Окно неоткрывающееся своими руками

Неоткрывающиеся окна: где же их устанавливают?

Опубликовано Макс в 03/18/2016 03/18/2016

Неоткрывающиеся окна в односемейных домах чаще всего являются частью большого комнатного или балконного остекления. Гораздо реже они устанавливаются в качестве единственного остекления в помещении. Прочтите данную статью и ознакомьтесь где и когда стоит устанавливать неоткрывающиеся окна.

«Глухие» металлопластиковые окна rehau являются более дешевым вариантом, чем стандартные створчатые или раздвижные – так как они не требуют фурнитуры и имеют меньшее количество профилей. Имеются варианты различных размеров, их можно также купить на заказ при сопоставлении особенностей и размеров оконных проемов.

Обратите внимание! На рынке доступны два вида неоткрывающихся окон:

• остекленные непосредственно в стеклопакете (самые популярные);
• остекленные в крыле (как стандартные окна, но без фурнитуры).

Неоткрывающиеся окна в жилой и технической части дома

Глухое остекление чаще всего является частью набора балконных или террасных окон. Оно без деления представляет собой идеальное решение, когда вы хотите получить лучший визуальный контакт с садом. А выход на террасу или сад гарантируют вам подвижные крылья.

Благодаря сочетанию окна фиксированного и подвижного, вы получаете большую застекленную поверхность, идеальную для гостиной с выходом в сад.

Неоткрывающаяся часть балконного набора позволяет устанавливать под окнами радиаторы.

Неоткрывающееся окно как часть балконного набора, это не единственная верная возможность применения таких окон в жилых помещениях. Эти окна вы можете установить в технических или экономических помещениях, в которых вы обеспечиваете ими интерьер освещением. Важно отметить, что они имеют более тонкие рамы, а значит обеспечивают больше света. Однако следует иметь в виду, что в помещениях оснащенных подобными окнами, необходима правильная вентиляция – так как они не дают вам возможности осуществить ручное проветривание помещений. Это особенно важно, когда окна устанавливаются в кухне, гардеробной или прачечной.

Неоткрываемые окна часто применяются для дополнительного освещения гаража.

В помещениях, где вы используете только глухие окна вы должны обеспечить эффективную вентиляцию.

Глухое окно – на первом этаже или чердаке?

Неоткрывающиеся окна чаще всего применяются на первом этаже, так как на более высоких этажах, вы будете иметь проблемы с их мытьем или обслуживанием, но если- как было уже упомянуто выше они являются частью балконного набора – тогда доступ к внешней стороне окна вероятно вы будете иметь с балкона.

Однако, на чердаке также можно встретить такие окна. Чаще всего встречаются как верхняя или нижняя часть мансардных окон.

Часто можно увидеть мансардное окно и комбинированное с ним с помощью специального фланца нижнее окно, часто именно «глухое». Мансардное окно, таким образом продлено вниз как дополнительный элемент. Такое окно, кроме увеличения освещения чердака, увеличивает поле зрения через него.

Угловые окна по сравнению с обычными мансардными позволяют смотреть не только в небо, но и к примеру на задний дворик, через неоткрываемое крыло, что безусловно увеличивает эстетический комфорт от пребывания на чердаке..

На чердаке вы можете применить и другие комбинированные окна. Они изготовлены из одного профиля, и могут быть треугольные, прямоугольные или в форме дуги, что дополнительно делает помещения на чердаке необычными. Ноткрывающиеся надставки монтируются над мансардным окном, следовательно, для их применения не требуется высокая стенка излома.

Дополнительные неоткрывающиеся элементы для окон можно использовать практически на любой крыше, поскольку диапазон монтажного угла наклона составляет от 20 до 90 градусов.

Неоткрывающиеся окна, остекление в стеклопакете или в раме?

Указанные окна могут быть интегрированы с функциональными подвижными окнами. Тем не менее, если вы хотите навсегда установить комбинированное окно — открывающееся с неоткрывающимся вы должны выбрать то, которое застекленное в пакете. Застекленные открываемые окна с стеклопакетом имеют более узкие рамки. Видимое различие положения стекла в обоих окнах может выглядеть немного непривлекательно.

Примечание: так как стеклопакет в крыле является не таким уж дешевым, вы можете переосмыслить свою общую сборку окна.

Неоткрывающиеся окна – правила

В домах, в которых работает механическая вентиляция, неоткрываемые окна могут быть установлены практически в любом помещении. Конечно, в жилых зданиях такое решение не встречается, но стоит знать, что правила не ограничивают монтаж фиксированных окон.

Однако, если индивидуальные дома оборудованы гравитационной вентиляцией, подобные окна могут составлять только половину примененного остекления, площадь которых должна быть не менее 1/8 площади пола (в жилых помещениях).

Вот вы и узнали где применяются неоткрываемые окна. Но если у вас стеклопакет на окнах и вас замучила духота, а также некогда проветривать комнату, ознакомьтесь с советом специалиста изложенного в следующем видеоролике. Приятного просмотра.

Источник

Глухое окно своими руками

Для проветривания помещения мы изготовили два распашных окна, расположив их друг напротив друга, чтобы можно было создать сквозняк. Их сделали из старых окон , отреставрировав выброшенные на свалку экземпляры. Так как сарай достаточно большой, размером 3,5 на 7,5 метров, для комфортного освещения двух штук оказалось недостаточно, поэтому мы решили установить ещё три глухих окна.

Глухим называется окно, которое не имеет фурнитуры для открывания. Оно дешевле изделия с петлями, поэтому его активно применяют для установки в паре с обычным, чтобы уменьшить затраты, но в тоже время максимально ярко осветить комнату дневным светом.

Для сараев, гаражей или хозяйственных помещений можно изготовить глухое окно своими руками. Делается оно очень просто, себестоимость изделия невысока, а если остались пригодные для работы стёкла – совсем минимальна.

ГЛУХОЕ ОКНО СВОИМИ РУКАМИ

Итак, у нас в деревянном каркасе есть проём шириной 1,5 метра, в котором мы хотели бы установить глухое окно своими руками. На уровне примерно 70 см от пола мы поставили горизонтальную доску.

Стёкла мы подготовили заранее, 2 штуки размером 100 на 50 см, толщиной 4 мм.

Первым делом мы сделаем элементы рамы, в которой закрепим стёкла. Два бруска отрежем равными расстоянию от горизонтальной доски, закреплённой на каркасе, до верхней балки, один брусок будет равен 50 см плюс 2 мм. Ширина досок равна ширине бруса, из которого построен каркас сарая — 10 см.

Определим на нижнем бруске середину, от неё разметим места установки будущей рамы. Саморезами прикрутим доски друг к другу и к каркасу, чтобы у нас получился прямоугольник, равный размеру стекла . Во время изготовления рамы надо постоянно примерять стекло, чтобы не было больших щелей или наоборот, рама не была меньше.

Чтобы через глухое окно в сарай не поступал холодный воздух, сделаем его в два стекла. Для этого нарежем 4 планки размером 2 на 2 см, гладко отшлифуем их наждачной бумагой, отрежем по размеру внутреннего периметра рамы и гвоздями прибьём изнутри на расстоянии 1 см от края каркаса внутри помещения.

Рама для глухого окна готова.

Осталось нарезать штапики, 4 штуки по 50 см, и 4 штуки по 100 см. Резать штапики надо под углом 45 градусов, для этой работы отлично подойдёт ножовка по металлу.

Сразу покрасим раму и штапики защитным лаком.

Дождавшись, пока краска высохнет, аккуратно возьмём стекло, вытрем его от пыли, вставим в раму и прижмём штапиками, прибив их маленькими гвоздиками. Работать надо в чистых перчатках, чтобы на стекле не осталось отпечатков ваших рук. Ведь с внутренней стороны их будет вытереть невозможно.

Закрепив одно стекло снаружи, то же самое сделаем и с другим, установив его с внутренней стороны помещения. Прибивать штапики надо с большой осторожностью, не разбив стёкла молотком. Если вы всё-таки ошиблись с размерами и появились небольшие щели — замажьте их универсальным герметиком.

Наше глухое окно, которое мы сделали своими руками, готово. Теперь можно обшивать стены каркаса досками и поставить отлив для защиты от дождя.

Источник

Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

• молоток и киянка;
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• стамеска;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
• столярный клей;
• уплотнитель;
• стекло;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• герметик или шпаклевка;
• пропитка от влаги;
• антисептик;
• лак;
• краска (по желанию);
• деревянные штапики;
• саморезы;
• металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

• фрезерный станок;
• шлифовальную установку;
• циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.

Среди недостатков можно отметить то, что она более хрупкая, чем дуб или береза, а также менее долговечна.

Береза – это более редкий материал, который имеет хорошую долговечность и легко обрабатывается. Недостатком можно считать то, что ее сложнее найти и более высокую стоимость, чем у сосны.

Дуб является самым прочным и долговечным видом древесины для изготовления оконных рам. Главные его недостаток в том, что по своей стоимости закупка только материала выйдет дороже, чем заказать готовый собранный стеклопакет.

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.
Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

• в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
• в верхней левой части – 14х10 мм;
• если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

• петли для подвижных частей;
• ручки;
• запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

1. После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
2. Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
3. Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
4. В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

• короб нужно зафиксировать «намертво»;
• при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
• при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
• стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
• монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

• одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
• двумя створками – от 5000 до 12000 р;
• тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Источник