Охлаждение для tig горелки своими руками

Охлаждение горелки

#81 pikasso1979

#82 ARGONIUS

Участник

Cообщений: 2 578

• Город: Н.Новгород

#83 pikasso1979

#84 G_Kar

Участник

Cообщений: 2 489

• Город: Томск

#85 АВН

Информация для господ сварщиков,работающих горелками с воздушным (газовым) охлаждением: Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

#86 zmey71

По началу тоже было самодельное охлаждение,всё по такому сценарию как описал G_Kar,в системе был залит тосол,работал насос хорошо,но не долго,месяца три,потом сдох,в место бензонасоса поставил какой то Газелевский,отработал без проблем год,потом мне подарили на моей фирме списанный БВА-02,большой по размеру и массе,я его немножко переделал:уменьшил размер корпуса,сварил из алюминия бачёк и не большой радиатор,получилось даже ни чего. Если кму интересно,найду фотки,скину.

#87 AMBIVERT42

Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

Пробовали тосолы, антифризы, воду, зимнюю омывайку, насос умирает очень быстро, а на водке работает гораздо дольше, но тоже не сильно надежная конструкция, да и насосы нашего производства паршивые.

Поэтому-вариантов негусто.Либо искать насос с такими характеристиками,которые упоминал ARGONIUS ,

Нужно немаленькое (2-3 атмосферы) давление, маленькая (5-7 л/мин) производительность, и живучесть.

приспособленный изначально для перекачки воды,либо покупать заводской блок охлаждения.Благо,товарищи китайцы делают их весьма недорогими (15-18 круб.).Нервы и сожжённые горелки обойдутся куда дороже.

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

Источник

Охлаждение горелки

#41 АВН

был тоже похожий оранжевый холодильничек горизонтальной ориентации, Кемппи.

500x500x400 mm, в бачок около 10 литров жидкости умещается.
У нас на выпрямителях KemppiWeld 5500 стоят встроенные «холодильники» с антифризом,я понимаю о чём Вы говорите-это не такой.

#42 hau

Тосол — плохая идея. Смачиваемость не обеспечит эффективного теплообмена. Лучше тогда «массандра» — спирт с водой 50/50.

#43 hau

Поэтому я задал вопрос о охлаждении, самая дешевая станция которую я нашел стоит под 30000.Поэтому и спрашиваю как ее сделать самому

Та не вопрос — берете помпу, лучше — импортную (к примеру С.Е.М.Е.), жигулевский радиатор от печки, пропеллер от Карлсона — на радиатор маслать, канистру (пластиковую) литров на 10-20, фитинги, шланги, засовываете все это добро в корпус с дырочками, дабы проток воздуха обеспечить — и получаете чудо техники — БВА (Блок Водяного Охлаждения).

Требования к помпе — температура жидкости на входе не менее 70 градусов (по Цельсию), проток охлаждающей жидкости через горелку — не менее 1л/мин (это соответствует давлению в 2-3 атмосфер — для Бинцеля). Проток проверить достаточно просто — дуете водой в небо и смотрите как высоко струйка уйдет. 10м — класс, 5м — подойдет, если канистру побольше сделать. Из нержавейки и дополнительно вентилятором на нее (канистру) дуть. 3м — для квартиры подойдет (проточный насос там, отопление), для горелки — маловато будет. Да и еще — помпа должна обеспечивать непрерывную продолжительную работу (часа 3-4 хотя бы).

#44 hau

Бачок пластмассовый,радиатор,движок небольшой с «пропеллером» и кнопка «Вкл-выкл» как на сетевом фильтре.Залита водой,поднимает метров этак на 10,без проблем.Оранжевая облицовка,цвета схожего на «Selma»

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#45 АВН

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#46 hau

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#47 АВН

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#48 тор

#49 АВН

#50 zmey71

#51 alek956

#52 zmey71

#53 den667023

Как самому собрать станцию охлаждения горелки из доступных в продаже расходников?Если у кого есть фото ,вообще было бы класс. Поделитесь опытом.Спасибо

#54 Michik

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

#55 митька51

#56 tig

#57 Michik

Искал насос в схеме,потом увидел провода идущие в бачок.Какая жидкость,сколько градусов,не испаряется?

#58 ZX7

Бензонасос ВАЗ2112 с блоком питания от компа, обязательно 12-ти вольтовую лампочку 21WT на вторую 5-ти вольтовую обмотку чтобы небыло перекоса, ,жидкость тосол самый дешевый Аляска.

#59 copich

Участник

Cообщений: 4 912

• Город: Москва

В системе охлаждения Кемппи, на котором когда то работал, был залит 30% раствор C2H5OH

Обычно метилгликоль! Это основа антифриза-тосола. Процентное содержание согласно табличке (в инструкции по блоку водянному охлаждению) в зависимости от тепературы окружающей среды.
Я использую жидкость Abicor Binzel BTC-15. Что меня устраивает — масленная на ощупь консистенция. Т.е. для насоса очень полезно. И не разрушает резиновые шланги, уплотнители, пластик. По практике европы — необходима замена через год. Меняется проводимость.
А то что блок водянки получился в 5000 руб, то итальянский блок стоит 15000 руб. Я не думаю, что хуже, но нет траты времени, работает 15 лет и имеет датчит давления. Лучше использовать расходометр, но стандартные блоки им не оснащены.

А если совсем бюджетный вариант — подключение к водопроводу и такое встречал.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

Источник

Охлаждение для горелки Tig своими руками [PG]

KOMMENTARE • 83

Здравствуйте скажите пожалуйста сварог 250 для сварки гбц справляется как вы думаете спасибо за ранее

Отличное видео эксперимент .

Привет всем. Покажите как к чему соединяются шланг на опарате к кабелю тока и к шлангу. Вход на горелку. Кто знает поделитесь пожалуйста

Четкая надпись на каркасе охлаждения!👍🤣🤣🤣

Да уж имя на уголке рамы охладителя подобрано класс

класс) Все это валяется в гараже) давно думаю собрать, время пришло)

Дружище как тебе сварочный аппарат?
Стоит ли брать? Не могу определиться

@Законопослушный Гражданин
Почитав коментарии, многие советуют, с поддержкой педали.
Мне ещё один аппарат приглянулся «Digi tig 250 ac dc pulse mix»(с дисплеем) он конечно стоит не дёшево, но важные функции как раз есть

@Sergey Tanich патон похоже по лучше будет) у сварога(джасика) сбалансированные аппараты трех фазные. Про серия не работает с педалью, реал тиг заточен под педаль-без нее нет ни стартового тока, нарастания тока, ни спада. Я взял себе сварог реал тиг, учусь на нем, но уже понял какие минусы в нем. Сейчас бы взял или неон или фламу.

@Законопослушный Гражданин между Джасиком и Патоном

Источник

Блоки охлаждения для ТИГ горелки

#1 SBogaCH

#2 Георгий 11

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Участник

Cообщений: 11 272

• Город: Орел

#3 SBogaCH

SBogaCH ,сварог на 9 литров,шлейф 4 м.,работает нормально. image.jpeg

#4 ugaida

Зачем он тебе нужен объём?Поставил горелку,включил,долил до уровня и всё.Что вы такие дотошные стали где не надо?

#5 Георгий 11

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Участник

Cообщений: 11 272

• Город: Орел

#6 SBogaCH

ugaida , дык я и спрашиваю зачем он нужен? Тут по сути важен только насос, чтобы продавил 8м.

#7 ugaida

Ну дык тебе и говорят,он продавит и 28.

#8 AMBIVERT42

дык я и спрашиваю зачем он нужен?

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

#9 SBogaCH

Буферный объём охлаждающей жидкости нужен для сглаживания пиковых температурных нагрузок, когда производительности радиатора по рассеиванию тепла (которую производители, как правило, не заявляют. ) явно не хватает. Двухсотым Гроверсом кулер в такой режим не загнать. Даже, если буферный объём будет на пару литров. У меня есть охладитель Super Cooler 29 с объёмом жидкости 9 л. Током порядка 300 А в течение пары часов ОЖ так закипятить и не смог. На выходе из горелки было градусов 40, максимум. Так что, за свою пару «источник тока-охладитель» особо не переживайте.

Источник

Кулер охладитель для горелки аргонной сварки своими руками

Pawko › Блог › Еще один мой проект (блок охлаждения аргоновой горелки)(Часть 1)

Есть у меня еще слабости, и это не только постройка автомобиля…
Еще люблю я создавать из груды лома интересные поделки. Процесс преображения чермета в какую-то детали или механизм завораживает…

И так, речь пойдет сейчас об очень нужном девайсе — блоке охлаждения TIG горелки для сварки в среде аргона.
Можно было пойти и купить готовый, китайский, блок охлаждения, который кое-как работал бы, но это отнюдь не мой путь. Мне захотелось создать нечто интересное, в своем роде масштабируемое и эргономичное — «под себя». Да еще и собрать все это из того что почти всегда есть под рукой: автозапчасти, лом металопроката, материалы, которые можно легко найти на рынке.

И так, с общим заданием все ясно, теперь о тонкостях.
Самой главной деталью блока является насос, он должен стоять не абы какой. Насос должен иметь достаточное давление чтобы протолкнуть ОЖ по трубке с внутренним диаметром 4 мм, да еще и обеспечить необходимое количество этой самой ОЖ за единицу времени. Но опять же, все должно быть в меру… насос от насосной станции не пойдет, хотя он и дешовый))
Я выбрал насос мембранного типа, китай, мощность 60 Вт, давление до 5 атм., расход 5 л/мин.

Радиатор от печки ВАЗ 2110, заливной бачек — бачек томозной жидкости Лада Калина, расширительный бак — пищевой контейнер на 1л, фитинги быстросьемные Binzel… ну и ПВХ трубки и соответствующие фитинги.

Немного процесса в фото.
Каркас сварен из 40 и 30 уголка, который я нашел в подвале гаража.

Лицевая панель сделана из стального листа 1 мм

Pawko › Blog › Еще один мой проект (блок охлаждения аргоновой горелки)(Часть 2)

Всем доброго времени суток! Везде суета, кто в активной подготовке к празднованию НГ, кто уже начал праздновать, а у меня выдалась свободная минутка и решил я вам написать заключительный этап постройки блока охлаждения.

Промежуточные этапы мозгового штурма по построению плана пропускаем, начну сразу с реализации этих самых задумок.
Как и хотел сделал не просто блок охлаждения, как отдельный девайс, а сделал это все в виде тележки. Сделал полочку для всяких сварных принадлежностей.
Несколько фото

Монументальная конструкция вышла, с запасом, так сказать) Но зато может многое выдержать, и полочка имеет существенную несущую способность)

Дальше наступил этап покраски. Решил сначала покрасить, а потом уже все собирать, проводить трубки, цеплять все принадлежности. Куплена была краска акриловая мобихел и грунт акриловый, какой-то польский, самый дешевый))
Результат

Сказать что мне не понравился цвет вообще ничего не сказать, и да, это не краски цвет, это грунт! Решил облить еще в 2 слоя грунтом и так и оставить. Краской в глянец перекрывать не захотел.
Ну а дальше сборка, отладка и «обкатка».
Первый вариант сборки был полностью на пищевой ПВХ трубке… первые запуски показали что этот вариант не пойдет… в напорной линии (после насоса) на отметке 2 атм. сорвало шланг с тройника. Чудом не залив при этом блок питания. Купил обычный резиновый армированный шланг и обжал все это хомутами, после этого никаких проблем не будет.

Ну и соединил горелку с блоком. Вот такое творение вышло

А дальше самое забавное. В этот самый момент зашли ко мне мои соседи погреться… ну значит начали спрашивать, что да как, и куда… а что я, мне не жалко, все рассказал, все объяснил и говорю, сейчас будут боевые испытания насоса, как он 8м трубки 4 мм продавит… иду к стелажу, достаю оттуда 4 бутылки водки, у мужиков глаза загорелись, это ведь чудо-вода, она сразу веселит людей, почему-то. Откручиваю пробку заливного бачка, и начинаю выливать туда бутылку… мужики прямо испугались, один-другого перекричать пытается: «…не делай этого, я тебе канистру 5л. антифриза дам…», «… куда водку выливаешь? Зачем? Воду залей…»))) А я в то время открываю вторую бутылку, и отправляю ее в недра этого чудо-агрегата… и так все 4 бутылки… мужики под конец притихли, выдав одну фразу: «- ты больной». В это время я уже вовсю заходился от смеха, глядя на эти хмурые мины. Для сущего эффекта, и для красоты, которую я ищу во всем, я в водку добавил зеленки. Водка окрасилась в красивый зеленый цвет, сразу стало заметно сколько залито в баке, через смотровое окно…

Пуск… насос смело нагнетает 3,5 атм давления, прокачивая через горелку положенные 8-10л./мин. Я доволен… хотя работает шумновато, но я уже привык)
Ну и как же я мог удержаться, чтобы не испытать первый раз в жизни сварку в аргоне!) Меня даже не остановило то, что на моей горелке байонетный разъем был больше гнезда в сварочнике))

Ну и вот мое первое творение!)) Металл 2 мм. сталь «напольная»)

Установка на месте, очень не плохо вписалась, я бы сказал)

На этом постройка проекта окончена, дальше другие проекты, коих в моей голове собралась туча)

Всех с наступающими праздниками! Счастья, здоровья и рукотворных поделок)))

SjMakar › Блог › Блок охлаждения ТИГ горелки

кто смотрел прошлую запись, видел тот самый горе диск от Жука, где латка здоровенная, так вот на той самой латке я подпалил головку на своей воздушной горелке WP-26((( когда варил, горелку нельзя было в руке нормально держать, нагрелась очень сильно, я ее и мокрой тряпкой остужал уже, все равно не хватило этого, резина под изолятором сопла просто отгорела и изолятор начал болтаться, ну и сам изолятор с фторопласта тоже поплыл…=( вот тогда я уже конкретно задумался о охлаждаемой горелке! хотя когда покупал ТИГ аппарат думал что с его 200А никакого охлаждения и не потребуется, но выходит что не все так всегда как хочется…

что бы восстановить 26 горелку пришлось купить новую головку к ней, я конечно поварил и той еще, но все таки не хорошо когда там что то не так… ну а если покупать головку, сразу взял гибкую! гибкой головкой иногда можно залесть туда куда обычная не влезет, что достаточно удобно

ну и разорился на горелку с водяным охлаждением…)

горелка WP-18, она по размерам такая же как воздушная WP-26, расходники у них так же одинаковые, все взаимозаменяемое, по этому выбор и пал на 18…

но теперь к горелке нужен еще блок охлаждения, а цены на блоки вообще не гуманные! как будто бы они позолоченные…
в общем руки хоть и из *опы, но более менее ровные, надо попробовать соорудить блок самостоятельно…)

началось все с того что просто собрал что было дома, это уже больше половины всего нужного и самые основные растраты

производительность сразу проверил до сборки, мне кажется этого достаточно для моих нужд, аппарат у меня 200А, это не так уж и много, думаю этого хватит что бы снимать тепло с горелки, которая тоже не такая уж и большая, WP-18, да и не на производстве это все, так что «жарить» часами тоже не входит в планы

затем прикинул схему как собрать все, докупил цвет мета, ну и за заваренную трещинку на диске подогнали тихий вентилятор, вместо советского того…

уже стали известны внешние габариты блока, так что бы все влезло и не делать его сильно большим

жаль что многие мысли приходили когда уже начал собирать, ведь можно было корпус сделать на много проще, но что есть то есть…

блок ставить решено только на резиновые ножки, что бы по столу не скользил и вибраций лишних не было с шумом… ножки отдельно искать было лень и долго, по этому покупаем 4 упора капота от жигуля, подрезаем и получаем замечательные мягенькие ножки за пару гривен=) к тому же найти можно в любом магазине в принципе, дешево и сердито

в блоке, как видели, есть краник, байпасный краник, учитывая то что насос циркуляционный, как бы кран может и не нужен, но я решил поставить, все равно кран был в наличии… кран можно использовать для быстрого заполнения системы, выгнать воздух с радиатора через байпас гораздо проще и быстрее чем через горелку, ну и после сборки, при подключении самой горелки решил проверить производительность

вот что получается при полностью закрытом байпасе, системы с антифризом G12+ (около 2-2.5л) + 0.5 воды, горелка WP-18 4м

затем полностью открыл байпас, на удивление даже с полностью открытым байпасом через горелку циркуляция ЕСТЬ и она достаточно не плохая

думал закрыть полностью закрыть кран, но после регулировок все таки приоткрыл слегка его, на горелке поток почти не изменился, а циркуляция через радиатор улучшилась…

следующий нюанс — читал что народ бывает забывает включить блок охлаждения и начинает варить так, сжигая кабель в рукаве, так вот я это решил установкой клавиши 25А на блоке и выводом розетки на ТИГ аппарат сзади блока охлаждения, то есть на сварочнике мы просто не трогаем клавишу, она постоянно включена, выключаем и выключаем только на блоке охлаждения, так что без блока просто не получится варить, значит горелка в безопасности=)

еще я когда начинал собирать блок, одно из желаний было — сделать блок максимально тихим (по этому и циркуляционный насос, первое что пришло в голову из максимально тихого и с большим ресурсом), по этому постоянно включенный вентилятор тоже не хотелось… и прикупил я электронный термостат — www.olx.ua/obyavlenie/tsifro…9-IDBKh5m.html
он на лицевой панели, показывает температуру в бачке и температуру настроенную на включение вентилятора (правда там указывается температура выключения и гистерезис), на фото у меня красное — температура в бачке, синее — температура выключения вентилятора 28 град., гистерезис 1 град., и получается 29 включение и 28 выключение вентилятора… настраивается элементарно просто и быстро, можно за пару сек заставить вентилятор продувать, если нужно, нажав пару раз кнопки на панели… можно конечно и температуру включения загнать в малые значения и вентилятор будет вращаться сразу при включении блока, но надеюсь это не понадобится)
объем жидкости бачок+система = около 3-3.5 литра, я надеялся хотя бы 4 влезет, но получилось так, хотелось бы что бы этого объема хватало в 90% случаев сварки что бы вентилятор даже не запускался, что бы хватало этого объема прохлады для остывания горелочки

ах да, еще вместо всеми любимого блока питания от компа, для получения мне необходимых 12В я использовал старый адаптер на 500мА, мне его хватило для электронного термостата и кусочка белой светодиодной ленты под бачок, при включении блока бачек подсвечивается и уровень жидкости видно отлично=) правда бачок теперь светится гламурно розово с антифризом)))

Охлаждение горелки

#81 pikasso1979

#82 ARGONIUS

Участник

Cообщений: 2 578

• Город: Н.Новгород

#83 pikasso1979

#84 G_Kar

Участник

Cообщений: 1 858

• Город: Томск

Мои работы в инстаграм: @MOV_engineering

#85 АВН

Информация для господ сварщиков,работающих горелками с воздушным (газовым) охлаждением: Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

#86 zmey71

По началу тоже было самодельное охлаждение,всё по такому сценарию как описал G_Kar,в системе был залит тосол,работал насос хорошо,но не долго,месяца три,потом сдох,в место бензонасоса поставил какой то Газелевский,отработал без проблем год,потом мне подарили на моей фирме списанный БВА-02,большой по размеру и массе,я его немножко переделал:уменьшил размер корпуса,сварил из алюминия бачёк и не большой радиатор,получилось даже ни чего. Если кму интересно,найду фотки,скину.

#87 AMBIVERT42

Иногда достаточно провести через рукоять горелки просто тонкий шланг с проточной водой, например от водопровода и проблема «горящих рук» существенно снизится.

Пробовали тосолы, антифризы, воду, зимнюю омывайку, насос умирает очень быстро, а на водке работает гораздо дольше, но тоже не сильно надежная конструкция, да и насосы нашего производства паршивые.

Поэтому-вариантов негусто.Либо искать насос с такими характеристиками,которые упоминал ARGONIUS ,

Нужно немаленькое (2-3 атмосферы) давление, маленькая (5-7 л/мин) производительность, и живучесть.

приспособленный изначально для перекачки воды,либо покупать заводской блок охлаждения.Благо,товарищи китайцы делают их весьма недорогими (15-18 круб.).Нервы и сожжённые горелки обойдутся куда дороже.

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

Pawko › Блог › Самодельная горелка для аргоновой сварки(TIG)

Всем доброго времени суток.

Сразу за блоком охлаждения поступило желание заиметь TIG горелку CK-130 superflex. Посмотрел цены, не обрадовало… курс гривны к доллару не мал, поэтому цена выходит раза в 2 выше нежели моей китайской водоохлаждаемой 18 горелки… а еще и доставка.
Прикусив губу хотел уж было ожидать «лучших времен», но характер и желание иметь нечто подобное взяло верх. В итоге родилась идея.
Теперь от самой идеи к реализации.

В первую очередь нужно было определить размер и токовую нагрузку самой горелки. Выбор пал на среднюю серию, это 17 горелка (SR-17), вот она в моей руке с газовой линзой уже

Горелка куплена, дальше нужна трубка, в которой будет проложена силовая жила, плюс по которой будет идти газ — аргон. Причем трубка то не любая должна быть, а гибкая, даже очень гибкая. Пошел на рынок, обсмотрел все варианты, от РТИ до ПВХ… все не так, все не то… разочарованный пришел домой… полез в интернет в поисках силиконовой трубки.
Силиконовая трубка оказалась тем что нужно, но цена ее была, которую мне озвучили на одной фирме, мягко говоря неподьемной — 400 грн./м., а длину рукава я планировал около 8 м.
Но на этом руки не опустились, начал смотреть форумы, обьявления, и вот — джекпот. На одной из площадок обьявления я нашел человека, который взялся мне под заказ сделать силиконовую трубку, да еще и цена ну ОЧЕНЬ обрадовала, а когда изготовитель узнал зачем мне это, он еще и скидку сделал, потому как сам любит варить аргоном, так сказать коллега по цеху).
После 2 примерок и проб вылетела вот такая трубка в типоразмере 11х1,7мм

Трубка Очень гибкая, вот видео —

Охлаждение горелки

#41 АВН

был тоже похожий оранжевый холодильничек горизонтальной ориентации, Кемппи.

500x500x400 mm, в бачок около 10 литров жидкости умещается.
У нас на выпрямителях KemppiWeld 5500 стоят встроенные «холодильники» с антифризом,я понимаю о чём Вы говорите-это не такой.

#42 hau

Тосол — плохая идея. Смачиваемость не обеспечит эффективного теплообмена. Лучше тогда «массандра» — спирт с водой 50/50.

#43 hau

Поэтому я задал вопрос о охлаждении, самая дешевая станция которую я нашел стоит под 30000.Поэтому и спрашиваю как ее сделать самому

Та не вопрос — берете помпу, лучше — импортную (к примеру С.Е.М.Е.), жигулевский радиатор от печки, пропеллер от Карлсона — на радиатор маслать, канистру (пластиковую) литров на 10-20, фитинги, шланги, засовываете все это добро в корпус с дырочками, дабы проток воздуха обеспечить — и получаете чудо техники — БВА (Блок Водяного Охлаждения).

Требования к помпе — температура жидкости на входе не менее 70 градусов (по Цельсию), проток охлаждающей жидкости через горелку — не менее 1л/мин (это соответствует давлению в 2-3 атмосфер — для Бинцеля). Проток проверить достаточно просто — дуете водой в небо и смотрите как высоко струйка уйдет. 10м — класс, 5м — подойдет, если канистру побольше сделать. Из нержавейки и дополнительно вентилятором на нее (канистру) дуть. 3м — для квартиры подойдет (проточный насос там, отопление), для горелки — маловато будет. Да и еще — помпа должна обеспечивать непрерывную продолжительную работу (часа 3-4 хотя бы).

#44 hau

Бачок пластмассовый,радиатор,движок небольшой с «пропеллером» и кнопка «Вкл-выкл» как на сетевом фильтре.Залита водой,поднимает метров этак на 10,без проблем.Оранжевая облицовка,цвета схожего на «Selma»

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#45 АВН

Т.н. фирма «ТАВР» — дочернее предприятие от СЭЛМы, физически находится метров эдак 500-600 от проходной СЭЛМы. Полное название — БВА-02, от БВА-01 отличается отсутствием ручки, как у ТДМ-180, и колес. Фирма практически прекратила существование в связи с кризисом.

#46 hau

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#47 АВН

Именно заклинила? Отказ помпы вращаться при подаче питания — в порядке вещей, особенно после продолжительного простоя. Достаточно легонько подтолкнуть «крыльчатку» — и все заработает. Единственно, геморойно крышки снимать — уж больно много саморезов открутить придется.

#48 тор

#49 АВН

#50 zmey71

#51 alek956

#52 zmey71

#53 den667023

Как самому собрать станцию охлаждения горелки из доступных в продаже расходников?Если у кого есть фото ,вообще было бы класс. Поделитесь опытом.Спасибо

#54 Michik

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

#55 митька51

#56 tig

#57 Michik

Искал насос в схеме,потом увидел провода идущие в бачок.Какая жидкость,сколько градусов,не испаряется?

#58 ZX7

Бензонасос ВАЗ2112 с блоком питания от компа, обязательно 12-ти вольтовую лампочку 21WT на вторую 5-ти вольтовую обмотку чтобы небыло перекоса, ,жидкость тосол самый дешевый Аляска.

#59 copich

Участник

Cообщений: 3 686

• Город: Москва

В системе охлаждения Кемппи, на котором когда то работал, был залит 30% раствор C2H5OH

Обычно метилгликоль! Это основа антифриза-тосола. Процентное содержание согласно табличке (в инструкции по блоку водянному охлаждению) в зависимости от тепературы окружающей среды.
Я использую жидкость Abicor Binzel BTC-15. Что меня устраивает — масленная на ощупь консистенция. Т.е. для насоса очень полезно. И не разрушает резиновые шланги, уплотнители, пластик. По практике европы — необходима замена через год. Меняется проводимость.
А то что блок водянки получился в 5000 руб, то итальянский блок стоит 15000 руб. Я не думаю, что хуже, но нет траты времени, работает 15 лет и имеет датчит давления. Лучше использовать расходометр, но стандартные блоки им не оснащены.

А если совсем бюджетный вариант — подключение к водопроводу и такое встречал.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудование которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

О блоках водяного охлаждения сварочных горелок

Блоки водяного охлаждения позволяют сварочной горелке работать бесперебойно с высокой мощностью и без перегрева. Посредством подключаемых каналов (шлангов) блок водяного охлаждения утяжеляет сварочную горелку и увеличивает ее габариты– однако возможность продолжительной работы на токах выше 200А от этого устройства перевешивает все минусы. Поэтому в представленном материале постараемся подробнее рассмотреть все нюансы и вопросы касающиеся блоков водяного охлаждения.

Содержание

Описание и назначение блоков охлаждения сварочных горелок

Сварочная горелка с водяным охлаждением позволяет задействовать свой полный потенциал с ПВ = 100% при любых внешних условиях (подробнее узнать, что такое ПВ можно по ссылке). Точнее будет сказать, что при наличии водяного охлаждения горелок паузы в функционировании сварочного процесса будут связаны лишь с технологическими причинами для смены электродов, подгонки деталей и периодом выключения самого сварочного аппарата– но не с перегревом горелки от длительной работы.

Блок водяного охлаждения состоит из двух основных устройств – кулера и радиатора. В кулере (блоке охлаждения) осуществляется интенсивное охлаждение силового провода горелки за счет контакта его поверхности с хладагентом. В радиаторе нагретая жидкость доводится до оптимальной температуры и снова подается на патрубки охлаждения сварочной горелки.

Типичное устройство водяного охлаждения горелок и принцип его работы

Как правило, на сварочных горелках с водяным охлаждением имеется три шланга – два для подключения циркулирующей внутри воды (охлаждающей жидкости), один предназначен для подачи газа. Водяные шланги подключаются к блокам охлаждения сварочных горелок резьбовыми соединениями, циркулирующая жидкость обеспечивает охлаждение силового провода горелки.

При сварке в условиях отрицательных температур охлаждение сварочных горелок обеспечивается с помощью незамерзающих жидкостей (Тосол и др.). Совместимость конкретных видов антифриза с работой блока водяного охлаждения необходимо выяснить у производителя данного вида оборудования или же у наших менеджеров, если оборудование заказываете в Тиберис. На некоторых моделях сварочных аппаратов предусмотрены патрубки для входа/выхода воды, причем внутри них водяного охлаждения не предусмотрено вовсе – эти коннекторы предназначены именно для удобства подключения блоков водяного охлаждения.

Как выбрать блок охлаждения сварочных горелок

Начнем с того, что водяное охлаждение горелки может быть заложено в ее конструкцию изначально. Это обусловлено значительными величинами сварочного тока:

• Для горелок TIG (аргонодуговая сварка) – от 250 Ампер;
• Для полуавтоматических горелок MIG – от 300 Ампер;
• Для отдельных моделей «порог» силы тока может иметь меньшее значение.

Использование блоков водяного охлаждения при работе со сварочным оборудованием обычно связано с необходимостью сварки протяженных либо стандартных швов. Именно при таком характере сварочных работ важно непрерывное охлаждение горелки посредством циркуляции жидкости. Если объем работ невелик либо носит эпизодический характер – экономичные сварочные горелки с воздушным охлаждением вполне с ним справятся без лишних затрат.

Для бюджетных моделей сварочных полуавтоматов MIG и аппаратов TIG хорошо зарекомендовали себя бюджетные блоки охлаждения горелок, как:

Они отличаются высокой надежностью и ценовой доступностью – но главное их преимущество заключается во взаимозаменяемости. Купив один такой блок охлаждения, к примеру для сварочной горелки Trafimet и аналога, его можно с успехом использовать в связке с этой горелкой для всей линейки сварочных аппаратов брендов Brima, Сварог, Барс, Foxweld. И наоборот, к одному и тому же оборудованию Сварог подойдет любая из этих моделей блоков охлаждения.

Иная картина с премиальными аппаратами для сварки. У европейских и американских брендов каждый блок охлаждения совместим только с «родным» сварочным аппаратом, и ни с каким иным. Это создает определенные трудности при подборе устройств водяного охлаждения горелок – однако прекрасно сказывается на производительности и долговечности использования оборудования. Мы составили таблицы взаимодействия аппаратов и блоков охлаждения по самым основным премиальным зарубежным брендам и аппаратам для вашего удобства:

EWM
Модель блока охлаждения	Модель сварочного оборудования
COOL35 U31	Tetrix 300 и Tetrix 300 AC/DC
COOL40 U31	Tetrix 230 и Tetrix 230 AC/DC
COOL41 U31	Tetrix 300-2
COOL50 U40	Для компактных аппаратов (TKM).
COOL50-2 U40	Для декомпактных аппаратов (TDM).
COOL71 U42	alpha Q 330, Tetrix 150 Plasma, Tetrix 300 Plasma, Tetrix 350 AC/DC (переменным/постоянным током) Plasma и Tetrix 400 Plasma
COOL71 U43	alpha Q 330, Tetrix 150 Plasma, Tetrix 300 Plasma, Tetrix 350 AC/DC (переменным/постоянным током) Plasma и Tetrix 400 Plasma

ESAB
Модель блока охлаждения	Модель сварочного оборудования
Cool 2	WARRIOR 400i/500i CC/CV
Cool 1	Origo Mig 4004i / 5004i, Aristo Mig 4004i Pulse
CoolMini	Caddy Tig 2200i DC
CoolMidi 1000	Origo Tig 3001i DC
CoolMidi 1800	Origo Tig 3000i AC/DC — 4300iw AC/DC

LINCOLN ELECTRIC
Модель блока охлаждения	Модель сварочного оборудования
COOL ARC 20	Invertec V205/V270 TP
COOL ARC 30	Invertec V405TP
COOL ARC 34	Invertec V270-T AC/DC и V320-T AC/DC
COOL ARC 25	с источниками питания серии Powertec и CV
COOL ARC 50	Power Wave C300, S350 и S500
COOL ARC 45	Speedtec 400S и 500S

KEMPPI
Модель блока охлаждения	Модель сварочного оборудования
MasterCool 10	MasterTig MLS 3000/4000
MasterCool 20	MasterTig MLS 2300/3003 ACDC
MasterCool 30	MasterTig MLS 2300/3003 ACDC
FastCool 10	FastMig KM/KMS
FastCool 20	FastMig Pulse 350/450
KempactCool 10	Kempact MIG 2530, Kempact Pulse 3000

Следует внести ясность в само понятие водяное охлаждение сварочной горелки. Оптимальным решением будет применение специальной жидкости, но не воды (пусть и дистиллированной), если это рекомендовано производителем. Внутренние каналы в блоках охлаждения сварочных горелок имеют малое сечение и обычная вода при циркуляции приведет к их быстрому засорению, поломке всей горелки и прочим малоприятным последствиям. Фирменная охлаждающая жидкость избавит от ремонтных проблем с надежной гарантией.

В блоки охлаждения премиальных брендов (например, EWM), когда рынок сварочного оборудования только зарождался, сварщики вместо оригинальной жидкости заливали водку (да-да, самую дешевую). И подобное жертвенное решение тоже нельзя назвать удачным – смазочные свойства в спиртосодержащих составах практически отсутствуют, что приводит к плачевным последствиям и выводом из строя оборудования в довольно краткие сроки. Поэтому для EWM и других премиальных сварочных брендов необходимо использовать специальную охлаждающую жидкость — Cooltec, которая не только обеспечит высокую производительность, но и обезопасит всю горелку и сам блок водяного охлаждения от поломок и неисправностей.

Блоки жидкостного охлаждения – советы по применению

Советы и рекомендации по грамотному использованию блоков водяного охлаждения сварочных горелок найдутся у любого мало-мальски опытного сварщика. Вкратце их можно свести к следующим постулатам:

• Сварку на морозе нельзя начинать с водой в блоке охлаждения сварочной горелки – предварительно следует заменить жидкость Тосолом или другим незамерзающим составом, разрешенным производителем;
• Если планируется длительная сварочная работа в промышленных условиях, то необходимо обзавестись 1) Трехфазным полуавтоматом с запасом мощности 2) Хорошей горелкой с водяным охлаждением 3) Фирменным блоком к ней. Тогда работа любой сварочной интенсивности не будет прерываться вынужденным простоем и технологическими паузами, что сократит эксплуатационные затраты и время окупаемости оборудования;
• При любой сварке токами от 200 Ампер и выше водяное охлаждение горелки будет лучшим решением, чем оборудование с воздушным охлаждением. Помните, то показатели ПВ для документации снимаются при «тепличных» условиях функционирования – для горелок с воздушным охлаждением на максимальных рабочих токах они редко превышают 35 %;
• Для стационарных сварочных аппаратов на трехфазном токе показатель ПВ горелки может быть даже меньше 35% – и им водяное охлаждение потребуется при типовых сварочных токах 160-180 Ампер, т.к. возможен многочасовой сварочный режим – а его без блока водяного охлаждения не выполнить. Разве что растянув сварку на пару дней – но ведь нам важен результат, а не процесс.

Надеемся, что представленный материал помог вам определиться с выбором блока охлаждения, но если у вас остались не закрытые вопросы, тогда обращайтесь к нашим менеджерам- они максимально компетентны в подборе оборудования.

ТПК, он же ЛУАЗ 967

«Колхозное» охлаждение горелки

19 декабря 2010, 22:40

Родная горелка аргонной сварки имеет газовое охлаждение и безумно греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью. Еще бы, тепловыделение при этом примерно втрое больше! Вот и возникла идея приколхозить водяное охлаждение. Получилось так:

14 комментариев

Отзыв: 0 1

А можно про аргоновую сварку поподробнее? Что даёт сварка обратной полярностью? И Вообще если можно пособие для новичка который только только начинает познавать премудрости аргоновой сварки! Или ткните носом где можно почитать? Ибо я понял что мне без такой сварки не обойтись! В моём транспортёре появилась очередная дырка при попытке выкрутить заднюю левую пробку. Причём было герметично вода не уходила а сама пробка вместе с резббой была вмята в кузов. Пара ударов на выправление куча отвалившейся ржавчины и дырка. Теперь даже боюсь за молоток братся вдруг ещё что случится. А вообще похоже действительно что битиё как тест на прочность уж лучше сейчас при ремонте чем на плаву потом! Спасибо автору за рассказ об аргоновом сварочнике и за то что цены вполне приемлимые без этого я-б и не думал что это доступно. Тем более что аппарат сочетает в себе и обычный сварочник а мне в своём доме он тоже будет нужен. Правда модели как у вас я не нащёл а предлагают этой-же фимы помощнее и подороже.

Отзыв: 1 0

Обратная полярность дает некую теоретическую возможность варить алюминий.

Помощнее — для нержи/железа нет необходимости, 180а хватает с избытком чтобы варить 5мм электродом или аргоном 10мм листы. Да и основное ограничение уже по сети идет, сварочники бОльшей мощности уже 3-фазные, куда их в гараже воткнешь
Если брать подороже, то лучше обращать внимание на наличие переменного тока — тогда можно будет варить алюминий «по-честному», либо на аппарат совмещенный еще и с плазморезкой: возможности она дает неописуемые.

Помимо самого сварочника, понадобятся: баллон (6000р новый/3000 б/у), редуктор — специальный аргоновый с измерителем потока (2000р, кислородный и прочие моветон), а также всяческая мелочевка: шланги, тройники.

>Теперь даже боюсь за молоток братся
Поэтому-то и говорил, что нужно было сразу все ободрать, простучать — сразу бы стало понятно где металл а где уже нет. К примеру, под ВСЕМИ поперечными усилителями на моем транспортере было уже решето с толщиной бумаги, но вот пробки нормально держались, так что если уже и пробка выгнила то про более капризные места и думать страшно!

PS. Я на днях приценился по нерже: лист 1м*2м*1.2мм марки 12х18н10т стоит около 5тыр, квадратная труба нужного сечения — порядка 500р/шт. Так что вполне бюджетно, учитывая разницу по сроку службы По толщине решил ограничиться 1.2мм: родной металл 1мм (даже тоньше из-за коррозии), к тому же нержа заметно жестче.

Отзыв: 0 0

Спасибо за ценные ответы-советы! Это уже избавило от нескольких ошибок! Ну проблемм с сетью у меня нет так-как я сам электрик и уже не представляю как можно обходится без 380v! Я живу в частном доме который еще в процессе достройки но это все-равно лучше чем в квартире. И я имея возможность сделал себе 3х фазный ввод всю проводку сделал собственноручно заложив провода с большим запасом вывел кучу розеток везде и теперь наслаждаюсь отсутствием хоть этой проблеммы. Но аппараты с напряжением 380 уже имеют цену заоблачную и явно не по карману! Есть модель TIG160 пост пер ток стоит 25т и модель с плазморезом но только под пост ток. 30т. Но возможность варить Алюминий мне кажется нужна больше чем плазморез. Я пока себе не представляю какие такие фантастические возможности дает плазморез. Я вполне нормально режу все «Болгаркой» может высокоточное вырезание ржи в там где «Болгаркой» Не подлесть? Растолкуйте незнающему пожалуйста! А по поводу того что надо было сразу простучать где ржа была так я не имел такой возможности перед покупкой: в машине стояли лавки на все борта и долесть было невозможно на полу линолеум прикрученный. А выгнила не сама пробка там даже после ударов нормально а дырка получилась рядом с местом сварки днища и боковины и не сильно широко а около сантиметра -полутора а дальше вроде цело ну и под наложенным металлом около краев тоже есть но вроде не насквозь . По центру масло спасло.

Отзыв: 0 1

Ну если люминь в планах — то TIG160 ac/dc самое то, главное помнить что токи сварки алюминия гораздо выше, и работать получится только по тонким листам: никакие заварки дисков/коллекторов и прочих толстых люмишек с «игрушечным» током 160А не получатся.
Плазморез нужен для фигурного раскроя — болгаркой узор не вырежешь Но да, вещь специфическая и нужная больше на производстве.

Забыл кинуть линку на тему «почитать о сварке», исправляю: http://www.chipmaker.ru/forum/139/

Отзыв: 0 0

Спасибо за ссылку огромное! Очень много интересного и полезного! Правда только беголо просмотрел но уже масса полезной инфы и разочарование!
Насчёт планов по сварке алюминия так и был прицел чтоб была возможность заваривать трещины в картере тотже коллектор да и на картере скутера от нащих дорог тоже могут трещины появится.НООО Как я уже понял токи нужны огромные а это значит цены запредельные! Удивляет разброс цен! Между TIG160 и 200 разница не такая и большая 4600р за 40А. И если-уж покупать то на 200А. Но похоже это погоды не сделает и этого всё равно будет мало! А вот дальше скачёк весьма высок и как я понинаю из-за того что на 380в считается промышленным а значит цена взлетает вверх.За разницу в 50А надо выложить уже 13500р. А вот дальше за 65А уже всего 2500р при такой цене аппарата и разнице в токах это уже считаю мелочь!
А расскажите как вы варили картеры и пр? Обратной полярностью? Я помню что это было только из интереса при покупке но мне просто интересно насколько возможно в перспективе будет использовать тот-же TIG 200 для возможных трещин? Или стоит подумать о большом трансе и осциляторе? Но как я понял что там тоже куча сложностей и проблемм. В частности что нет кучи нужных регулировок. А вообще после скрещивания токарного станка и Болгарки не приходило в голову скрестить TIG аргонник с трансформатором на большие токи? Чтоб транс работал под внешним управлением? Я понимаю что это надо городить схему кошмарой сложности и найти схему на инвертор либо самому копать долго изучая. Или Овчинка выделки не стоит?

Отзыв: 0 0

Пром. оборудование — это возможность зарабатывать деньги. Вот изготовители и вынуждают делиться

Для пробы я варил магний — ему нужны токи меньше чем алюминию. Пробовал обратной — не хватает, получилось прямой с подсыпанием обмазки электрода по алюмнию.

По трещинам в корпусных деталях можно попробовать с предварительным прогревом и с присадкой более легкоплавким прутком, у меня все же получилось заварить наплыв под резьбу на трамблере и на головке — но пришлось долго мучаться, и судя по отзывам с той линки для подобных работ надо таки брать «верхний» аппарат.

Самодельничать со сварочным оборудованием я завязал много лет назад — в области электроники нам китайцев не догнать Затраченное время/средства не окупятся, так что выгоднее взять приличного «китайца» чем ковыряться самому.

Отзыв: 0 0

греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью.

Лучше охлаждать сопло-основная проблема в нем(у меня горелка с водяным охлаждением)-электрод перегревается и сопло тоже и керамика лопается.
Я сделал змеевик на сопло но пока не испытал.

Отзыв: 0 0

ЧЕМ лучше? Где происходит основное тепловыделение? Если греется сопло — то взять диаметр поболе и подачу газа увеличить.

Вот в том-то и дело. К тому же у тех горелок, что попадались, вода охлаждает в основном рукоятку, и тепловое сопротивление от электрода оказывается весьма значительным.

Отзыв: 0 0

Так основное тепловыделение -на кончике электрода-он и сгорает.Толстое сопло-помогает,но не совсем(иногда хочется в труднодоступные места).
Вода охлаждает не рукоятку,а голову ну и подводящий кабель.

Отзыв: 0 0

>основное тепловыделение -на кончике электрода

Именно, с него поток тепла и распространяется по остальным деталям. Чтобы не горел электрод, его надо ставить минимум втрое толще, чем на прямую полярность — я например пользуюсь 4мм.

>Вода охлаждает не рукоятку,а голову

Значит зависит от конструкции горелки — в тех что мне попадались водяной канал был исключительно в основе рукоятки, а теплоотвод с электрода осуществлялся исключительно теплопроводностью латуни.

Отзыв: 0 0

4мм и ставил(хотя нержу на прямой 3мм и току 300А).
Сопло на обратной раскаляется докрасна,вот и идея если сопло охлаждать,может и эл-д не так гореть будет.

Отзыв: 0 0

Дык тепловыделение катода и анода отличается вчетверо! 4мм — это тонюськи варить током до 100А, на большие токи нужна другая конструкция самой горелки — с более интенсивным охлаждением электрода, более коротким соплом, етц. Для образца можно глянуть на промышленные горелки с током 750А

Отзыв: 0 0

Нормально! Мне было проще — моя примерно такая же малогабаритная горелка уже имела водяную рубашку, оставалось лишь взять бачек стеклоомывателя с насосом(запитать пониженным напряжением моторчик, чтоб подольше жил), радиатор от таврийской печки, и пару кулеров от компа — и дело в шляпе!

Отзыв: 0 0

Ну как подать жижу и как ее охладить — это уже не проблема, поэтому тут и не рассказывалось. Я еще мотору насоса мелкий компьютерный вентилятор присобачил, а то таки грелся.

Источник