Огнеупорных пропиток для дерева своими руками

Огнеупорные составы для древесины своими руками

Несмотря на то, что на рынке представлено большое количество средств для обработки древесины от огня и биологических факторов. Есть комплексные средства. Но, как известно, любое средство, так называемое «два в одном» не в полной степени выполняет обе функции. Огнеупорные составы для древесины своими руками, можно сделать самостоятельно.

А в случае с защитными составами (антипирен и антисептик), для древесины особенно. Расскажем почему.

• Во-первых. Срок службы антисептиков, как правило 5 лет и более. У антипиренов от трех до пяти лет.
• Во-вторых. Антипирены и антисептики являются акриловыми составами, поэтому образуют пленку. Пленка -это хорошо. Она даст дополнительную защиту от влаги, да и огнеупорный состав меньше будет вымываться. Но если защитных средств окажется недостаточно, толщина слоя окажется недостаточной, то покрыть древесину, на которой образовалась пленка вы уже не сможете, состав не будет проникать. Ни через час , ни через год.
• В-третьих. Чем больше порошка в пропитке (целых два вида), тем хуже он проникает в древесину.

Итог: Комплексные средства можно использовать и они будут защищать от биологического воздействия и огня, но не настолько хорошо, как узкоспециализированного средства, направленного «в одну сторону»

Что такое антипирены для древесины и из чего они состоят

Солевые пропитки, предохраняющие материал от воспламенения называют антипиренами. Пропитка антипиренами обычными способами, такими как кисть или пульверизатор «проходит» на глубину до 2 мм. Этого достаточно, чтобы материал имел вторую группу огнестойкости, которая является именуется, как трудновоспламеняемой.

В состав антипиренов входят:

• Замедлитель горения
• Сипергисты, усиливающие действие замедлителя
• Стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя.

Самые эффективные и популярные антипирены, подходящие для дерева:

• Фосфат аммония
• Бура и борная кислота
• Борат аммония
• Фосфорная кислота

Они понижают температуру реакции между горючими газами и задерживать воспламенение. Антипиреновые составы под воздействием огня распадаются на твердые продукты, которые образуют пленку и «перекрывают» кислород, без которого огонь не горит. Газообразные продукты охлаждают древесину и препятствуют процессу горения.

Антипирены, конечно не уберегут дерево на 100% от огня. Но, минут 20-30 до приезда пожарных время у вас будет.

Процесс обработки антипиреновыми средствами

Как и любое дело, обработка антипиреном начинается с подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистая, сухая, без плесени, смол и всего того, что может препятствовать нанесению огнезащитного состава.

Перед тем как наносить антипирены, поверхность должна быть обработана антисептиком. В процессе обработки обязательно используйте перчатки, респиратор, защитные очки и одежду.

Антипирены можно наносить кистью, пульверизатором, тампоном не менее трех раз. Выдерживая интервал не менее трех часов, для высыхания предыдущего слоя.

Рецепты антипиренов для древесины, которые можно изготовить самостоятельно.

1)Диаммонийфосфат:керосиновый контакт:вода, в соответствующих пропорциях 25:3:72. Этим антипиреном, поверхность достаточно обработать два раза.

2) Бура:борная кислота:вода, в соответствующей пропорции 2:3:95

3)Пропитать древесину 14% раствором буры. Просушить. И обработать сверху 20% раствором хлористого цинка.

Представленные составы соответствуют следующим требованиям, которые предъявляются к антипиренам:

• Не понижают механические качества древесины
• Не разрушают склейку
• Препятствуют возгоранию в течение до 15 минут
• Не вызывают коррозию металлических элементов
• Не оказывают пагубного воздействия на организм человека и животных
• Пропитка не влечет растрескивание древесины

Как часто нужно проводить обработку антипиренами

Обработку антипиренами нужно повторять каждые 2-4 года. Проводите обработку одним и тем же средством. Поскольку разные составы могут вызвать химическую реакцию, которая нейтрализует огнезащитные свойства, в лучшем случае. В худшем это может нести угрозу для собственного здоровья.

Не являясь практикующим химиком, «экспериментировать» с составами не в коем случае нельзя!

Источник

Как сделать недорогую, но крайне эффективную огнебиозащиту для древесины: выход — 18 ₽/литр

Создано при поддержке FORUMHOUSE

Для того чтобы сэкономить деньги вовсе не нужно искать самое дешёвое. Тем более, дешёвый товар зачастую является низкокачественным. Многое можно сделать своими руками. Как, например, огнебиозащиту для древесины. Процесс её приготовления очень прост, а по эффекту она не уступает фабричным средствам. О том, как приготовить такой состав — читайте далее.

Какие компоненты необходимы для приготовления огнебиозащиты в домашних условиях

Для приготовления этого состава необходимы всего лишь три компонента: борная кислота, кальцинированная сода и вода. Важно! Огнебиозащита обычно готовится в больших количествах, так что компоненты для неё нужно покупать у оптовых поставщиков. У них реагенты расфасованы партиями от 1 кг. Средняя стоимость борной кислоты составляет 300 ₽/кг; кальцинированная сода на сегодняшний день стоит 100–130 ₽/кг.

Как приготовить состав: пропорции

Сначала нужно смешать кальцинированную соду с борной кислотой. Пропорции сухого огнебиозащитного состава: 25% борной кислоты; 75% кальцинированной соды. Далее, 1 килограмм этой смеси необходимо развести в 9 литрах воды.

Пример. Для получения 36 литров состава нужно смешать 1 килограмм борной кислоты, 3 килограмма кальцинированной соды и развести этот порошок в 36 литрах воды.

По затратам это составит: борная кислота — 300 ₽; кальцинированная сода — 360 ₽ Итого 660 рублей. Один литр состава таким образом выйдет за 18 рублей. Это в несколько раз дешевле фабричных средств.

Как использовать огнебиозащиту

Этот состав отлично проникает в древесину и препятствует появлению плесени, грибков и насекомых. При этом огнебиозащита, приготовленная по этой рецептуре, безопасна для человека и животных. И также это средство не имеет неприятного запаха и практически не окрашивает древесину. Его можно применять как для наружных, так и для внутренних работ, а также использовать для обработки домашней мебели.

Обрабатывать древесину этим составом нужно 2–3 раза. Между обработками необходимо выдерживать паузу не менее 25 минут. Расход средства — 200–400 мл на 1 квадратный метр древесины. Огнебиозащита наноситься при температуре не ниже +5 градусов. Нельзя наносить на мёрзлую древесину!

Важно! Если состав хорошо проникает в древесину, то он также легко может из неё вымываться. Поэтому поверхности, контактирующие с водой, нужно дополнительно обрабатывать водоотталкивающими покрытиями.

Готовое решение

Если вы не хотите готовить огнебиозащитный раствор самостоятельно или у вас нет возможности приобрести необходимые реагенты — закажите профессиональную огнебиозащиту или биозащиту марки FORUMHOUSE в нашем интернет-магазине. Доставка осуществляется в любую точку страны!

А вы предпочитаете делать сами или покупать готовое? Напишите в комментариях!

Друзья, мы растём и нас уже больше 123 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками, статьями и рецептами — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!

Источник

Рецепты пропиток для дерева. Стоимость изготовления – от 20 рублей/литр

Во второй половине строительного сезона, у тех, кто что-то построил из дерева, наступает пора малярных работ. Забор из доски, сруб дома или бани – все нужно покрывать защитными декоративными составами. Иначе дерево почернеет.

Я работаю в продажах красок и вижу, что стоимость пропиток для дерева каждый год только увеличивается. Цены на разный сегмент и состав отличаются. Масляные, алкидные, водные пропитки и их комбинации:

Для покрытия больших площадей, как например, периметра забора (а если еще и с двух сторон!) нужны десятки литров пропитки.

Покраска дерева красками с большим сухим остатком – временное решение. Дерево трескается и со временем покрытие будет отшелушиваться. Так происходит со всеми лаками, эмалями. Для покрытия и защиты дерева нужна именно пропитка (с малым сухими остатком). Средство, которое будет максимально впитываться в структуру материала.

Здесь можно сэкономить, изготовив пропитку своими руками. Первый рецепт:

Пропорции для большого объема. Нужно довести до кипения 80 литров воды. Лучше это сделать на костре в бочке. Далее в 20 л холодной воды развести 9 кг ржаной муки. Добавляем в холодную воду 8 л льняного масла (или олифы, произведенной на основе льняном масле). Туда же 4 кг медного или железного купороса. Смешать все миксером и добавить в кипящую воду в бочке. В зависимости от желаемого цвета – после возобновления кипения добавить 16 кг пигмента в порошке (для бетона). Помешивая палкой, варим смесь час.

После покраски. Поверхность дерева значительно меньше впитывает влагу. Пигмент слегка пачкает руки, если провести по окрашенной поверхности. Сухого остатка на поверхности дерева почти нет, средство не смоется дождями Стоимость такой пропитки – от 50 руб./л в зависимости от стоимости приобретаемых компонентов.

Похожий финский рецепт пропитки для дерева в объеме 10л:

— мука ржаная (или пшеничная) — 720 гр.

— железный или медный купорос — 1560 гр.

— поваренная соль — 360 гр.

— сухой известковый пигмент — 1560 гр.

Примерная стоимость: 40 руб./литр. В магазине литр качественной пропитки – от 300 руб./литр

Пишут, что нужно сохранять именно такую точность, иначе пропитка будет иметь иные характеристики. Разводят в горячей воде.

Следующий, простой трехкомпонентный рецепт пропитки на основе масла:

Берем нерафинированное недорогое масло (можно так же льняное), разогреваем на водяной бане и добавляем кусочки пчелиного воска. Можно раскрошить немного канифоли.

Получается пропитка, которая очень хорошо подчеркивает структуру волокон древесины и одновременно защищает от влаги, грибка, глубоко впитываясь в древесину. Появляется небольшой глянец. Для придания цвета пропитке – ее можно заколеровать, добавив пигмент. Стоимость такой пропитки – от 150 руб./л. Если приобретете техническое льняное масло, то получится дешевле.

При строительстве из дерева, многие элементы необходимо антисептировать. Например, балки пола. Где присутствует повышенная влага – там вероятно появление плесени и грибка и разрушение дерева. Биосостав для дерева с мощной формулой можно изготовить тоже самому. Он обойдется в 4 раза дешевле покупного. Понадобится:

Пропорции на 20 литров антисептика:

— 1 кг бихромата натрия (Na2Cr2O7). Средняя цена 200 руб./кг

— 1 кг медного купороса (CuSo4). Средняя цена 150 руб./кг

Источник

Как сделать огнезащитную пропитку для древесины самостоятельно

Безусловно, на рынке есть и добросовестные производители, но они как правило нацелены на работу с крупными потребителями, частник им не интересен. Наиболее же ответственные бизнесмены сегодня пытаются внедрять технологии промышленной обработки древесины методами глубокой пропитки.

Как же в этой ситуации быть частнику, который хочет обезопасить свой дом от пожара?

Первое, что следует понять, что в обработке практически не нуждается древесина отделки помещений, во-первых эффективность такой обработки будет стремиться к нулю, поскольку горение в любом эксплуатируемом помещении в первую очередь развивается по вещной обстановке. Во-вторых любая пропитка это, как не крути, набор химических соединений, которые будут попадать на руки вам и вашим детям, пусть и в небольших количествах.

Второе, обработка может быть признана целесообразной для скрытых и технических (балки кровли на чердаке) конструкций имеющих потенциальный контакт с источниками зажигания (места прокладки скрытой проводки, возле разделки печи, места ввода электричества в здание, места кровли куда предполагается возможность попадания молнии, например место установки телеантены и т.д.).

В целом для надежной защиты деревянных элементов наиболее надежным решением могло быть стать обращение в специализированную организацию, которая проведет глубокую пропитку ваших пиломатериалов качественными составами, и сможет дать вам гарантию на получившийся древесный материал, но данная область у нас пока развита не достаточно. Эффективность обработки кистью, валиком или напылением достаточно сомнительна, тем не менее если вы еще намерены ее осуществить давайте разберемся какие составы бывают и как они действуют.

На сегодняшний день можно выделить две основные группы огнезащитных составов:

• щелочные составы на основе жидкого стекла;
• пропиточные составы на основе кислотообразующих соединений.

Щелочные составы на основе жидкого стекла известны человечеству, как минимум, с середины XVIII века, с них собственно и началось развитие способов неконструктивной огнезащиты древесины. К преимуществам таких составов относится простота их получения и применения — жидкое стекло известно нам с детства, большинство знают его как канцелярский клей.

С химической точки зрения жидкое стекло это силикаты натрия и калия, которые широко применяются в строительстве в качестве добавок в различных смесях. Соответственно найти в строительном магазине бутыль с жидким стеклом не составит труда.

Значительным недостатком является то, что древесина не очень хорошо «уживается» с щелочными соединениями, происходит ее выщелачивание. Кроме того щелочные металлы и их соединения способны катализировать (ускорять) процессы гетерогенного горения, иными словами доска обработанная таким составом не будет гореть пламенем, но она будет очень активно тлеть. Пленка образующаяся на поверхности защищаемого материала так же не отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, что значительно ограничивает возможности ее применения в местах где она может подвергаться воздействию повышенной влажности или контактировать с людьми.

Составы на основе кислотообразующих соединений. Механизм действия таких составов основан на том, что в процессе воздействия высоких температур содержащиеся в них соединения разлагаются с выделением кислот, способствующих обугливанию поверхностного слоя древесины, и газообразных соединений — разбавляющих кислород над поверхностью.

Образующаяся при этом уголь выполняет роль огнезащитного экрана, а выделяющиеся газы обеспечивают газовое «пожаротушение» над поверхностью. Поэтому если вы надеетесь, что огнезащитная обработка позволит вам защитить поверхность от повреждения, то можете не надеяться, она потемнеет даже быстрее чем без обработки.

Производство кислотообразующих составов не представляет технологических сложностей, поскольку в большинстве случаев это просто водные растворы соединений продающихся в любом магазине для садоводов, которые могут быть смешаны в любом гараже, что и объясняет столь широкий выбор на полках строительных магазинов.

Стандартными (основными) компонентами огнезащитных составов являются:

• карбамид (25-35%);
• аммоний или амидофосфатные соединения (суперфосфат, аммофос, диаммофоска и др.) — 40-60%;
• бура (тетраборат натрия) — 5-10%.

Бура в данной компании в большей степени выполняет роль биозащитной составляющей, фосфатные соединения источника фосфорной кислоты, карбамид — источник аммиака и углекислого газа.

Общее содержание сухих компонентов в водном растворе обычно не превышает 30-35% по массе, при большей концентрации значительно снижается пропитывающая способность составов, все соли остаются на поверхности. Максимального эффекта лучше достигать многократной обработкой, а не применением концентратов.

При этом необходимо понимать, что кислотообразующие составы способны приводить к повышению коррозионной активности металлов, контактирующих с древесиной, поэтому обработку лучше проводить до сборки конструкций или защищать выступающие фрагменты крепежных элементов от контакта с средствами огнезащиты.

Источник