Охлаждение двигателя скутера своими руками

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Охлаждение двигателя скутера

Охлаждение двигателя скутера: виды и принцип действия

В процессе работы силового агрегата выделяется большой объем тепловой энергии. Вследствие чего все детали, соприкасающиеся с камерой сгорания изрядно нагреваются. Охлаждение двигателя скутера – это стабилизация температурного баланса мотора за счет быстрого отвода тепла от блока цилиндров в атмосферу.

Виды систем охлаждения

Мотор скутера не способен эффективно функционировать без качественной системы охлаждения. Неравномерный отвод лишней тепловой энергии от работающего на больших оборотах двигателя влечет за собой перегрев головки блока и ее деформации.

Высокая температура в цилиндропоршневой группе приводит к снижению защитных свойств масла. В результате чего уменьшается толщина разделительной пленки, из-за этого появляются задиры на поверхности поршня, закоксовываются кольца и появляется детонация мотора. Поэтому очень важно, чтобы температурный режим работы силового агрегата соответствовал нормам и рекомендациям завода изготовителя.

Современная мотоциклетная техника оснащается системами воздушного или жидкостного охлаждения. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, которые зависят от условий эксплуатации и мощности установленного на скутер двигателя.

Воздушные системы

Приоритетным средством отвода тепла от двигателя скутера является воздушное охлаждение. В зависимости от объема и производительности мотора способы реализации могут быть разные. Маломощные и относительно открытые агрегаты обдуваются встречным потоком воздуха. Более производительная техника, предназначенная для работы в экстремальных условиях, охлаждается принудительно с помощью центробежных вентиляторов, центральная ось которых соединена с коленчатым валом двигателя.

Внешний вид моторов с воздушным охлаждением отличается от жидкостных систем развитым оребрением поверхности. Ребра способствуют интенсивному отводу тепла от рабочих деталей двигателя. Кроме того, отдельные модели снабжаются закрылками для направления дополнительного воздушного потока к наиболее ответственным частям агрегата.

Главный недостаток такого способа — это то, что эффективность охлаждения зависит от скорости движения скутера. Эксплуатация мопеда в городском цикле затруднена многократными остановками и необходимостью работы двигателя в режиме холостого хода. Это приводит к перегреву мотора и повышенному расходу топлива.

На новых высоко оборотистых моделях все чаще стали применять системы принудительного охлаждения двигателя. Для этого к корпусу двигателя подключают вентилятор. Поток воздуха от центробежного устройства проходит сквозь реберную поверхность блока цилиндров и более продуктивно отводит тепло от нагретых деталей двигателя.

Исследование теплового баланса, работающего в городских условиях двухтактного мотора, показали, что даже при малом открытии дроссельной заслонки происходит переохлаждение мотора. Поэтому, для оптимизации процесса отвода тепла с целью уменьшения размеров вентилятора и снижения расхода энергии на его подключение, в новых скутерах применяют комбинированный способ охлаждения.

Верхнюю часть агрегата обдувает встречный поток воздуха, а блок цилиндров охлаждается принудительно. Такая схема стабилизации температурного баланса обеспечивает оптимальную работу ДВС в условиях смешанного цикла движения скутера.

Естественный отвод тепла с помощью встречного потока воздуха обладает преимуществом в сравнении с принудительным охлаждением. По причине отсутствия вентилятора уменьшаются габариты и вес двигателя, сокращается расход мощности на включение устройства. В результате упрощается конструкция транспортного средства, увеличивается лимит скорости и сокращается расход топлива.

Жидкостные системы

В сравнение с воздушными системами, охлаждение жидкостями происходит за счет циркуляции антифриза в каналах рубашки охлаждения мотора. В процессе езды скутера антифриз нагревается и естественным путем поднимается в радиатор, где под действием встречного воздушного потока теряет свою температуру, и по вводному патрубку вновь поступает в рубашку охлаждения блока цилиндров.

Для повышения эффективности процесса в систему устанавливают водяной насос, термостат и датчик температуры. Привод помпы может осуществляться механическим способом от коленчатого вала двигателя или электрическим – при срабатывании температурного датчика, который при изменении температуры включает или останавливает водяной насос.

Основным преимуществом водяных систем является их стабильная работа в условиях городского цикла: двигатель не перегревается в пробках. Его температура редко превышает 100°С, что для мопеда считается нормальным рабочим режимом. Благодаря этому расход масла и топлива всегда находится в рекомендуемых пределах.

Главным недостатком скутера с жидкостным охлаждением является его цена. Кроме того, в устройстве двигателя появляется ряд дополнительных приборов, за которыми нужен тщательный уход. Добавляется еще один пункт в карту сервисного обслуживания – это покупка и замена охлаждающей жидкости. В этом отношении воздушное охлаждение выглядит приоритетней – не нужно покупать антифриз и следить за герметичностью системы.

Замена антифриза своими руками

Для скутера подходят все охлаждающие жидкости, которые предусмотрены для обслуживания мотоциклетной техники. В основном это смеси, изготовленные на базе этиленгликолевых соединений.

Выбор производителя технической жидкости осуществляется согласно паспорту транспортного средства.

Поводом для смены охлаждающей жидкости могут послужить следующие факторы:

• смена сезона эксплуатации;
• перегрев двигателя;
• чистка или ремонт радиатора;
• износ соединительных патрубков;
• поломка водяного насоса;
• выход из строя термостата или аварийного датчика температуры.

Для устранения перечисленных дефектов необходимо заменить поврежденные детали и залить новую охлаждающую жидкость согласно следующим рекомендациям:

1. Замену жидкости следует проводить на остывшем двигателе.
2. Установить скутер на ровную горизонтальную площадку.
3. Зафиксировать положение подножкой или упором.
4. Под корпус мопеда подставить какую-либо емкость.
5. Если в устройстве системы присутствуют заливная и сливная пробки – открутить их. Если нет, то слив жидкости нужно производить с вводного патрубка радиатора.
6. После удаления отработанной смеси установить шланг на место и зафиксировать стяжным хомутиком.
7. Затем снять отводной патрубок, установить воронку, и залить жидкость. Наполнять систему следует до тех пор, пока антифриз не появится на выходе из радиатора.
8. Подсоединить патрубок, запустить двигатель, и дать ему поработать в течение 2–3 мин.
9. Проверить уровень антифриза и, если все в норме – пользоваться.

При выборе модели скутера нужно взвешенно подходить к системам охлаждения. Для этого необходимо точно представлять условия эксплуатации транспортного средства, и не тратить лишние средства на покупку дорогой жидкостной системы.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Самодельный воздухозаборник (улучшение охлаждения скутера)

Самодельный воздухозаборник (улучшение охлаждения скутера)

Некоторые скутеристы сталкивались с таким неприятным явлением как тепловой клин и прихват поршня… Все по причине перегрева и критического расширения металла. Причин перегрева немало (бедная смесь, «горячая» свеча и т.д.), но больше всего риск прикончить поршневую бывает именно в жаркую погоду. Само-собой, остро встает вопрос о дополнительном охлаждении двигателя — чего стандартная крыльчатка скутера порой не может обеспечить в принципе. Конечно, можно купить тюнингованную крыльчатку для такого случая, но это слишком просто (если есть магазин с крыльчаткой, деньги) да и не факт что поможет на все 100%. Предлагаю несложный способ усиления стандартной системы охлаждения, который по силам практически каждому.

Я использовал уголок-сотку обычной водопроводной трубы (спрашивайте в любом строительном магазине). Конечно, «сотка» это при условии что диаметр внешней шейки кожуха охлаждения в пределах 8,5-10 см — иначе будут немалые трудности с установкой такого большого уголка.

Но обо всем по порядку. Подготавливаем материал.

1) Уголок-сотка — он длинноват с обеих сторон и свободно болтается при примерке — это не беда. Замеряем, лишние 2 см. с более узкой стороны отрезаем. Берем отрезанный кусок уголка — браслет шириной 1,5 — 2 см. (см. фото ниже)

2) Подготавливаем шурупы-саморезы длиной 5-6 мм., изоленту, сетку с ячейками не крупнее 7 мм., дрель, отвертку и два болтика с гайками и шайбами м8, резиновое кольцо из канавки уголка — желательно две такие резинки.

Снимаем кожух охлаждения.

Берем наш «браслет«, дрель, сверло на 3 и сверлим в нем поближе к одному из краев дырочки. Симметрично, 4-5 штук. Так будет легче правильно закрутить саморезы. Надеваем просверленный браслет на кожух, плотно стягиваем, лишнее отрезаем. Закручиваем саморезы сквозь дырочки в браслете прямо в кожух — при этом они будут торчать внутрь на 1-2 мм — не беда, лишь бы держалось. Можно и на болты поставить «браслет», не суть важно. С помощью данных манипуляций мы удлиняем обод кожуха, делая упор для уголка-воздухозаборника.
Далее, примеряем уголок, если торчащие стенки браслета слишком высоки и будут мешать — подрезаем.
Теперь те две резинки надо разрезать, примерить к «браслету», отрезать лишнее.
Ставим заготовленные резинки на кожух и ПЛОТНО ОБМАТЫВАЕМ ИЗОЛЕНТОЙ, чтобы держались, иначе уголок не наденете ни в жизнь. Должен заметить — если у вас другой диаметр обода кожуха — придется мудрить с другими уплотнителями. И хорошо если не с другими диаметрами труб…

Более широкой частью надеваем уголок на резинки, не упорствуем чтобы не сломать кожух. Прокручиваем и прижимаем. Если не идет — смочите мыльной водой. Идем к мотороллеру, примеряем, крутим уголок, чтобы он смотрел строго навстречу потоку воздуха.

Снимаем уголок со скутера вместе с кожухом, не сбивая его положения. Берем дрель и сверлим 2 отверстия в надетом на кожух уголке — насквозь через сам уголок и браслет. Одно отверстие должно находиться по центру стороны, смотрящей навстречу потоку воздуха, другое с противоположной стороны. Обязательно надо точно совместить дырки — чтобы потом было можно развернуть уголок на 180 градусов. Сверлим, ставим на болты М8 и закручиваем. Шайбы по желанию, можно и без них. Болт внутри, гайка снаружи. Так потом легче демонтировать. Не усердствуйте с затяжкой — пластик лопнет. Лучше поставьте контр-гайку.

Прикручиваем все обратно на скутер, едем кататься. Лично у меня после установки был проведен тест на максимальной скорости, спуске с горы, затем езды по нашим дорогам в течении пары лет. Итог по температурному режиму — греется движок однозначно меньше. Насколько — неизвестно, термометра на моем двигателе нет.

Плюсы девайса — мощный поток воздуха проходящий через движок — в жару перегрев не грозит. Работает автоматически, не требует ухода, примитивен настолько, что ломаться там нечему. За время эксплуатации (5 лет на данный момент) самодельный воздухозаборник выдержал все удары ногами и прочими предметами. Падения тоже пережиты благополучно — основные удары на себя принимал глушитель. Если установлена сетка — она защитит от более-менее крупных субъектов вроде камушков и т.д. которые способны повредить пластиковую крыльчатку — если преодолеют внутреннюю пластиковую решетку. Кому до сих пор неясно — труба берет ГОРАЗДО больше воздуха, чем даже те жалкие воздухозаборники, что продаются (мощнее самодельных в продаже не видел ни разу). Зимой ее надо поворачивать назад на 180 градусов — чтобы не переохлаждать двигатель.

Минусы — на моем скутере уголок закрывает собой глушитель, он больше греется. Это пустяки. Труба также слегка выступает, можно задеть ногой — тоже не страшно, лишь бы не с размаха. И не в столб. Подрезать/укоротить всегда можно. В дождь вода будет залетать в трубу чаще, как и пыль в сухую погоду — это ничем не грозит (колокол своим бешеным вращением не допускает попадания воды на обмотку статора под «юбку»). А пыль на деталях и так и так будет откладываться. Других минусов не нашел…

Теперь немного приукрасим этого монстра. Снимаем кожух с трубой. Готовим подходящую сетку и изоленту, если есть желание использовать именно сетку. Для защиты от попадания всякого хлама есть другой вариант — опишу ниже под этим.

Теперь черная (или какая вам угодно) краска. Мною была использована акриловая краска «Newton» в баллончике. Уголок беспощадно шкурим наждаком до матовой поверхности, моем, сушим, и только затем красим. Внутри тоже не помешает — для красоты.

Наматываем сетку при помощи изоленты на край воздухозаборника. Хорошо натянуть сетку трудно, но необходимо. Красим при желании и сетку. Конечный результат:

Второй способ. Когда сетка у меня порвалась от старости, вставил внутрь обычную коробку от электрооборудования (те корзинки из пластика, что вставляют в стены, а в них переключатели и розетки). Выломал заглушки, насверлил в ней еще больше дыр, намотал по кругу изоленты и плотно вставил в трубу. Это лучший способ, держит идеально и выглядит прекрасно. Стоит уже несколько лет.

На этом собственно все. Полезная и креативная вещь. Способов изготовления и украшения такого воздухозаборника — великое множество. И это при минимуме денежных/трудозатрат. Результат того стоит, на мой взгляд.

Автор — Demiurg (он же Strelok-ultra, он же Большой Папочка)

Источник