Народные хитрости, секреты и самоделки с железом компьютера
Мои постоянные читатели уже знают, что сам я из глубинки, близок к народу и простой деревенской жизни.
Уклад жизни у нас не меняется уже давно, и каждый мужик должен уметь что-то делать руками, иначе не выживешь.
И вот, когда я гляжу, как городские несмышленыши заказывают с AliExpress приблуду для скальпирования процессора, держалку для видеокарты или еще какой-то подобный инструмент, который деревенский мужик сделает на коленке за 10 минут, мне становится нестерпимо больно и стыдно за них и жалко их бессмысленно потраченных денег.
Испанский стыд, когда кто-то делает глупость, а стыдно тебе! Хватит обогащать китайцев! Надо прямить свои руки и учиться что-то делать! Уже половина городских не знает, в какую сторону откручивать и закручивать винты! Позор!
Но вам повезло, я в рамках одного блога подтяну ваши технические знания. Будете экономить деньги, получите тихий и надежный компьютер.
***
Никакой теории! Все будем делать на практике!
Я в своих блогах уже помогал вам сохранить здоровье, предотвращать пожары, вправлял мозг и спасал от зомбирования. Пришло время перейти к более насущным делам.
Я не просто так вставил картинки с девушками-трактористками, нам нужен будет объект для практики. Трактор и девушку в городе найти трудновато, поэтому купим на авито старый комп и будем тренироваться на нем!
Если вы обеспеченный человек, как и я, то можете купить комп в районе 7000-10000 руб. Если с деньгами туго, то подойдет и за 2000 руб. Главное — старый корпус!
Никаких Zalman или Aerocool! Это тонкое, дырявое, дребезжащее решето уже не улучшить. Нужен комп в глухом корпусе, типа InWin. С толстой сталью и сплошными стенками.
Примерно такой.
Или такой.
Они неказистые, но металл толщиной минимум 0.8 мм. На него можно встать ногами или закрыться от пуль, он выдержит! Тут одна боковая крышка весит больше, чем дырявая жестянка Zalman Z9.
Из инструментов вам понадобится: дрель, сверла по металлу, напильники, густая смазка типа литол или циатим, изолента, плотный картон, клей «момент», женские чулки черного цвета, куски резины, поролон от материнских плат, магнитики.
Для начала займемся вентиляцией. Эти старые корпуса рассчитаны на 80 мм вентиляторы. Это непроизводительно и непрактично. Будем врезать 120 мм вентиляторы, 140 мм слишком широки для них.
Как это сделать? Прикладываем вентилятор к передней стенке компа, обводим маркером и сверлим кучу отверстий по периметру.
Если есть электролобзик с пилкой по металлу, или дремель, вот с такой пилкой, вообще идеально. Но, у городских обычно только дрель.
Это будет тяжелое испытание, не забудьте защитные очки, мне раз попала стружка в глаз при таком сверлении, это может закончиться плачевно.
Когда насверлите все отверстия, выламывайте кусок и зачищайте края напильником. Можно порезаться! Осторожно!
Должно получиться примерно так.
Вообще, 120 см на вдув достаточно, на выдув будет 80 мм, плюс вентилятор блока питания. Но, если чувствуете в себе боевой задор, то можете и на выдув врезать 120 мм вентилятор.
Теперь займемся вентиляторами. Не надо покупать дорогие вентиляторы! Я научу, как сделать вечными и тихими обычные, за 200 рублей!
Почему начинают трещать вентиляторы? Потому, что изнашивается втулка! А почему она изнашивается? Потому, что смазка теряет свойства/вытекает/изначально мало положено.
Поэтому сразу после покупки открываем вентилятор и кладем под наклейку много густой смазки.
Главное, не пачкать края и крепко заклеить назад! Все, вечный вентилятор готов!
Теперь надо сделать вентиляторы тихими. Все очень просто, переделываем питание на 5 вольт. Там все просто, но делать на 7 вольт не рекомендую.
При КЗ в вентиляторе, посаженном на 7 вольт, с блоком питания будут плачевные последствия. И в плане пульсаций блока питания, соединять 12 и 5 вольт — не очень хорошее решение.
Изолируйте все хорошо! Не жалейте изоленту.
На боковой стенке ничего вырезать не надо! Раньше это было модно, но во время майнинговой лихорадки я пробовал разные типы охлаждения видеокарты в таком корпусе и пришел к выводу, что самое эффективное — обдув видеокарты с торца (изнутри).
Все эти боковые вдувные и выдувные вентиляторы только создают турбулентность и не дают нормально охлаждаться видеокарте.
Теперь переходим к чулкам. Обеспеченные пользователи могут купить новые в магазине, обычные — взять дырявые у девушки/жены.
Вырезаем из них квадратные кусочки и крепим магнитами перед вентиляторами. Это будут пылевые фильтры. Снял, встряхнул, прилепил назад. Удобно, практично, недорого.
Получится примерно так, но тут крупная сетка, она пропустит много пыли.
Отверстия в боковых стенках тоже заклеиваем чулками.
Чулки желательно высокой плотности, 80 и выше ден.
Теперь об обесшумливании корпуса. Крутые корпуса, с противошумной обклейкой изнутри, стоят бешеных денег, я научу вас делать их бесплатно.
Клеим изнутри, на плоскости, плотный картон на клей «момент». Потом на этот картон клеим поролон из коробок с материнскими платами. И все! Будет не хуже, чем в корпусах за 9000 руб!
Жесткий диск можно положить на поролон, будет очень тихо, но обязательно под струю воздуха сверху.
В идеале, можно получить очень красивый комп, а если еще и уложить провода, то вообще супер!
Красота! Видите? Все по феншую — холодный воздух входит снизу-спереди, охлаждает HDD и видеокарту и выходит сзади-сверху. Это — единственно верный вариант охлаждения!
В дырявом решете, типа Zalman Z9, выдувные вентиляторы будут тянуть воздух из ближайших отверстий! А не снизу! Я знаю, о чем говорю, у меня похожий корпус ZALMAN Z3 Plus
Выдувной вентилятор в нем тянет и сверху, и сквозь перфорацию вдоль щелей расширения, но не снизу! Проверено горящей ароматической палочкой.
Можно таким образом сделать и файл сервер. Скоро, сами знаете, что будет с интернетом, надо готовиться.
В результате всех действий свыше, мы получаем тихий и красивый компьютер, заодно поднимая свои технические знания. Ну, поиграли и все, хватит, выставляем комп на продажу на авито, но уже дороже на 20-30%.
А вы что думали? Так и становятся обеспеченными людьми.
Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль.
(с) Бенджамин Франклин
***
Теперь еще добавлю несколько тайных секретов компьютерных мастеров, о которых мало кто знает.
Если взять обычный кулер, без теплотрубок, и отполировать основание пастой ГОИ, температура упадет! Делов на 10 минут, охлаждать будет почти как кулер с теплотрубками!
Если нет денег на SSD. Если нет денег на SSD, то можно купить за пару сотен рублей второй жесткий диск на 160-250 ГБ. На одном HDD система, на другом игры и закачки. Эффект поразительный, старые компы оживают.
Заодно используем 2-й диск для автоматического бэкапа. Если один сломается, данные выживут!
В сельской местности гроза гораздо опаснее, чем в городе! В городе много электропроводов и ЭМИ (Электромагнитный импульс) расходится равномерно. Если в деревне гроза ударила рядом с компом, то все, тушите свет. Все сгорит!
Поделюсь собственной хитростью — часто горят сетевые устройства, потом приходится покупать PCI сетевую карту. А можно сломать систему и сразу поставить б/у сетевую карту на 100 мегабит за 50-100 руб. Сгорит — не жалко, а сетевая карта в материнской плате будет живая.
Удобство при перетыкании проводов. Часто приходится лазить к компу, чтобы переткнуть провода сзади. Обычно начинаешь искать фонарик, а его нет. Проще сразу сзади компа приклеить на двухсторонний скотч маленький фонарик. Можно приклеить и внутри, если приходится часто дергать SATA коннекторы и т.д.
DVD приводы. Это уже анахронизм, но выкидывать их не стоит. Во-первых, можно делать холодные бэкапы. Во-вторых, иногда надо срочно дать человеку файл, а инета под рукой нет.
Или есть четкое понимание того, что ты больше не увидишь ни этого человека, ни своей флешки. Тут и поможет DVD диск!
***
Многие сейчас покупают детям дорогущий LEGO. А если купить пацану комп за 2000 руб, разобрать и пусть сам собирает, учится — это будет крайне полезно в прививании навыков труда и развитии мелкой моторики.
Представьте, какая радость будет у ребенка, когда он включит свой первый, самостоятельно собранный компьютер!
Но, тут главное — техника безопасности. Все-таки комп, это источник опасности, острые края корпуса, электричество и т.д. А вот лет с 9-10 уже можно собирать.
***
Этот блог можно продолжать бесконечно, у меня есть еще 1000 секретов, но всему свое время. Да и в комментариях сейчас наверняка напишут свои секреты читатели. Читайте комментарии и не жадничайте делиться своими компьютерными секретами.
Источник
Самодельный кулер для компьютера
Оглавление
Вступление
Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.
Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.
Варианты кулеров
реклама
Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.
Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.
Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.
В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65 . При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.
Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.
С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.
Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.
реклама
Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?
После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!
Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.
Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…
И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?
Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).
Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.
Немного теории
Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.
И сразу цитата из материала «Тепловая труба»:
«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990 — 1991).»
Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.
На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.
Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.
реклама
Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба — пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.
Выбор конструкции и материалов
Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.
Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.
Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.
реклама
Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.
У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.
Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.
В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.
Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.
реклама
А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.
В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.
Изготовление
Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.
Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?
реклама
По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.
С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.
Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.
В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с содержанием серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.
реклама
Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.
А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.
Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2 .
Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.
реклама
На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.
Источник
