных формах из гипса.

Для изготовления обмундирования человечка с оружием или просто в военной форме используют самый разный материал. Потом заготовку нужно покрасить в выбранные цвета, будь то современный воин или солдат старинной армии. Ребенок может проявить фантазию и украсить мундир любыми мелкими деталями.

В зависимости от вида основного материала выбирают гуашь или акриловые краски, оловянных человечков можно просто отшлифовать и натереть войлоком, чтобы солдатик блестел, как зеркало.

Источник